Конструкция короба под дымоход и вентканалы - вопросы

[Игореха]

Можете считать, что развеиваю. А можете не считать.

К-т запаса по назначению здания — ухудшают работу. Понижающие к-ты к прочносным характеристикам материалам — улучшают. Для бетона это -20% примерно. Для стали это рассчет по сигма-002 вместо сигма разрыва, что даст для С235...С255 в полтора раза почти разницу. Для арматуры это примерно -20%. Для кладки до -30% и больше. Для дерева не знаю, но думаю, что в 25% разницы. Понятно, что это сделано для обеспечения 95% гарантии характеристик но все же.

 

Рассчет по второй группе предельных состояний вносит свои коррективы.

 

Короче запас прочности в строительстве настолько нетривиальный вопрос, что достоин ряда монографий. Уверен, что они есть, но кому попало их читать не дают. И это правильно. Я тоже сдесь свои соображения расписывать не буду — это не форум проектировщиков, чтобы обсуждать достоинства и недостаки интуитивных и научных методов принятия проектных решений.

 

Написали очень много умных слов, но толком так ничего и не.... пояснили. :D

Если это форум бездарей-самостройщиков, то можете банальным русским языком и без заумных фраз? ;)

Т.е., я занимаюсь херней, когда закладываю больший запас прочности по ветровым нагрузкам, и моря труба развалится быстрее, чем та которая просто расчитана по ДБНам? ;)

[wertexan]

По простому: Есть, например арматура А400С. Считается на 400(390)МПа. А рвется она на 500...590МПа. Есть сталь С235. Считается на 235Мпа для малых сечений и 230Мпа и меньше для больших толщин и сечений. Это все в пределах упругой работы. Рвется она при 360МПа. Есть бетон В15. Считается он на 7,7...8,5Мпа. Кубиковая прочность у него соответствует классу тоесть порядка 15Мпа. Призматическая прочность ниже но все равно выше рассчетной.

Это были примеры. И писались они по памяти и могут содержать непринципиальные ошибки.

 

Что мы имеем: нагрузки вводятся с запасом, но не гарантированным, прада каким неизвестно, добавляется к-т на вероятность, вводится понижающий к-т к нагрузкам в зависимости от ответственности здания (для большинства строений 0,95), но рассчетная прочность материалов практически всегда заметно ниже реальной.

 

Зачем весь этот цирк? А с целью минимизировать проблемы от ошибок производства материалов, конструкций и ошибок проектирования. А то привыкли, блин, использовать прочность материалов практически на 100% а оно потом падает. Вот раньше ответственные объекты строили с огромным запасом, но было дороже. Как лучше? Свое мнение я вам не скажу.

[Игореха]

Ага... в таком виде уже гораздо понятнее

Только теперь стало непонятно, почему вы процитировали именно мое сообщение, и развеивали именно какие-то мои сомнения, если речь шла не о том в общем-то?

[BeeKeeper]

проблема ещё кстати в верхнем примыкании шифера к дымоходу...

Действительно проблема.

Вчера, в связи с дождливой погодой все крышные работы прекратил. И чуть ли не полдня лопатил интернет в плане найти фотографии (схемы), как осуществляется переход из под шифера в верхнем примыкании наверх шифера в нижнем примыкании.

 

Самое интересное, что поиск типа

• "примыкание кровли к дымоходу"
  
• "Воротник вокруг трубы"
  
• "фартук вокруг дымохода"
  

Выдает ряд однотипных фотографий. И все они выполнены СНИЗУ. Т.е. понять, как осуществлялся переход из-под шифера (металлочерепицы, или любого другого ВОЛНИСТОГО кровельного материала) наверх шиферного листа внизу дымохода плоским металлом понять трудно.

 

Нет ли у кого из форумчан фотографий, как вы проходили кровлю в случае именно волнистого кровельного материала (шифер, металлочерепица, черепица).

 

P.S. Про галстук от дымохода до свеса крышы прочитал в интернете. И уже изготовил. (К следующему приезду на стройку сфотографирую, выложу). Но, галстук, я так понимаю, это страховочная мера. Он расположен ниже брусков, на которых будет крепиться шифер в одной плоскости с контробрешеткой. А вот вопрос как изготовить воротник (фартук) вокруг дымоходного короба лично для меня остается непонятным

[BeeKeeper]

Некоторые схемы просто лишены логики. Как первый рисунок. Там же явно вода пойдет под фартуком и затечет внутрь (красный элипс).

На втором и третьем рисунках вроде как все правильно. Но в случае с шифером, надо будет как-то приподнять верхний ряд на высоту гребня, чтобы он налегал над верхним элементом фартука. А у шифера высота будет повыше, чем у черепицы...

[wertexan]

Я сделал бы "разделку" перед вентблоком. Тоесть из жести сделал бы перед вентблоком маленький конек со своими боковыми скатами. Вокруг него тоже жесть. уходящая по скату под шифер. Только из жести немного геморно делать замок в верхней части перехода конька в скат. Но там можно выкрутиться лентой примыкания из свинца или аллюминия. Если она есть, конечно.

Иначе: жесть и лента примыкания вдоль верхней стороны конька.

Классический вариант: листок жести от самого конька кровли до вентблока со своей разделкой по низу.

Я когда-то ещё по юности делал из того, что было: шифер в упор к дымоходу, делается примыкание из довольно прочного раствора, а потом поверх на ткани (была только мешковина) оклеивается битумом в 2 слоя и дополнительно промазывается поверх. Так себе, конечно, и по долговечности не очень, но как супер эконом вариант имеет право на жизнь. Хотя вообще-то не рекомендую.

[BeeKeeper]

На этих выходных поеду внедрять советы wertexan в жизнь. В общем надо пробовать обойти короб так, чтобы не протекало и не затекало (капилярная влага) под обшивку и под шифер.

По поводу из чего делать каркас. Уже был склонился к гипсокартонному профилю (заклепочник и заклепки приобрел). Но, кажется появилась возможность прикупить оцинкованного жесткого профиля (не 0,5 мм толщиной, а порядка 4-5 мм). Однокурсник работает на тепличном комбинате, и у них там все теплицы (каркасы) из оцинкованного профиля. Так вот они вроде бы как временами разбирают, делают реконструкцию и обрезки (длиной до 3 - 4 м) продают по гуманным ценам. В общем завтра поеду смотреть.

Вопрос: если с таким мощным оцинкованным профилем. В принципе это допустимо делать из бруса (досок) сечением порядка 50х120 или похожим. Или так не делают? И почему? Чем это может быть чревато (деревянный каркас)?

Змінено 4 жовтня 2012 користувачем BeeKeeper

[BeeKeeper]

Чтобы не плодить новых тем. Разрешите еще один ламерский вопрос. На этот раз по подшивке. Понравился вариант подшивки как у Игоря (не горизонтально, а с наклоном). Подшивка точнее здесь Наклонная подшивка

Но не имею представления как софиты крепятся. Вроде бы как вставляются в j-планку (погуглил, посмотрел, что это такое).

Вопрос: возможно ли одним концом софиты заводить за эту самую j-планку, а другим за обшивочный металл.

У меня он изображен светлозеленым цветом. Уже заказал в Руфосе под свои размеры. Мне согнут нижнюю полочку размером 30 мм (плюс фальц). Но согнут под 90 градусов. А скат крыши и естественно сами софиты хочется распоожить под 30 град (т.е. внутренний угол должен быть 60 град).

Так вот на первом рисунке я показал как я хочу (наклонные софиты). А на втором, как мне согнули металл. Т.е. планирую прибивать этот металл примерно на 20-25 мм ниже нижнего края лобовой доски, чтобы получилось пространство в которое буду вставлять софиты. Насколько данное решение жизненно? Выполнимо? И сколько оставлять зазор между нижним краем лобовой доски и горизонтальной полочкой обшивочного металла.

[Игореха]

Ну по телефону уже сказал. Тут добавлю по поводу лобовой планки. У меня тоже были согнуты под 90. Но я аккуратно руками догнул их еще на 30 градусов, чтобы плоскость нижнего фартука (полочки) плотнее прикрывала и дожимала кромку софита. Да и эстетичнее оно так получается Собственно, нижняя кромка лобовой планки уходит примерно на 15мм ниже кромки лобовой доски. 15мм - это для расчета ширины планки. Ну а по факту, будет +/- (скорее плюс) пара миллиметров. Металлическая планка прижимается к лобовой доске и к софиту, проверяется уровнем (на всякий случай) горизонтальность планки и прикручивается к лобовой доске. Самое сексуальное занятие - стыковка 2х планок друг с другом. Если планки погнуты с погрешностью с 1...2 мм, между левым и правым торцом, то задача решается практически автоматически. Обычно погрешность присутствует. Но если погрешности нет, то тогда надо до монтажа выполнить и подогнать все стыки "на столе", и только потом монтировать планки на лобовую.

Причем надо стыки подогнать на всех планках сразу, которые будут закрывать свес.

У меня было 5,5 планок на весь свес. Для удобства я все планки пронумеровал (1-6), чтобы при монтаже не перепутать последовательность, ибо стыки получаются несколько разными (из-за погрешностей геометрии). При монтаже планок, желательно не прикручивать их окончательно, пока не соберете все планки до кучи. Достаточно их прикрутить неплотно на 2 крайних шурупа. Тогда будеть легче "натягивать" стыки. Ну а когда все планки предварительно смонтируете по месту и проверите их по горизонту, докрутите остальные шурупы.

 

Добавлено через 24 минуты

это допустимо делать из бруса (досок) сечением порядка 50х120 или похожим. Или так не делают? И почему? Чем это может быть чревато (деревянный каркас)?

 

Делают и крепят к стропилам. Но это вопрос предпочтений, наверное. Мне больше по душе меткаркас, независимый от стропильной группы. Не хочу чтобы ветровыми нагрузками, локально, дымарем, выкручивало стропила. Их конечно не выкрутит в полном понимании этого слова, но динамические нагрузки на них будет всегда. Многое еще зависит от парусности дымаря.