Пошук по сайту

Добрий день. Вода з моєї території і теретирої моїх сусідів які живуть ще вище стікає на територію сусіда який нижче (у нього є труба куди стікає вода, але вона не справляється, ми пропонували поставити більшу трубу, або вирішити це на його території він відмовляє, каже що не пустить нас на свою територію). Поставив битонну дамбу щоб вся вода затримувалася у мене на подвір'ї і каже що тепер це моя проблема, оскільки я справляюся зі своєю водою, а він зі своєю, під дамбою (парканом між моєю територією і його) утворилася дирка в асфальті і тепер вода стікає потіком туди і з часом зруйнує йому асфальтовану дорогу. Каже що ми повинні це вирішити бо будемо робити йому ремонтні роботи, каже що ми маємо розбиратися з тою водою і робити окреме водовідведення, а де його робити якщо він живе нижче куди я маю дівати ту воду, щоб йому не затоплювало, бо зараз все тече під його дамбу вниз під асфальт, хто тут винен? І куди звертатися?

Доброе время суток Форумчане! Нужен совет, точнее куча советов "чайнику": как не зря потратить деньги на бурение и обустройство скважины с привязкой к местности (Васильковский р-н., с. Плесецкое)?... Первая группа вопросов: 1. Хочу начать стройку в этом сезоне. До момента постоянной эксплуатации дома далеко. Вопрос: необходимо сразу делать глубинную скважину, или что-то на период проведения строительных работ попроще?.. Кстати, есть по улице колодец. Вода на глубине метров 10. 2. Какой водоносный слой - самое оптимальное решение для повседневного использования в процессе эксплуатации дома, с учетом применения доп. фильтров для получения питьевой воды (типа "осмоса") и водоподготовки для газового котла?... Не хотелось бы тратить "лишних" денег, которых и так нет Всегда привык считать затраты в комплексе: инвестиции в покупку (строительство) + эксплуатационные затраты (обслуживание, замена фильтров и пр.) за определенный промежуток времени (скажем лет 10). Как правило, все что дешево стоит вначале - дорого обходится в процессе. 3. Во что может обойтись бурение и обустройство скважины (бюджет в грн.)?.. И сколько это по времени может занять (дней)?.. Если вопрос №3 требует дополнительной информации (широта, долгота) - без проблем, сообщу в личку... Заранее благодарен за помощь!

здравствуйте! столкнулись с очень нелегкой проблемой. в том году пробили скважину в г. Хмельницкий, глубина 38 метров. вода текла чистая, но с запахом сероводорода. сказали вымоется. стекала вода недели 2-3 очень интенсивно, потом еще месяцев 5 использовали для строительства. запах стал меньше, но выплыла другая проблема. течет чистая вода, а как постоит становится ржавого цвета. мы сделали анализ воды и результат расстроил просто катастрофически. итак сам анализ: запах 2. - 3 (сірководень) присмак 1 каламутність 4,6 кольоровість 7,5 рН 7,37 окисність 1,64 лужність 8 жорсткість загальна 7,7 аміак 1,27 нітрити, нітрати відсутні сухий залишок 526 залізо 4,67 марганець 0,61 хлориди 22 сульфати 11,5 кальцій 5,6=112 магній 2,1=25,5 мідь 0,004 кремній 9,2 фтор 0,26 всё, что выделено красным цветом, выделено у нас в анализе как проблема и превышение нормы. вопрос заключается в следующем: как быть дальше? чистить эту воду? но нам насчитали 2100-3100 у.е. и плюс расходников в зависимости от кубатуры используемой воды приблизительно (по курсу 8) около 200-300 грн в два месяца. и это всё только на дом. а как быть с поливом? мы планируем автоматический полив на 5 сотках. поливать через эти фильтра нереально, так как расходники вырастут просто колоссально, да и сами фильтра долго не прослужат. или второй вариант - бить скважину дальше? но гарантий никто не даёт, конечно же. и более того, нас убеждают, что вероятность попасть опять на железо ооочень велика. короче, мы в тупике. посоветуйте варианты, будем очень благодарны!!!

Прошу помощи экспертов! Есть каркасный бассейн – 15 куб. м. Фильтрую через фильтровальную станцию, засыпка: шарики из полисфера. При наполнение бассейна в начале лета все сделал как полагается. Заполнил, понизил PH до 7,2 выполнил шок хлоривание. Выпал осадок, пропылесосил. Сменил засыпку (держу два комплекта шариков) на новую. Вода была голубой и прозрачной. РН 7,2, Хлор поддерживал 1. Так было месяц эксплуатации. Затем температура на улица резко повышалась и я немного провтыкал РН (8,0) и хлор (0,3). Опять все выровнял до 7,2 и 1, но в бассейн стал не прозрачным, а мутным (бело-голубым). Дна и в помине не видно, вторая ступенька вверху лестницы не видка. Фото прилагаю. Решил добавить коагулянт, дал отстоятся сутки, осадок не выпал. Подумал плохой коугулянт. Купил жидкий и через несколько дней повторил процедуру по инструкции. Результат без изменений. Вода в том же состоянии. РН 7,2, Хлор 1. Но вода мутная. В чем может быть причина и как сделать воду прозрачной?

Привіт! допоможіть вирішити наступні проблеми виходячи із прикріпленої схеми води 1. осмос викидає багато води в каталізацію. так як вода дефіцит поки що взагалі його відключив 2. які фільтра встановити для побутових потреб? Незважаючи на те, що стоїть помякшувач води типу такого (hpcontrol.com.ua/zasib-dlja-vidalennja-zaliza-ta-pom-39-jakshuvach-vodi-cr-13-54.html) - все рівно купа вапна і вода неприємно пахне. сіль в баку є достатньо. використовую воду лише для побутових потреб, для їжі поки що купляю пояснення по схемі спочатку була 1 криниця, 13.5м (води тут майже немає, синяк, докопати неможливо). потім викопав ще криницю 27м, також синяк, але води тут більше і поки що хватає дуже впритик, літом хватати не буде. в кожній криниці є насос. вода іде від однієї криниці до іншої де стоїть тройник і далі іде в будинок. в кожному насосі є зворотній клапан. насос переключаю вручну туди - де є вода. дальше стоїть автоматика включення насоса, потім акумуляторний бак, дальше фільтра, і потім стоїть помякшувач води і на вихід до кранів на автоматиці встановив від 2.5 до 3 атмосфери тиск, але на виході тиск менший і через погану якість води фільтра забиваються швидко. тиск ще менший на мою думку, треба було автоматику і акумуляторний бак ставити після фільтрації - чи ставити ще насос для підвищення тиску? - ставити окремо насос на осмос, щоб там також підвищити тиск і була менша втрата води? - які фільтра добавити, щоб позбутись запаху та (вапно? чи що там в синяку) ? - таке враження що насос часто підкачує, ніби зворотній клапан не працює. Продублювати ще один в приміщенні? допоможіть зрозуміти як правильно зробити подачу води з цими умовами

Интересует мнение людей, кто бурил (для себя или выполнял работу) скважину в Попельнянском р-не, Житомирской области с. Котлярка?

Всем привет. Просьба поделиться опытом эксплуатации своих скважин (как артезианских так и мелкозаглубленных, т.н. песчаных) в Виннице и близлежащих селах. Подходит время организации водоснабжения частного дома (постоянное проживание) в районе села Майдан-Чапельский, но у соседей ситуация по-разному: одни хвалят колодцы, другие скважины. Просьба озвучивать плюсы и минусы эксплуатации, место скважины, глубину и общие впечатления (качество воды, дебет и пр.) Заранее благодарю.

Практически "вечный" шланг для воды, газа... И много чего другого. На последнем фото виден сильфонный шланг в разрезе. Сильфон - упругая однослойная гофрированная оболочка из нержавеющей стали, сохраняющая прочность и герметичность при многоцикловых деформациях сжатия, растяжения, изгиба и их комбинаций под воздействием внутреннего или внешнего давления, температуры и при механических нагрузок. Снаружи защита оплёткой из нержавеющей проволоки. Пригодны для как пониженного\ (вакуума), так и повышенного давления. Наконечники шлангов не содержат каких-либо элементов крепления (ни "ушей" под болты, ни резьбы), и рассчитаны на приваривание. Цена договорная, но не менее 175 гривен за штуку. Размеры длины: 40, 60, 95, 200 см - цельные 300, 550, 600 см - из нескольких шлангов, сваренных встык (сваривались на заводе-изготовителе) внутренние диаметры (сечения): 4 мм, 7 мм, 12 мм, 14 мм и 19 мм. (19 мм есть только 50 см длиной) Шланги ещё советского производства, шли на оборонное предприятие для тамошнего оборудования. [spoiler=фото, в том числе сильфон в разрезе] 095 311-01-14

Хотів зробити тему у розділі басейнів. Отже, мені особливо це не потрібно - підвалом майже не користуюсь - тримаю для найманців-москалів або сепаратистів. Періодично з'являється вода у підвалі. Підвал - 6 на 5 метрів - три кімнати. Отже, що я надумав - прокопати траншеї у середині кімнат. В траншеї - геотекстиль, шебню з піском. Звести ці траншеї у одну яму завглибшки 1,5 метра. Туди вкинути насос - нехай автоматично качає - коли вода підійметься. Яму закрити. Перше питання - у мене є насос радянський - здається непоганий - працює. Зараз можна купити автоматику до нього ? Взагалі - як вам усе це ? Ні у кого не має знайомого сепаратиста ?! - комусь таки прийдеться здійснювати мої мрії... ***

Задача - в бытовке, временно выполняющей роль дачи организовать водоснабжение, с одной стороны акция временная, с другой есть мысль если получится использовать потом как источник технической воды (полив и тп). На данный момент ничего нет. голый участок. Бюджет минимально-возможный из золотой середины ) Как вижу (фантазирую): 1. Скважина на песок метров 30 вроде по моему пгт *без* погружного но с обратным клапаном 2. На одно кольцо углубить приямок, в нем щебенка на дно, пару плиток бетонный для балласту и установить насосную станцию с баллоном. Станция на зиму будет демонтироваться и уезжать в город на хранение 3. со станции уже ввод в бытовку, проточник и развод на туалет, кран, душ Какие вижу плюсы: - вроде как просто, а все гениальное - просто ) - процедура работы с насосной, проточником, точками отработана на другом участке и мне прозрачна для понимания Минусы: - не уверен что захотят исполнители вокруг скважины прикапывать кольцо, опыть-же елси захотят - вопрос цены станет, хз знает как его это кольцо везти и тп - станция с клапаном поднимает 20м, что будет с 30 - мне например непонятно, если вдруг оказывается что не тянет, как дорого, сложно переделать на погружной? цена погружного понятна - именно сама процедура замены - в скважине с клапаном как производится спуск воды при демонтаже станции? Не порвет зимой верхнюю часть трубы? на втором моем участке труба прикопана и станция в доме Почему не хочу станцию в помещении ставить - по опыту все станции шумные и ни о каком нормальном сне в коробочке 10м2 в условиях когда кто-то пошел "посмотреть на звезды" не идет ( Прошу критики моих фантазий, может кто делал подобное или категорически отсоветует (посоветует альтернативные решения)

1000х1000х1200мм В металической обрешетке, на поддоне. Белый. Полиэтилен. С крышкой и краном. Один раз использовался для водоэмульсионной краски. Помытый. Находятся в Киеве, р-н Ленинградской площади. Цена: 950,0 грн. 067 404 63 81. Василий.

Хлепча Васильковский р-н Киевская обл. Вода в колодце у кого на скольки кольцах метрах?

Продаётся полный комплект системы водоочистки: засыпной баллон, клапан, солевой бак. Клапан Clack (мировой лидер в системах водоподготовки www.clackcorp.com/), фильтрационный цилиндр Wave Cyber (один из мировых лидеров в производстве цилиндров), солевой бак. Наработка 723 дня в формате обеспечения водой семьи из 4 человек. Система в полном порядке за исключением пары небольших трещин на внешней части баллона (внутренняя поверхность целая). Трещины появились при неправильном направлении воды повышающего насоса при монтаже. Но уже почти 2 года работает при давлении 4.5 бар. Последнее обслуживание проведено в феврале этого года. В настоящее время подключена к водообеспечению. Продаётся в связи с заменой на более производительную систему, т.как коттедж переходит в формат мини гостиницы (на фото видны также закупленные баллоны и баки новой системы). В качестве оборудования уверен и с радостью предоставлю систему для инспекции Вашим специалистам перед приобретением. Цена $600.

Хочу узнать какие цены на скважины около 40м, какие материалы применяете, что входит в работу и что нужно еще сделать? При въезде с Киева слева дома. Проведу свет до конца апреля и возьмусь за воду!

Народ кто какими тёплыми полами пользуется? Какие полы экономичней при покупке и монтаже? Какие полы экономичней при эксплуатации и обслуживании? Какие полы комфортней? Что лучше уложить теплый пол электрический или установить электрический котел и кинуть водяные полы. Что будет экономичней по финансам при оплате счетов РЭСа. Дом 100м.кв. хорошо утеплён, газ подводить не хочется да и дорого.

День добрый,форумчане. Есть компания бурильщиков, которая делает скважины значительно дешевле, чем предлагают киевские компании. Они готовы ехать, если будет несколько желающих в Киево-Святошинском районе. Ради одного ехать не хотят. Кто готов присоединится и сэкономить, добро пожаловать в личку.

Подскажите советом знающие. Цель: Вода в доме: душ + 2 умывальника. Что имеем: Колодец с опущенной трубой с обратным клапаном - заведена в приямок - в приямке насос -труба заведена в санузел и подмаем на 2й эт. - 2 эт -труба заведена сверху в 2бочки с переливами - с 2го вода самотеком спускается на 1эт в санузел в бойлер от 0,5атм - подача воды на душ - подача воды на умывальник в санузле - подача воды на умывальник в кухне -- слив воды в канализацию. Все. Вопросы: Имеет ли место быть такая схема? хватит ли давления? не могу пока сообразить с автоматикой .. разводку воды по приборам после бочек планирую делать 3/4 металопластиком. Буду благодарен за советы и подсказки. ПС :Вода нужна на дачный период, на зиму вся система сливается.

Недавно закончилось строительство дома. Купили готовый дом, доделали его, строили не с 0. Есть цокольный этаж, там была до нас сделана гидроизоляция. Поверх уже лежит плитка, но после дождя по всему цокольному этажу образовываются лужи, в разных местах. Не большие, но вода проступает и сырость обеспечена все время. Как решить проблему? Есть только одна идея, снять где то в углу четыре плитки, углубить там приямок где то полметра и посмотреть будет ли туда вода приходить, поидее идет по пути наименьшего сопротивления. Если туда будет приходить - ставим там насос с попалвком и откачиваем воду в канализацию. Поможет? Что еще может помочь?

Недавно закончили строительство дома, и на одном из участков земли, который окружен дорожками образовываются огромные лужи после дождя, прямо озеро, вода не уходит. Факты: - проблемный участок земли где то 5 на 5 метров - в этот участок земли сходится несколько водостоков с больших площадей дорожек и площадки - почва: завезеный чернозем (около 10 см слой), под ним глина в перемешку со всякой ерундой, камнями, старыми стройматериалами - низкий уровень грунтовых вод - откапал чернозем метр на метр, думал он задерживает воду, но она все равно в глину не уходит что делать? колодец? как решить проблему, так как там планируется газон и пару елок.

Добрый день. Есть анализ воды скважины (прикладываю). Задумался над водоподготовкой, очисткой. Посоветуйте оборудование. Планируется постоянное проживание 3-4 человек в доме.Анализ воды (Осокорки).doc

Добрый день уважаемы форумчане! Сделали анализ воды - теперь стоит вопрос как и чем ее чистить.

Натрапила ось на таку статтю. Підкажіть, будь ласка, на скільки правильно описані технології і наскільки вказані ціни відповідають реальності, якщо брати Києво-Святошинський район? Передмістя розширюється, але не всі земельні ділянки підключено до центрального водовідведення та каналізації. Скажімо, у Боярці, коли планували містобудування, заклали невелику кількість труб: приватні будинки на околиці міста та у провулках не мають підключення до центрального водопостачання та каналізації. Дачники та місцеві жителі можуть за власний рахунок підключитися до центрального водопроводу або зробити водопостачання та водовідведення автономним. Тож розглянемо можливі варіанти вирішення «водного питання» у передмісті Якщо ви плануєте підключати будинок до водопостачання, треба «сім разів відміряти», адже воду, що тече з крану не лише в передмісті, а й по всій Україні, навряд чи можна назвати придатною для пиття. Через старі труби та забрудненість промисловими викидами водопровідна вода передмістя багата на іржу, окалину, пісок, мул, залізо, солі та хлор. До речі, хлор, яким дезінфікують воду, є вкрай шкідливим для організму: він спричиняє запалення слизових оболонок, шкіри, органів дихання. Він підвищує вірогідність виникнення ракових, серцево-судинних та шлункових захворювань. Усе передмістя, окрім Ірпеня, дезінфікує воду за допомогою хлору. Тому варто водопровідну воду фільтрувати перед вживанням або й взагалі подумати про автономне водопостачання. Але про все – по черзі. Центральне водопостачання Центральне водопостачання має як свої переваги, так і недоліки. Серед переваг – те, що не треба мізкувати над бурінням свердловини або копанням колодязю, весь тягар обслуговування водопроводу – на плечах водоканалу, під час аварійного вимкнення електроенергії вода все одно бігтиме з вашого крану. Але є й серйозні недоліки: навіть якщо ви монтували сучасні труби з ПВХ або «неіржавійки», воду все одно матимете з іржею через старі труби. Звісно, матимете хлоровану воду. Пити її не надто приємно. Треба фільтрувати. Враховуючи стан труб у передмісті, готуйтеся до доволі частих відключень води через аварії. Наприклад, минулого року лише в Києво-Святошинському районі сталося 494 аварії водопроводу, а це – близько півтори аварії на день. І, нарешті, треба за воду платити. В середньому – 2,5 гривні за кубометр. До речі, для задоволення всіх потреб родини із чотирьох осіб потрібно ледь не 20 кубічних метрів води на місяць. Отож, щомісячний бюджет складе близько 50 гривень. З одного боку, центральне водопостачання – найпростіший спосіб вирішити проблему. Для цього необхідно у місцевому водоканалі заплатити за отримання технічних умов на підключення до водопостачання та до каналізації. Вартість ТУ розраховує місцева рада, це становить близько 80 гривень, в залежності від населеного пункту. Зауважте, що, якщо оформлювати разом підключення до каналізації і до водопостачання, сплатите не 160 гривень, а лише один раз – 80. «Офіційно технічні умови видають протягом 10 днів, але практично люди їх отримують за 2-3 дні. Після отримання технічних умов на підключення приватна особа має звернутися до будь-якої проектної організації, адже водоканал до цього відношення не має», – розповів керівник боярського міського водоканалу Володимир Павлусь. Отже, другий крок – розробка самого проекту. В середньому за проект доведеться заплатити 800-900 гривень власникам одноповерхових будинків, і трохи понад тисячу гривень – за проект підключення двоповерхового будинку. Тобто, що вище – то більше. Далі – знову до водоканалу на підпис проекту та можна проводити роботи із підключення. Скільки доведеться заплатити за саме підключення, залежить від того, на яку відстань потрібно тягнути водопровідні труби з будинку. Але сміливо можете закладати до бюджету близько 150 гривень за один погонний метр, якщо найматимете працівників. Якщо ж робитимете це самотужки, орієнтовна вартість самої труби – 25 гривень за метр. Додайте до цього ще 2 000 гривень за фільтри грубої та тонкої очистки, шарові крани, заглушки, систему захисту від протікання, регулятор тиску, лічильники, гребінку та кільця. І ще тисячу гривень – за встановлення цього обладнання. Загальна вартість матеріалів – близько 3 500 гривень. За роботу доведеться заплатити щонайменше 3 000. Або робити все самотужки. Та зазначте, що фахівців із водоканалу так чи інакше доведеться залучати: вони ж мають все проінспектувати та зафіксувати підключення. Треба ж воду кудись діти! Не треба забувати про водовідведення, що починається із вигрібної ями, та септик, що з’єднає будинок із центральною каналізацією. Для цього знадобиться ділянка площею у 2 м². Ділянку обирайте таким чином, щоб туди без перешкод могла під’їхати асенізаторська машина: так чи інакше, а вигрібну яму, септик та трубопровід доведеться рано чи пізно чистити. На ділянці викопують яму глибиною160-170 см та діаметром близько 110 см. Від ями риють канаву, в яку згодом закладають трубу, що з’єднає яму із будинком. Дно ями заливають бетонною подушкою товщиною у 20 см. Вона слугуватиме відстійником для води. Потім встановлюють бетонне кільце, підійде розміром 100х100 см (висота та діаметр кільця). Трубу з дому виводять у вигрібну яму на висоті 40-50 см від бетонної подушки. З того боку кільця, що найближче до центральної каналізації, встановлюють ще одну така сама трубу на висоті 20 см від бетонної подушки. Інший кінець труби виводять безпосередньо в каналізацію, куди й стікатимуть відходи із вигрібної ями. Вигрібна яма має бути герметичною, закриватися бетонною кришкою із каналізаційним люком, інакше влітку матимете характерний сморід. Отже, підключення до каналізації – готове! Для виконання цих робіт треба передбачити наступні витрати. Щонайменше 2 000 гривень – на кільце, цемент, щебінь, бетонну кришку, каналізаційний люк та труби. Та ще стільки ж, якщо не хочете робити все це самостійно. Тоді встановлення сучасної каналізаційної системи стане вам у 4 000 гривень. Отже, за найскромнішими підрахунками, підключення до центрального водопроводу та каналізації стане у 7 000 гривень, якщо зробити все самостійно, скажімо, в команді із родичами та друзями. Автономний септик Проте аж ніяк не всі будинки та земельні ділянки можна без проблем з’єднати із центральною каналізацією. Зазвичай у таких випадках люди використовують у якості туалету звичайні вигрібні ями. Натомість, закачавши рукава, можна самостійно зробити домашню каналізацію. Це буде логічним кроком, якщо ви вирішили обладнати автономне водопостачання. Найпростіший септик власноруч – септик із бетонних кілець. Все потрібно робити так само, як і у випадку із підключенням до центральної каналізації. Тільки вигрібну яму слід зробити глибшою, а замість бетонної подушки – дренаж із щебеню. Септик виготовляють із двох кілець, змонтованих одне на друге. Поруч із вигрібною ямою риють ще одну таку саму. В ній також роблять дренаж із щебеню. Від першої ями виводять ще одну трубу до септика. Ця труба у вигрібній ямі має бути на 20-30 см нижче тієї, що виведена з будинку. Таким чином, вся вода через щебінь виходитиме у землю, а відходи раз на рік викачуватиме асенізаторська машина. Обов’язково герметично накрийте септик, інакше смородом дратуватимете усіх навколишніх. Варто зазначити, що септик у жодному разі не можна робити близько до колодязів, свердловин «на пісок», відкритих водойм. Варто подбати про те, щоб він був якнайдалі від будинку та сусідів. На жаль, не всі райони передмістя придатні до будівництва септиків. «Території, на яких стоять будинки, – невеликі, а місцевість – нерівна. Оскільки очищена вода має кудись діватися, то може підтоплювати сусідів. А також залишається запах»,– коментує проблему Андрій ДОЦЕНКО, експерт фірми, що спеціалізується на облаштуванні септиків. Тому поле увібрання має бути не меншим за 30 м². Окрім того, існують спеціальні бактерії для септиків. Вони очищують воду від відходів, завдяки чому у землю потрапляє менш забруднена відходами вода. Своя вода Автономне водопостачання – це, перш за все, цілковита незалежність від центрального водопостачання. Варто зазначити, що жодних технічних умов та дозволів на буріння свердловини чи копання колодязя на власній ділянці брати не потрібно. По-друге, це й краща якість води, ніж водопровідна. По-третє, не треба платити за водопостачання. Але є свої недоліки. Наприклад, у разі відключення світла вода не надходитиме до будинку: це є певною залежністю. Якщо станеться якась механічна поломка, доведеться її вирішувати самотужки: водоканал до вашого водопостачання жодного відношення вже не має і вашими клопотами не перейматиметься. І, нарешті, автономне водопостачання – задоволення дороге. Розглянемо два основних види автономного водопостачання: колодязь та свердловину. Колодязь Перед тим, як закачати рукава та починати копати колодязь, дізнайтеся, що за вода буде в ньому. Оскільки колодязь – це ґрунтові води на глибині до 20 метрів, то варто дізнатися, чи не забруднені вони шкідливими речовинами. Скажімо, експерти виявили у ґрунтових водах Боярки, Вишневого та сіл Софійська Борщагівка і Петрівське залишки розчинів із гідропонних теплиць сільськогосподарського підприємства «Совки», що у Софіївській Борщагівці. У Київському військовому ліцеї, розташованому в Боярці, навантаження на очисні споруди в п’ять разів перевищує їхню початкову потужність. Саме тому до лісу Боярки і на водозабір потрапляють практично не очищені стічні води. Зрозуміло, що потрапляння стічних вод у ґрунтові води вашого майбутнього колодязя зроблять воду непридатною для вживання. Тому перед тим, як копати колодязь, необхідно переконатися, що в радіусі 50м від запланованого місця немає нічого, що могло б нашкодити воді. Це стосується і септиків, і вигрібних ям, і, звісно, каналізації. «Колодязь може бути дерев’яним, вимощеним із цегли або зробленим із залізобетонних кілець. Останні є сьогодні найбільш ефективними та розповсюдженими. Рити колодязь важко, але це можливо зробити самотужки, у команді друзів та родичів на відміну, скажімо, від свердловини», – зазначив професійний будівельник Микола КОНГУРЦЕВ. Для колодязя знадобляться 15-20 залізобетонних кілець розміром 1х1 метр, залізобетонна кришка, будиночок на колодязь, який можна замовити в будь-якому будівельному магазині. Поставивши насос та провівши водопровідну трубу до будинку, ви поєднаєте колодязь із будинком і матимете повноцінне незалежне водопостачання. Витрати на кільця, залізобетонну кришку, будівельні матеріали для будиночку над колодязем, насос та труби стануть чи не у 7 000 гривень. Якщо ж найматимете працівників, то за їхню роботу треба викласти ще не менше 6 000 гривень. Добурити до води! Перед тим, як бурити свердловину, варто порадитися із екологами: можливо, саме для вашої ділянки підійде лише артезіанська свердловина, а можливо, спокійно можна встановити і неглибоку 30-метрову трубу. Свердловини бувають двох видів: так звані «на пісок», глибиною до 50 м, та артезіанські – до 135 м. Неглибока свердловина «на пісок» має свої переваги: невисока вартість встановлення (у порівнянні із артезіанськими), короткий термін виконання робіт, вода за якістю краща, ніж в колодязі, оскільки вода у свердловині захищена від потрапляння поверхневих вод глиняним шаром. Але у такої свердловини є й свої недоліки: міжсезонні коливання кількості води, вірогідність потрапляння стічних вод вища, ніж у артезіанських свердловинах, порівняно із артезіанськими – незначна кількість води. Тож потреби родини з чотирьох осіб така свердловина не задовольнить. Артезіанську свердловину може зробити лише професійний бурильник, що має відповідне обладнання. Середня вартість – 270 гривень за метр, сюди можна порахувати і глибинний насос, і колонку. А для підведення води до будинку доведеться додатково закуповувати матеріали. Тут знадобиться усе те саме, що й при підключенні до центрального водопроводу: труби, заглушки, фільтри, крани. За матеріали доведеться віддати ще 1 500 гривень і майже стільки ж – за роботу фахівців. Загалом, водопостачання зі свердловини «на пісок» стане у 9 600 гривень.«Якби у мене спитали знайомі, яку свердловину краще бурити, я радив би свердловину на глибині 30 метрів: достатній запас води, нормальна ціна. Важливо, яку трубу використовуєте. Якщо це труба діаметром 50 мм, її термін експлуатації – не більше 5 років. А якщо поставити 125-міліметрівку, вона слугуватиме 20-30 років», – розповідає експерт професійної компанії «КСВ БУДСЕРВІС» Тарас ОЛЕЙНИК. Артезіанські свердловини мають глибину до 135 метрів, більший запас води, довший термін експлуатації. Окрім того, її глибина ледь не повністю виключає можливість потрапляння у свердловину стічних та поверхневих вод. Вартість встановлення одного метру артезіанської свердловини така сама, що й свердловини «на пісок». Та не забувайте, що бурити доведеться на глибину в 130 метрів. Отже, за артезіанську свердловину доведеться віддати близько 35 000 гривень. Додайте ще 3 000 на матеріали та матимете повноцінне водопостачання в будинку із необмеженою кількістю води чудової якості. Олег СИЛЬВЕСТРОВ, Маріанна ЛУЧАНСЬКА

Уважаемые строители - специалисты и любители! От прабабушки достался в наследство домик на Украине. Домик из глины, обложенный кирпичем; внутри - обшит вагонкой. Вся проблема в том, что там сейчас постоянно никто не живет. А поскольку морозы доходят до 30 градусов, вода замерзает. Боюсь, что могут лопнуть трубы. Что можно сделать, в данной ситуации? Газа в доме нет, отопление печное. Заранее :roll:

После дождя все открываемые наружные окна и двери протекают, а именно при открытии стоит вода по углам вплоть до дренажного отверстия. Я так понимаю что протекает наружное уплотнение. Установщик уже поменял его на более толстое (то что уплотняет стеклопакет в раме) и намазал его чем-то жирным, в надежде что вода не пройдет и я отстану от них, но очередной дождь показал, что не помогли усилия. Они меня уверяют, что так и должно быть. Мол для этого придуманы дренажные отверстия. Однако на этот счет у меня сомнения, в воде могут заржаветь металлические детали арматуры. Профиль WinTech Win632, арматура Roto, PKD Подскажите есть ли какие-нибудь нормы поступления воды через наружное уплотнение? На мой взгляд по углам собирается по 1-2 мл и никуда не уходит. Спасибо.

Два года у нас стоял фундамент, накрытый плитами перекрытия, вроде бы все было ок, стены были всегда сухие. И вот в прошлом году построили коробку, и сейчас когда все тает у нас в подвале вот такая картина Высотка монолитной стены 2 метра, и еще почти метр кирпича, но кирпич, это уже над землей. Больше всего намокла сторона куда выведены водостоки. Понятно, что вода затекает с земли между кирпичем и бетоном и потом стекает по стене. В этом случае явно поможет отмостка и отведение воды из водостоков, но в этом году все это не входит в наши планы Подскажите, насколько критично такое намокание, не разрушится ли в будущем кирпич?