Пошук по сайту

🔥Акційна ціна - 360 грн уп. (стара ціна 3̶9̶0̶) Пінопласт HIRSCH Porozell EPS S (50/100) Характеристики: Виробник: Hirsch Країна-виробник: Австрія-Україна Категорія виробника: HIRSCH Porozell Категорія міста: Пінопласт в Луцьку Розмір: 500x1000 мм Ширина, мм: 500 Довжина, мм: 1000 Кількість в упаковці, кв.м.: 3 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К): 0,036 Міцність при стиску при 10 % лінійній деформації, кПа: ≥ 100 Форма: плити В упаковці 3 кв.м. товщиною 100 мм. В упаковці 6 кв.м. товщиною 50 мм. На рахунок замовлення або консультації писати за номером 📲 050 500 43 63

🔥Акційна ціна - 360 грн уп. (стара ціна 3̶9̶0̶) Пінопласт HIRSCH Porozell EPS S (50/100) Характеристики: Виробник: Hirsch Країна-виробник: Австрія-Україна Категорія виробника: HIRSCH Porozell Категорія міста: Пінопласт в Луцьку Розмір: 500x1000 мм Ширина, мм: 500 Довжина, мм: 1000 Кількість в упаковці, кв.м.: 3 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К): 0,036 Міцність при стиску при 10 % лінійній деформації, кПа: ≥ 100 Форма: плити В упаковці 3 кв.м. товщиною 100 мм. В упаковці 6 кв.м. товщиною 50 мм. На рахунок замовлення або консультації писати за номером 📲 050 500 43 63

Пошел волнами и неровностями фасад из пенопласта. Реально ли исправить и как? Или это норма. Свет под углом падает на фото.

Ширина рулона 2 м, в рулоне 50 м., толщина 3 мм. Темно-серый. 24 грн метр погонный.

Всем привет! Предлагаем вашему вниманию лакокрасочные материалы и штукатурки TM ELEMENT (лаки, краски,лазури, антисептики, грунты, штукатурки, системы утепления фасадов)

ООО «НОВОБУД» на рынке строительных услуг с 18.12.2000г. Предлагаем качественные услуги: -Кровельные работы (мягкие кровли, металлические кровли, кровли из штучных материалов) -Общестроительные работы -Отделочные работы -Утепление кровель, чердаков, полов, перекрытий -Утепление и отделка фасадов зданий -Строительство домов каркасного типа -Изготовление, монтаж металлоконструкций (складов, ангаров, навесов) -Устройство бетонных полов по технологии упрочнения, в том числе бесшовных полов -Устройство наливных полов -Консультационные услуги и проектирование Одним из направлений предприятия является производство строительных материалов (пенопласт, термоблок, пенополистиролбетон, сухие строительные смеси, архитектурный фасадный декор). Оборудование предприятия соответствует современным требованиям. Строительство ведется с использованием современных машин и механизмов (строительных лесов, бетононасосов, штукатурных станций, электроинструмента…) Звоните, пишите, проконсультируем: novobud-moroz@ukr.net Тел:+380505179727

Гараж холодный (неотапливаемый). До утепления никакого конденсата не было. Сейчас утеплил ворота - напихал минеральной ваты и оббил вагонкой. При ночных морозах увидел, что ворота потеют (конденсат) и это конденсат снаружи (внутри-то вагонка). При чем он не по контуру полотна, а в центре. Я всегда думал, что конденсат может быть только внутри. В чем причина этого явления?

Уважаемые эксперты. Хочу уложить доску пола на лаги. Лаги будут ложиться непосредсвенно на бетонное основание (плитный фундамент). 1.Возник вопрос нужно ли заполнять пространство между доской пола и бетонным основанием, чтоб доска не портилась и чтоб теплее было? Если да, то чем лучше, ЭППС? 2.Можно ли устанавливать лаги с помощью уголков на бетонное основание, если оно не ровное? Будет ли оно надежно держаться или так лучше не делать? Спасибо большое за совет.

Дорогие эксперты, Обращаюсь к Вам за советом. Купил двухэтажный дачный дом, которому более 30 лет. Второй этаж - это мансардный этаж. Занялся ремонтом и дело дошло до крыши. Крыша не течет, но сделана весьма странно. Металлочерепица, слой жести, 2 слоя пленки, руберойд, стропила (15см). Вентиляционного зазора особо нет. Есть ли смысл утеплять такого рода крышу? Если да, то чем? Какое есть варианты решения этой непростой задачи? Всем огромное спасибо за дельные советы. Фото крыши прилагаются.

Добрый день всем! Предстоит в ближайшее время утеплять мансарду в таунхаусе, и мы уже долго ломаем голову, какой утеплитель все же выбрать. Обдумали разные варианты, и нашли вроде бы неплохой - полиэфирный утеплитель, что-то типа холлофайбера, синтепуха. В России есть подобный утеплитель "Шелтер", но у нас он не продается, мы нашли какой-то похожий от производителя "Альтэкобуд". Но отзывов о подобных утеплителях в интернете мало, может здесь на форуме кто-то использовал и может поделиться впечатлениями? И есть еще несколько вопросов по утеплению мансарды: 1) Как правильнее утеплить мауэрлат - у нас за ним есть небольшой проем 7-8 см, а дальше торчит минеральная вата, которой утеплены стены. Чем лучше заполнить этот проем? Таким же утеплителем, как и между стропилами, или выбрать что-то другое, какой-то более жесткий материал? А то я побаиваюсь - не будет ли холлофайбер как-то выдувать оттуда? 2) Я думала еще от всяких грызунов или птиц прикрепить сетку оцинкованную, или есть еще сетки садовые от грызунов... В тех местах, где между стропилами по периметру делаются "карманы" из гидрозащитной мембраны (перед укладкой утеплителя), может где-то снаружи прицепить какую-то сетку, как считаете? 3) Как лучше заделать щель сверху между стеной и крышей? У нас в таунхаусе получается как бы общая крыша с соседями. Я думала, может там дополнительно что-то сделать для лучшей звукоизоляции? Фото прилагаю. 4) Мы думали использовать 20 см утеплителя между стропилами (это их примерная ширина), а затем поперек стропил сделать еще один дополнительный слой утеплителя 5 см, чтобы эти брусья не были мостиком холода. После утеплителя должна быть обшивка, которая крепится на каркас из профилей, а где в таком случае правильнее расположить паробарьер? По идее уже после утеплителя, но тогда в нем будет куча дырок для креплений каркаса? Насколько я знаю, паробарьер надо постараться смонтировать как можно герметичнее, как же тогда быть с креплениями?.. Буду благодарна всем, кто поделится каким-то опытом или советами!

Т.к. в "общей" теме вопрос затерялся + появились дополнительные "мысли", то решил вынести отдельно (вдруг кому пригодится). Планирую утеплить дом из силикатного кирпича. Окна идут под замену. Новые рамы планируются +30-50мм к ширине "стойки" (или импостами добирают - не уверен в формулировке). Оконный проем буду обклеивать 50мм ЭППС. На первом этаже на некоторых окнах есть решетки. На некоторых - пока нет, но очень хочется. Сейчас закладные - простой пруток вставленный в отверстие в кирпиче. Но это, имхо, зело мощный мостик холода будет (как минимум для откосов не гут будет, верно?). Учитывая, что решетки будут больше от "честных людей" (особой мега-устойчивости ждать от них нет смысла), то будет ли верным какой-либо из этих вариантов: 1. Нейлоновый дюбель для болта/шурупа/винта на 10-12 и дальше уже его вкрутить? Будет ли хоть какой-то толк от такой тонкой-тонкой изоляции? 2. Использовать стеклопластиковую арматуру. Вроде, судя по ютубу, она вполне устойчива "на излом" - руками выдернуть вряд ли получится. Вопрос только - как к ней решетку закрепить, если что 3. Химический анкер (в принципе, это вариация на тему п.1). Там, по идее, слой "изолирующий" может быть чуток по-толще в итоге? Или я слишком загоняюсь и ставить "как обычно"? Не промерзнет и все такое ... Ну и, чтобы 2 раза не бегать (с): Планирую утеплять ППС'ом 150 или 200мм (еще не решил пока). Но смущают возможные "стыки" листов (стены не то чтобы сильно ровные, силикатный кирпич и все такое), которые могут или не пропенить вообще, или пропенить плохо. Может лучше/правильнее/"теплее" поклеить, сперва, 100мм, а потом еще 50-100мм, чтобы "перекрыть" швы стыков первого слоя? Или это глупость? Спасибо!

Подскажите на сколько % или в сколько раз уменьшелись затраты на отопление после утепления фундамента+Цоколя+отмостка. Планирую утеплить: - фундамент бутовый + бутовый цоколь напыляемым утеплителем - отмостку ЭППСом. Цоколь около 70 см, фундамент 140 мм. Полы в спальнях 70 кв. по грунту без утеплителя. Ванная, коридор, кухня теплый пол 60 кв. Дом газоблок 375мм +облицов.кирпич, крыша 200 мм. вата. Затраты за прошлый месяц 3500 грн. Дом 180, жилая 130 кв. Круглосуточно 22 град в комнатах. Газовый котёл + електрокотел + двухзонный счётчик + зелёный тариф. Спасибо)

Выполняем работы по утеплению кровель и перекрытий напыляемым пенополиуретаном - ППУ. Основные преимущества технологии: 1. Лучшая теплоизоляция. На рынке представлены системы для напыления и заливки ППУ с различными характеристиками для решения различных задач теплоизоляции. Коэффициент теплопроводности этих систем составляет от 0,02 до 0,04 Вт/(м*К). Т.е. в эквивалетной толщине ППУ необходимо использовать существенно меньшим слоем, чем традиционные рулонные и плитные материалы. 2. Герметичность. Напыление ППУ выполняется бесшовно, пена расширяясь заполняет все труднодоступные и недоступные щели и отверстия, при этом не распирая конструкции и не создавая на них давление. Герметичность теплоизоляции это один из важнейших факторов эффективности утепления, который очень сложно реализовать плитными или рулонными материалами, особенно в труднодоступных местах готовых конструкций. 3. Паропроницаемость или гидроизоляция. Системы напыления ППУ производятся с открытой ячейкой в готовой пене и с закрытой. Пена с открытой ячейкой менее плотная 8-14 кг/м3 и обладает паропроницаемостью как и минеральная вата. Пена с закрытой ячейкой является паронепроницаемой и влагонепроницаемой, обладает более низким показателем теплопроводности и большей плотностью 30-60 кг/м3. ППУ различной плотности и свойств позволяет решать самые разные задачи теплоизоляции, от фундаментов, до эксплуатируемых крыш. 4. Шумоизоляция. Пенополиуретан является одним из наиболее эффективных звукоизоляционных материалов, применение которого позволяет получить максимально комфортное жилье. ППУ это многофункциональный продукт, отлично справляющийся как с утеплением, так и с шумозащитой, причем именно в том диапазоне шумов, которые ежедневно наполняют нашу жизнь. 5. Экологичность. Пенополиуретан является экологически безопасным материалом. Он широко применяется в строительстве, медицине, холодильном оборудовании и в производстве товаров для дома. После окончания реакции компонентов в течении нескольких минут ППУ не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ. Это по сути инертный пластик, допустимый к прямому контакту с людьми, животными и продуктами питания. Так же одним из важных свойств ППУ является то, что пена в процессе эксплуатации, в отличии от минеральных утеплителей, не пылит и не попадает в воздух в виде каких бы то ни было частиц. 6. Технологичность. Напыляемый состав смеси компонентов имеет высокую адгезию ко всем строительным материалам. Мгновенно прилипая к основанию, в течении 3-5 секунд он вспенивается, увеличиваясь в объеме от 30 до 120 раз. Во время вспенивания пена заполняет все пустоты, ниши и отверстия, не оставляя шансов для температурных мостов и обеспечивая бесшовную эффективную теплоизоляцию. ППУ можно напылять на любые горизонтальные и вертикальные поверхности, в любые ниши и труднодоступные проемы. ППУ очень легкий и не нагружает готовые конструкции. Легко режется и обрабатывается. Есть у ППУ и недостатки. Это сложность переработки компонентов и невозможность самостоятельного нанесения, и необходимость защиты от ультрафиолета. Мы выполняем работы системами лучших и проверенных производителей. Это немецкий Basf, польский Purinova, канадский Icynene® и китайский Yantai Wanhua. На сегодняшний день рынок компонентов ППУ позволяет получить теплоизоляцию сопоставимую по стоимости с минеральной ватой, при этом с существенно лучшими характеристиками. Мы утепляем кровли, перекрытия, фундаменты, трубопроводы, ангары, склады и многое другое. Стоимость работ рассчитывается для каждого объекта индивидуально. Заказать выполнение работ по утеплению напыляемым пенополиуретаном можно по тел. 0957182660 Сергей.

Добрьій день, форумчане! Купил дачньій дом из силикатного кирпича в толшину 1 кирпич по тех. паспорту на монолитном железобетонном фундаменте. Что сейчас сделал: Утеплил дом 10кой пенопластом - фасад. В одной комнате сделал ванную комнату. Засьіпал туда глиньі, керамзит, песок, стяжка, тепльій пол. Теперь вопросьі . 1) В остальной части дома пол на лагах. Приблизительно вьісота 70 см. Можно ли в след. году засьіпать єто все песком+утеплитель+стяжка. Не будет ли большая нагрузка на фундамент? 2) Или будет достаточно снять старую отмостку в след. году, положить тупа ЕППС и на небольшой цоколь тоже. Сразу говорю. В доме продухи есть. Но сейчас их закрьіл ибо холодно. Знаю, что пол может сгнить из-за єтого. Вот думаю как решить єту проблему правильно.

Дорогие форумчане! Подскажите правильный пирог утепления холодного чердака. Перекрытие между вторым этажом и чердаком - деревянные балки 250мм. Пока думаю так(снизу вверх): пароизоляционная пленка, 250 мм Минвата (Неман +, 50мм, пять слоев), супер диффузионная мембрана, доска пола 30мм. Правильно ли? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю

ЭППС (экструдированный пенополистирол) - кто использовал для утепления бетонных плит перекрытия ? Имеется холодная мансарда, заселенее мансарды не планируется, нужно утеплить плиты. Подскажите какой нужен слой ЭППС и минимальный слой стяжки ? Какой ЭППС посоветвете и какой материал для стяжки (нагрузок не будет, только ходить) Я так понимаю паробарьер пленка на плиты не нужна. г. Житомир

открываю тему, ибо честно говоря нужно обсуждение, нужна поддержка, может даже более массовое. Причина в следующем - 9 из 10 клиентов идущих с нормальными срубами (с нормальным диаметром бревна) под вентфасад с базальтом и всякими пластиками типа сайдинга мне все же удается уговорить на герметизацию. Результат всегда и на 100% один - становится зимой тепло, затраты на отопление падают чуть ли не вдвое, все довольны. Но вот на убеждение у меня уходит масса времени и сил. Может, если тема выйдет популярной мне проще будет адресовать заказчиков сюда, а они сами все прочитают и своими глазами увидят

Здравствуйте! В ремонте я чайник, поэтому пост длинный. Заранее благодарен тем, у кого хватит терпения это читать и ответить. Проживаю с девушкой в квартире в панельной многоэтажке. Комната была соединена с балконом по типу лоджии. На данный момент там установлены простые однокамерные окна и утеплено обычным пенопластом. Все это было сделано 10 лет назад. Так как с отоплением у нас в стране сами знаете как, а окна были установлены на простую деревянную балку, то температура в комнате зимой далека от комфортной, очень далека. Было принято решение установить нормальные двухкамерные окна Саламандер (4-14-4-14-4) с энергосберегающим стеклом и т.д. Но если с окнами все более менее понятно, то с утеплением, особенно мне, человеку от этого далекому, все совсем не понятно. Тип утеплителя, его толщина, правильная установка, чем и как зашить и тому подобные вопросы. Поэтому кроме как собирать противоречивую информацию в интернете и у знакомых, я решил воспользоваться данным форумом. Это мое первое сообщение/тема. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю следующие моменты в искусстве утепления квартиры панельной многоэтажки в современных реалиях: 1) Правильно утеплять в первую очередь снаружи, так как при внутреннем утеплении, без наружнего, между утеплителем и бетонной стеной может конденсироваться влага? Это будет повышать теплопроводность и приводить к развитию грибка. 1.1) Если утеплиться внутри, но через год-два утеплиться уже и снаружи, за это время ведь ничего страшного не произойдет? То есть можно будет пожить два года в более комфортных условиях, а затем сделать наружное утепление. 2) Я так понял, что самый распространенный материал для внутреннего утепления, на данный момент, - экструдированный пенополистирол. Есть ли смысл задумываться над минеральной ватой для внутреннего утепления? Еще слышал про пробковый утеплитель, якобы у него одни достоинства, но он не популярен. 3) Каким образом закрыть утеплитель на потолке? И какой расширитель (то есть запас по высоте от окна) лучше устанавливать? Сейчас в расчете стоит расширитель 60 мм, но нам советуют взять 100 мм, на всякий случай. Если утеплять потолок пенополистиролом 50 мм и зашивать гипсокартоном, хватит ли этих 60 мм? Девушка не хочет терять лишние квадратные миллиметры окна... 3.3) Также советуют натяжной потолок, он позволит сэкономить те самые миллиметры по высоте, но он хуже в плане экологичности. Но человек прям очень советует. Буду очень благодарен за ответы и помощь.

Добрый день! Натолкнула мысль вчера в форуме дать тут объявление. Моя компания ООО Ли Трейд является импортером разных утеплителей, но тут я бы хотел сконцентрировать внимание на 1 позиции Фасад Проф 50-150 мм, плотность 135 кг Меня закритиковали, что нет таких цен, но они есть как раз. Хочу подчеркнуть, что мы как ООО занимаемся только крупнооптовой продажей по безналу с НДС и конечно 50% тех кто прочитает это будет не интересно. Но все таки. Цена (только не смеяться) около 105 долларов за куб с НДС по курсу НБУ. Неделю назад вынуждены были перейти, так как курс постоянно меняется. Т.е. на сейчас около 2950 грн с ндс за куб. Срок поставки 2-3 недели (неделя покупка валюты и перечисление, неделя производство и неделя доставка) Но если есть необходимость в фасадной вате, то могу помочь, ибо мощности заводов за рубежом превышает спрос там. Важный нюанс, заказать можно только фуру. в 90 кубовую фуру влазит 78-80 кубов в 115-120 кубовую около 99-107 кубов по последним отгрузкам Андрей 050 3120588 lemekh@ukr.net

приветствую! дом из газобетона аерок D400, 400x250x600 построен 4 года назад сейчас активно идет ремонт и через пару недель буду делать фасад начал активно изучать и мне очень не хочется делать утепление, но беспокоят мостики холода когда заливали армопояс, перекрытие, балку перекрытия над окнами, то из блока резали 100мм ширину и укладывали по наруже изнутри доска. Также на углах вырезали в блоке 200х200 проем и ставили колону. Сайчас у меня в этих местах возможно будет промерзать. Утеплять только их и плясать над фасадом или все таки утеплять ватой (5см, 10см?)? также на вертикальных швах клей не ставили, значит нужно штукатурку: тепловер (какой слой давать)? еще варианты?

Нужно ли утеплять (глушить) торцы бетонных плит перекрытия первого этажа и чердака ? Строители напихали только немного утеплителя в пустоты. Но натяжные потолки в комнатах гуляют, значит пустоты затягивают воздух в комнату через отверстия. Чердак холодный вентилируемый, стена газоблок + облицовка. В интернете видел что делают поясной блок. Зазор между мауэрлатом и торцом плиты позволяет туда добавить 50 мм блока.

Здравствуйте! Ищу того, не знаю кого... Ситуация следующая: есть построенный дом в 2 этажа плюс цоколь. Жилой только первый этаж дома, который, естественно, отапливается, второй этаж не отапливается. Цоколь - бут, внешнее утепление пенопласт и штукатурка. Проблема в том что зимой текут и покрываются плесенью углы, стены, стыки и замебельное пространство. Сразу скажу, что в процессе жизни в этом доме было перепробовано много разных вариантов-и пенопласт внутри, и електроподогрев углов и стыков, и разные комбинации всего этого. Изначально строили и утепляли не мы, четкого понимания какой там точно пирог стен и везде ли он одинаков,и в каких местах есть мостики холода нет. Сейчас пришли к мысли что скорее всего нужно менять или дорабатывать внешнее утепление, но что и как, не знаем . Сейчас ищем человека, который бы мог посмотреть на дом, указать на ошибки строительства и мог бы пореккомендовать каким образом все это можно исправить. Буду благодарна за любые мысли на этот счет, или за контакты такого человека. Территориально, Киев, Бориспольский район. Спасибо что прочли.

Подскажите нужно ли заделывать щели между облицовочным кирпичом и газоблоком ? Или все таки воздух должен циркулировать. Они присутствуют на террасе и оконных рамах. Аналогично щели, только большие, на чердаке где заканчивается кладка. Утеплителя между кладками нет. Газоблок 400 мм.

Решил я утеплить дачный домик – все равно рано или поздно это сделать придется, а ныыне, что называется, мав змогу і мав бажання. Домик советских времен постройки, 6х6 м по осям плюс 6х2 м веранда. Этажей два, плюс холодная мансарда, на которой некоторое время назад был утеплен пол. Есть холодный гараж, который заходит под одну из комнат, но смежные с внутренними стены и потолок гаража также были утеплены. В прошлом году две стены первого этажа (кухня/санблок) я утеплил 50 мм базальтовой фасадной изоляции. Пароизоляцию не делал, поскольку изнутри эти комнаты обложены плиткой. А если бы я тогда был такой умный как сейчас, то подложил бы под базальт еще 30-40 мм пенопласта… такие вот начальные условия. Выбор материала Вполне обоснованно считается, что идеальный материал для утепления фасада – базальтовая вата: она негорюча, негигроскопична, паропроницаема, легка в обработке, лишена недостатка температурных деформаций, ее не едят мыши и прочая живность. Правда, при намокании базальта его теплопроводность увеличивается втрое, но для этого и существуют гидроизоляция с пароизоляцией. Так что единственный выявленный мною серьезный недостаток базальта – цена, из-за чего было решено заменить его на качественный пенопласт, ведь аналогичный по толщине квадрат пенопласта стоит вдвое дешевле (менее качественный – втрое). Почему стоит брать качественный пенопласт? На мой взгляд потому, что система «мокрый фасад» фактически висит на поверхности пенопласта, и, чем меньше его прочность, тем больше вероятность разрушения поверхности, и как следствие фасада в целом – воздействие погодных факторов (влажность, температура, ветровая нагрузка и т.д.) никто не отменял, не взирая даже на то, что поверхность будет жить под штукатурным слоем без воздействия ультрафиолета. Производители на сегодня предлагают широкий ассортимент пенопласта, но многие откровенно лукавят – согласно ДСТУ плотность ПСБ-25 должна быть в пределах от 15 до 25 кг/м3, но в нижней ценовой категории встречается как бы 25-й пенопласт с плотностью и в 8-9 кг/м3. Отличить качественный пенопласт от некачественного «на глазок» легко: гранулы некачественного имеют размер 6-10 мм, поверхность имеет трещины, при легком нажатии пальцем хрустит. Гранулы легко выщипываются из массива и совершенно без усилий сжимаются пальцами в блинчик. Что весьма немаловажно, совершенно не факт, что такой пенопласт будет самозатухающим, даже не смотря на уверения производителей. Гранулы «гостовского» пенопласта имеют размер 3-5 мм, поверхность листа однородная, довольно прочная, без трещин, гранулы сжимаются с усилием и распрямляются в первоначальный вид при его снятии. Поэтому я взял пенопласт ПСБ-С-25 известной марки толщиной 100 мм с заявленной плотностью 15,1 кг/м3, что попадает в заданные ДСТУ рамки. Почему 100 мм? Потому, что, согласно расчетам по утеплению, для стены в полтора кирпича (40 см) именно столько и нужно – даже в самые жуткие в нашей климатической зоне «минуса» точка росы будет в пенопласте, а не в стене. Это лишит меня разных «прелестей» вроде сырости и грибка, которые могут появиться между стеной и утеплителем в случае его недостаточной толщины. Делается все один раз, и не хочется потом всю оставшуюся жизнь ломать голову, когда же фасад окажется на земле или что из-под него вылезет наружу. Буква «С» в маркировке ПСБ-С-25 говорит нам о том, что пенопласт самозатухающий и не поддерживает горение, в чем в процессе работы мне пришлось убедиться лично. Захотелось мне в эстетических целях срезать с оконной решетки несколько железных излишеств с помощью болгарки, а окно уже было частично обклеено пенопластом. В результате летевшего из-под диска при отрезании снопа искр пенопласт получил ужасную «рану» глубиной 7-8 см и сантиметров 12 диаметром (фото). Будь на его месте бумага или дерево – загорелись бы непременно, а тут даже дыма не было, все просто испарилось практически без запаха. Рана была тут же оперативно «залечена» с помощью пены, и работы над окном продолжились. Лесной вопрос Поскольку работы предстояло проводить на втором этаже, встал вопрос с лесами. Обзвон владельцев лесов дал такие результаты: аренда – 50 грн. в сутки, доставка – 400-500 грн. до меня и столько же обратно, поэтому пришлось мудрить свои леса из имеющегося в наличии материала. Я взял завалявшиеся еще с советских времен асбестовые трубы, просверлил в верхней части насквозь, вкопал сантиметров на 25 с интервалом 2 м, сквозь отверстия продел 12-мм арматуру и забил ее концы в просверленные в стене отверстия. Трубы укрепил распорками, на арматуру положил старые 40-мм доски от опалубки, закрепил их от смещения сухариками плотно к арматуре, что дало дополнительную прочность конструкции – как оказалось впоследствии даже избыточную. Ну да ладно, безопасности много не бывает. По окончании работ на тыльной стене пришлось опять думать – над переносом моих лесов на другие участки. Но голь на выдумки хитра, и тут очень пригодились старые лестницы из сарая: я скрепил их крест-накрест шалевкой на саморезах, в результате чего получил леса мобильные, да еще и с регулировкой по высоте! С этих лесов и были сделаны работы на остальных стенах, а стационарные леса из труб я решил пока оставить – ведь придется еще наносить декоративную штукатурку. Как это делается После тщательного изучения литературы и просмотра десятков роликов на Ю-Тубе я понял для себя следующее: - То, что не прилегает вплотную к утеплителю, в утеплении не участвует - это всего лишь толстая ветрозащита. Плиты утеплителя должны прилегать к утепляемой поверхности и друг к другу как можно более плотно - этим мы убираем из игры явление конвекции, из-за которой и происходит перенос тепла либо холода. В случае плотного прилегания мы убираем также и границу сред, на которой, как нам известно из курса физики, выпадает конденсат. - Плиты утеплителя надо располагать с перекрытием для избежания появления сплошных каналов, по которым может циркулировать воздух. - Плиты утеплителя надо подгонять друг к дружке максимально плотно. Хотя и говорят о том, что задувать пеной надо щели более 3 мм шириной, я задул все которые обнаружил – делается ведь все один раз, а в общей стоимости теплоизоляции цена пары баллонов пены практически не видна. - Клей для теплоизоляции (в моем случае пена) наносится по контуру плиты, плюс внутри делается несколько перегородок – опять-таки с целью исключения возможности возникновения конвекции. - Никакого приклеивания листов утеплителя на т.н. «ляпухи»! Их можно делать только внутри клеевого контура. - Крепеж «зонтиками» производим в количестве не менее 4 шт./м2. Если хотите больше – хуже не точно будет. - Армирующую сетку надо утапливать в штукатурный слой, а не примазывать сверху. Не забываем, также, что температурные деформации пенопласта никто не отменял - сетка должна наличествовать абсолютно везде. Там, где ее не будет, в штукатурном слое появятся трещинки. - Если пользуешься пеной, обязательно купи пистолет. Стоит очень недорого, зато можно регулировать расход пены, можно оставлять на нем недорасходованный баллон на несколько недель безо всякого ущерба. В общем одни плюсы по сравнению с трубкой. Клеить пенопласт было решено на специальную пену со временем монтажа всего 60 секунд, что было очень быстро и удобно. В инструкции к пене было сказано, что поверхность должна быть без грязи и пыли, поэтому стенка была тщательно обметена веником (никогда бы не подумал, что на ней столько всего лишнего). Пена наносилась также согласно рекомендациям производителя – по контуру, непрерывно, слоем около 3 см, плюс пара перегородок внутри. Расход пены составил примерно баллон на 10 м2, практически аналогично мешку цементного клея. Пусть пена и несколько дороже, но она избавила меня от сомнительного удовольствия постоянного лазанья вверх-вниз по лестнице для замешивания раствора и поднятия его на второй этаж. upload_2017-11-13_18-10-20.png Первые трудности Тыльную стену (порядка 12 м2) я выклеил и заштукатурил за 2 дня, а уж где пришлось повозиться основательно, так это с отделкой окон и разных архитектурных излишеств - пилястр, бордюров, выходов конвекторов, газовых труб и т.д. Например, на окно мог уйти целый день - все окна у нас на даче в решетках, что в значительной степени усложняло процесс обклеивания. Для обхода арматуры, которой крепятся в откосы решетки, вместо 2-х кусков пенопласта на откос приходилось клеить по 4 а то и больше, что отнимало время и увеличивало расход пены – на окно могло уйти 25% баллона. Аналогично, крепеж решеток осложнял мне жизнь и с приклеиванием армирующей сетки и оштукатуриванием. Хотя, как говорится нет худа без добра – именно решетки помогли облегчить крепление моих мобильных лесов: я прихватывал к ним леса проволокой либо ремнем, а в стену леса распирались с помощью сухариков. Много хлопот было с пилястрами и прочими элементами, которые делались во время строительства с эстетическими целями – для выравнивания со стеной там пришлось сбивать выступающие углы кирпича и закладывать промежутки обрезками утеплителя. В отличие от сплошной поверхности, оштукатуривать эти элементы было также намного труднее из-за углов, выводить которые я не очень большой любитель. В прошлом году первый этаж был утеплен базальтом, и для объединения прошлогодней теплоизоляции с новой я решил сбить по краю 6-7 см старой штукатурки, после чего посадил пенопласт с перекрытием на старую сетку с использованием пены, избавившись таким образом от цементных мостиков холода. Далее все поверху было затянуто армирующей сеткой и соединено воедино штукатуркой. В прошлом году поверхность базальтовых плит показалась мне не очень прочной (легко выщипывалась), посему сетку я прибивал зонтиками поверху из расчета что штукатурка будет держаться не только на поверхности плит и сетке, но еще и на дюбелях. Год с тех пор прошел, полет нормальный и осложнений (тьфу-тьфу-тьфу) не предвидится. Выход конвектора – отдельная тема. Не знаю, правильно ли я поступил, обклеив его базальтом… но что сделано - то сделано. В целом пришлось повозиться, но приличное количество обрезков удалось применить на доброе дело. Только вот пены на это ушло… Особенное «удовольствие» доставила мне обработка газовых труб - под ними можно было наклеить только 20-мм пенопласт, после чего еще оставался небольшой зазор чтобы пролезть шпателем и замазать. На эту работу также ушло порядочно времени – пара дней. Зато, как оказалось, наносить штукатурку на пенопласт можно и с помощью обычной малярной кисточки, как под входом трубы возле конвектора – никакой шпатель туда не пролазил категорически. Веранда На следующей стене меня ждали очередные радости бытия - помимо двух окон с решетками, имелись в наличии примыкание крыши веранды и антенна сигнализации с коробкой. Крышу веранды пришлось раскрыть (благо она пока что шиферная) и завести листы пенопласта в самый низ - иначе нижняя часть стены внутри комнаты так и оставалась бы холодной, что свело бы все мои усилия по теплоизоляции на нет. И опять на это ушла куча времени, за которое на ровной стене можно было бы выклеить квадратов 15. Сама крыша веранды лет 10 назад была утеплена наливным пенополиуретаном, так что за ее теплостойкость я спокоен. При строительстве (было это в 90-е годы) халтурщики так гнали объемы что не сделали пилястры, а когда мы это дело заметили, было уже что называется поздно пить боржоми. В общем, пришлось исправлять их тягу к наживе путем изображения пилястр из 40-мм пенопластовых листов, наклеенных поверх 100-го. Лишняя работа, зато в целом получилось в одном ключе с другими стенами. Примыкание крыши веранды к стене было исполнено с помощью пенопластового клея, о котором я расскажу ниже. Клей, или еще раз о пользе пенопласта На просторах Сети мною была подсмотрена полезнейшая фича насчет сотворения клея из отходов пенопласта, которые при утеплении у нас остаются неизбежно и которые приходится выбрасывать. А жалко. Итак: берем нужное нам количество любого бензина, наливаем в емкость которую не жалко и начинаем, помешивая, растворять в нем пенопласт. Растворение идет с шипением и пузырьками, и в результате процесса у нас остается тягучая однородная субстанция, по объему примерно эквивалентная объему бензина. После высыхания клей затвердевает как корка, поэтому использовать его надо сразу после изготовления. Этим клеем я клеил к стенам примыкание и отливы, но для пущей надежности прихватывал еще и дюбелями. Последняя стена За углом налево меня ждала последняя стена – самая трудная. Помимо окна и двух окошечек (над одним из которых пострадал от болгарки и был чудесным образом исцелен кусок пенопласта), на этой стене имеются выход конвектора, газовая труба, архитектурные излишества, две пилястры, электрокабели и счетчик, а еще к ней примыкает крыша гаража. В общем, полный джентльменский набор для любителей строительных извращений. И пошла работа: крышу раскрыть, завести пенопласт, выклеить стену, выклеить окно… Плюс был в том, что перекрытие гаража – бетонные плиты, и тут леса были не нужны совершенно, а с досок обрешетки я спокойно доставал до самого верха. Затем пришлось плавно перетечь на леса и закончить верхнюю часть стены. Вводной электрокабель я проложил в короб 40х40, поскольку местный электрик сильно переживал насчет левых подключений. Проблема соприкосновения кабеля и газовой трубы была решена куском водопроводной пластиковой трубы, разрезанной вдоль и надетой на газовую. Выход конвектора, по старой традиции, был выклеен базальтом. Поскольку небо уж сильно осенью дышало и стремительно приближались дождливые и снежные денечки, было решено сделать примыкание крыши гаража. Так как стена у нас утолщилась как минимум на 100 мм, пришлось спиливать болгаркой по волне шифера на каждом скате. Соответствующий кусок конька был спилен с таким расчетом, чтобы шиферные гвозди попали в уже существующие отверстия в шифере. С помощью пенопластового клея к стене были приклеены отливы и для гарантии прихвачены дюбелями. Пространство между коньком и волнами шифера я забил отходами пенопласта, ведь снег - такая интересная штука, которую наметает даже в мало-мальские щели. Зиму перестоит и так, а в следующем году задуется пеной. Но самое интересное в плане строительной мысли действо ожидало меня внизу – там, где счетчик. Поскольку я решил весь первый этаж сделать пожаробезопасным, то он должен быть в базальте. Но у меня были в наличии с прошлого года только 50-мм плиты, а надо 100. Все осложнялось пилястрой – она выступала от стены только на 40 мм, и для выравнивания со стеной пришлось бы клеить на нее еще 10 мм пенопласта. С учетом всего было решено наклеить 40-мм пенопласт, а 50-мм базальт уже на него. Поскольку бальтовые плиты в реальности имеют толщину не 50 а 55 мм, общая толщина утеплительного сэндвича получилась 95 мм, что, как мне видится, вполне терпимо. Пенопласт для этого куска стены был куплен самый дешевый, т.к. играл роль прокладки и пароизоляции – чтобы пар изнутри стены не попадал в базальт и не ухудшал его теплоизолирующие качества. Точка росы при этом будет в пенопласте, и стена останется сухой. Короче говоря, зима покажет, прав я был или нет. Архитектурные излишества, как и положено, были соответствующим образом обработаны –выступающие углы сбиты, промежутки заполнены утеплителем. Ведь мы помним: то, что не прилегает вплотную к утеплителю, в утеплении не участвует - это всего лишь толстая ветрозащита. Электросчетчик Поскольку вынести счетчик на 100 мм не позволяли кабели, а оставлять под ним холодную дыру площадью в треть квадратного метра мне очень не хотелось, пришлось изобрести свою собственную сэндвич-панель. Для этого были взяты два алюминиевых листа, и между ними был вклеен кусок базальтовой фасадной плиты. Нижний лист играет роль пароизоляции, верхний – для удобства крепления счетчика и кабелей. При этом, помимо эстетичного вида, отпадает кусок работы с оштукатуриванием. Поскольку вокруг счетчика на стене был приклеен 40-мм пенопласт, внешняя поверхность получилось полностью базальтовая, и противопожарная безопасность была соблюдена таким образом в полной мере. При выполнении работ счетчик даже не отключался – сняв со стены коробку, я просто положил ее мордой вниз на доску. В крепежные отверстия под коробку я забил зонтики и таким образом она приподнялась над поверхностью сэндвича на несколько миллиметров - даже если когда-нибудь вдруг туда попадет вода, она просто стечет вниз по металлу под коробкой. Армирующую сетку, как и в прошлом году, я решил прикрепить поверху – чтобы нагрузку несли не только она и поверхность базальтовых плит, но еще и зонтики. Поскольку сетку я использую жесткую, в таком варианте при оштукатуривании она может в паре-тройке мест пойти волной. Эта проблема решается на раз-два с помощью обычных ножниц: разрезаем волну по гребню, выравниваем с некоторым перехлестом и зашпаклевываем сверху. Ничего сложного. Итоги подведем После утепления, при среднесуточной температуре +4-5°С, три работающих конвектора потребляют чуть менее 1 м3 газа в сутки. При этом в большой комнате (21 м2) +20-21, в маленькой 9-метровой +19, т.к. жару я не люблю, кухня/санблок (21 м2) на первом этаже +17. Для сравнения, только один конвектор у соседей «употребляет в пищу» куб газа в сутки. А в остальном зима покажет. На сегодняшний день из-за погоды и наличия прочих дел работы приостановлены, неоштукатуренной осталась часть стены. Это не страшно – стена северо-восточная, солнце со всем его вредным для пенопласта ультрафиолетом бывает там только по утрам, поэтому мой пенопласт спокойно протянет до весны в своей девственной наготе. Всего рабочая площадь стен в этом году составила порядка 80 м2, пены ушло 10 баллонов. Работы заняли у меня 6 недель чистого времени. Отходов осталось всего ничего – по объему мешок из-под сахара. Если что, пойдут при необходимости на клей. На финишном этапе подключился ребятенок. Как оказалось, доця мазать стену любит – в отличие от меня, а еще больше она любит лазить по лестницам. Яблоня в этом году порадовала, дала знатный урожай (фото). Кстати, наличие под рукой дерева сильно помогает - на ветки можно класть сетку, куски пенопласта, вешать баллон с пеной и т.д. Все всегда под рукой, и место на лесах не занимает. Ну и, конечно, очень сильно помог Мася (фото) – как же мы без него?..

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, каким профилем/стеклопакетом/с аргоном и энергосбережением или без/ лучше застеклить 2 большие лоджии 600х100 см каждая (Всего 16 окон)? 10 этаж кирпичного 12-эт. дома, окна на солнечную сторону (солнце после 12-ти и до заката). Также планируется утепление лоджий, хотелось бы, чтобы температура зимой позволяла поставить там морозильную камеру и хранить овощи-фрукты. Есть ли нюансы или особенности, которые нужно учитывать при застеклении подобных лоджий (фото прилагаю)? И какие окна поставить в комнаты и кухню, которые выходят на эти 2 лоджии?