Виталий_Ж

Вот Вы сами и ответили на свой вопрос, конечно топить углём намного удобней(хотя сам три последних зимы топлюсь дровами - слишком много их, трухлявеют. По стоимости - не знаю, дрова не покупал, уголь в том году стоил 1000 за тонну, ворованный - 650гр. На этом форуме я наверное, самый реальный юзер - систему отопления дед сделал в 1964 году, так она существует и поныне. Сначала смотрел и помогал топить родным, сейчас топлю сам. Если что интересно - заезжайте, смотрите, как начнётся отопительный сезон. В прошлый отопительный сезон Вадим Телесистемы так и недоехал, чтобы протестировать топку углём перед Хортицей.

Конечно, я с Вами согласен, просто в том посте речь шла о потребляемой мощности электродвигателем, вот я и привёл такой примитивный пример, чтобы некоторые товарищи поняли, что ток через электродвигатель зависит от нагрузки. Вообще центробежные насосы - штука довольно гибкая, Вы можете даже заглушить выходное отверстие - он будет крутиться(правда недолго, потом сгорит электродвигатель). А вот в поршневом насосе-фигвам, подача строго зависит от оборотов, и если в нём заглушить выходное отверстие - крутиться он не будет а электродвигатель сгорит сразу. В центробежном вода частично циркулирует, завихряется и т.д. внутри самого насоса при большом сопротивлении. Недавно сам попал на такой случай. Пробили мне скважину - "свисток", с малым дебетом, ставлю я станцию с движком на 1,3кВт(в Практикере купил подешёвке), до воды метров 6, при включении насос очень быстро опускает зеркало воды до нижнего предела, и затем выдаёт струю примерно 10литов за 15 секунд. А счётчик мотает эл.энергию неслабо, на все 1,3кВт. А взял бы станцию с движком на 0,37кВт, ну давала бы мне она 8литров за 15 секунд, но эл.энергии уходило бы раза в 4 меньше.

Да, Вы правы, при 61гр появляется роса на стенках. Внутри чайника.

Как всё запущено! Учите ТОЭ, дорогой товарищ, раздел "переменный ток", индуктивная нагрузка.

Подробнее. На насосе стоит асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, частота вращения которого почти не зависит от нагрузки. Возьмём два случая - 1. СО с малым гидросопротивлением, движок легко прокачивает некий объём воды V за единицу времени 2. СО с большим гидросопротивлением, движок с трудом прокачивает тот же объём воды V за ту же единицу времени. Элементарная логика подсказывает, что во втором случае мощность и ток будет выше, ведь объёму воды V за единицу времени надо преодолеть большее гидросопротивление.

Если температура воздуха в помещении, где стоит ТА, будет ниже, чем вода в ТА(а так скорее всего и будет), то конденсата не будет никогда.

Не туда смотрим, товарищ! Если это лампочка накаливания, то её потребление зависит от температуры окружающей среды. Так на морозе потреблять она будет больше, чем сейчас, когда в Киеве +38С. Аж на целых 0,5%. Про электродвигатели. Вспоминаем товарища Ломоносова с его Законом сохранения энергии, и приходим к выводу, что движок на холостом ходу потребляет мощи МЕНЬШЕ, чем под нагрузкой. В десятки раз. То же самое касается и насоса, если ему легко гонять воду по толстым трубам и недалеко, то току он будет жрать меньше, чем при большом гидросопротивлении. Если есть сомнения, берёте тестер-амперметр, включаете последовательно с движком, и сравниваете токи при малой и большой нагрузках.

Действительно, забыл. Правда насос может стоять и вне котла. Да и жрёт он не так много, на первой скорости около 25 ватт. К тому же периодически вкл/откл. И ещё потребление зависит от гидросопротивления.

Это уже ближе к истине, интересно, что в паспорте написано? Пы.сы. Опять мощность на время делим, ведь можно написать "средняя потребляемая мощность 80 ватт". Если у Вас Жигули с движком в 70 л.с. то это как, в час, на килограмм, на вольт, или на 38 попугаев?

Котел 150 Вт - это так на котле написано? Или реально проверялась потребляемая мощность? Нет там мощных потребителей электричества - пару вентиляторов, может эл.клапан, плата управления, и всё! На блоке питания компа написано - 350вт, реальное потребление - около 50вт. Думаю, "Котел 150 Вт" потребляет столько же. Пы.сы. Как мы любим делить! Энергия у нас - это киловатты, делённые на время, кВт/час, теперь вот амперы делим на часы. Но лучше всё же приумножать.

Что-то слабо верится... Там же небось несколько паралельных веток, мож часть веток были заглушены, вот оно и херячило по оставшимся веткам. Вообще то мало информации, сколько лет ТН, было ли подобное раньше, кто техобслуживает ТН?

Когда я возил стиралки, тоже попался Бош с дохлым двигателем, выяснил, что виновата плата управления, кароче, заменил симистор и всё заработало. Цена вопроса - 6 гривен на Кардачах

Если бы были эти причины, то не было бы заоблачных счетов за эл.энергию, о чём пишет Людмила. Просто дом новый, не просох, не прогрелся.

Да... моя станция почему-то такое давление не даёт. Значит будем делать по старинке - в приямке от основной трубы ответвление тоненькой трубочкой и пусть сливается из гусака вода обратно в скважину. Ну и само собой тумблер вкл/откл. Бак на станции можно не отключать, можно приспособиться, что после выключения насоса набежит ещё литр воды.

А с ноября по март воду не пить, посуду не мыть, не умываться, и т.д. Сколько там той зимы! Вопрос в том, при каком минусе вода замёрзнет при Р=1,6 бар, и сколько надо бар, чтобы вода замёрзла при -20 град?

Собираюсь ставить станцию в приямок, пока буду по временной схеме брать воду из какого-нибудь гусака на улице возле скважины. Вопрос - как быть зимой? Где-то тут писали, что вода под давлением замерзает при более низкой температуре. Давление будет от 1,6 до 3,2, вода замёрзнет?

В нём тоже два теплообменника - один от отопления, другой от солнечных батарей?

А Вы уверены, что в ней над фильтром есть клапан? Обычно такие скважины - "свистки" без клапана, сверху ставят тройник, на один конец ручной насос для подкачки воды до уровня эл.насоса. У Вас зеркало неглубоко, всего 5м, можно попробовать без ручного, после эл.насоса ставите клапан, периодически включаете насос(сухой ход!), поднимаете воду, как только насос подхватит воду, проблем не возникает. Для гарантии можно после клапана поставить вертикально какую-нибудь трубу с метр длиной и налить туда воды(типа гидрозатвор).

Это точно! Если лить слоями по 50см,(больше опасно - разопрёт опалубку) то при заливке первого слоя можно самому оказаться в опалубке вместе с ведром бетона и обрушившимся грунтом стенки ямы. А так на земле из щитов, сбитых из б/у поддонов соорудил опалубку, обтянул плёнкой, и через два часа полкуба бетона готово.

Да, я всё то, что Вы перечислили, плюс всё остальное. Кароче, дом строю сам. Хочу узнать, какие могут быть засады при таком способе(перекос стен, разрушение, непопал на трубу, и т.д.) К скважине нет подъезда, не говоря уже о кране, кольцо 1,5м весит больше тонны, 2,0м - 1420кг, сами понимаете, двумя руками ничего не сделаешь. О стоимости я уже молчу (2 кольца+крышка+доставка+кран 2500гр.)

У тётки на одной скважине три насоса. В приямке стоит ручной - на всякий случай, и БЦН для полива, в доме - станция. Случается, что оба насоса работают одновременно, проблем не возникает, все насосы всасывают через клапана.

Вчера пробурили скважину, надо строить кессон(приямок) Хочу отлить из бетона стенки и верх. Размеры примерно 1,2*1,5м. глубина 2,0 - 2,2м , толщина стен - около 15см. Что-то мне не хочется сначала копать двуметровую яму, затем в ней городить опалубку, и оттуда начинать лить бетон. Можно ли делать так, как копают колодцы из бетонных колец - сначала отлить стенки, а затем подкопать под ними и опустить их в яму?

Это несложно проверить. Зимой в лютые морозы выключаете отопление и ждёте, пока температура в доме не упадёт до, допустим, +3, тогда в холодной комнате должно быть +4...+5

Не хотите стать дилером у россиян? Чур мне за идею скидка!

А мне бы 3,5 тонн антрацита хватило бы на всю зиму!!!