osa65

Там что-то в районе 93 см шаг стропил.

Более точно от 80 до 90 см.

Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне (инженерному калькулятору, если точнее) нужно знать максимальную величину пролёта между стропил. Хотя бы с точностью +/- 3-5 см.

Замерьте и я вам отвечу

Там что-то в районе 93 см шаг стропил.

Приветствую! В общем Вы правы. Даже на фото старой обрешётки, которые я запостил в теме, я уже увидел, что там идут брусы с определённым шагом, а пространство между ними заполнено шалёвкой, видимо под рубероид.

Поэтому, снимаю шляпу, и прошу только ответить в теме на два вопроса: нормально ли использовать брус 50х50, согласно видео с сайта поставщика фиброшифера, а не 60х60, и посоветуйте качественную гидроизоляцию с длительным сроком эксплуатации (марка, модель).

Будем делать правильно!

 

Вы хотите выполнить "дедовскую" систему.

 

Добавлено через 36 секунд

 

Это какой именно? 0_о

Я уже перешёл к схеме из видео. )))

Правда там брус 50, а не 60. Что скажете на это расхождение? )))

И Вы уходите от прямного вопроса - какую гидроизоляцию посоветуете?

По гарантии - такую гарантию даёт харьковский Акваизол aquaizol.ua/ru/o-produktsii-evroruberoid

Вес листа не имеет значения.

Имеет некоторое, незначительное значение вес готовой кровли. Который при малоформатных листах, кстати, больше.

 

Но и это всё ерунда.

Пусть будет там 15-20 кг/м.кв. веса.

 

А 190 кг/м.кв. расчетного веса снега не будете учитывать?

 

Та у меня ж там угол большой, там ничего не держится. Никогда там снег не лежал. Этим тоже можно пренебречь.

 

Сделав современную систему вы получите надлежащую подкровельную гидроизоляцию (читай: защита от задувания мелкого снега в коньки и нахлесты), получите надлежащую подкровельную вентиляцию (читай: без жутких нагревов крыши и жары в доме летом).

 

А сделав по дедовскими методу вы получите насквозь продырявленный тысячами гвоздей горючий и недолговечный подклад под кровлю и вместе с этим дедовский уровень комфорта, долговечности и надёжности.

 

Я бы на вашем месте так не делал.

О какой современной системе идёт речь?

Я уже выбрал однозначно фиброшифер.

Не собираюсь я кормить Европу, оплачивая металлопрокат Сааба в виде Рууки, по цене автомобиля.

Лучше поддержу Вітчизняного виробника.

Вопрос только о правильности монтажа и выбора типа гидрозащиты.

С монтажом аргумент один для меня сработал - сцепка тела штатного крепящего элемента (самореза) длиной 100 мм. в брусе 50х50 составляет 50 мм., а в доске всего 25 мм., как предполагалось у меня изначально. Не по Фэн-Шуй.

Задумался.

А по гидрозащите тогда посоветуйте, какую взять. Так, что бы по сроку службы не уступала рубероиду, на который сейчас дают гарантийные сроки эксплуатации 15-20 лет.

Так я ж вам как раз и предоставил фрагмент из официальной инструкции с их сайта.

Ну как бы в Вашем варианте брус 60х60 минимум. И это для полновесного листа на 23 кг. В нашем случае лист 7,7 кг.

А на видео рекомендуется брус 50х50. Ну что ж, уточним этот момент.

Я не сторонник современных мембран-тряпочек. Доверяю рубероиду подкладочному. А его лучше на доску раскатывать.

И опять таки - доска в оригинальной конструкции и была много лет.

И нормально!

Хочу повторить конструкцию, заменив старую шалёвку на новую, на новый рубероид, и новый шифер.

Делая дедовскими методами вы обязательно получите дедовский результат.

 

Чтобы повторно потом не приходить в этот раздел с просьбой о помощи, рекомендую сделать по инструкции

Интересно. А поправка на то, что будет использоваться укороченный шифер 585х1130, весом 7,7 кг. не корректирует дедовские нормативы?

И, кстати, в исходном состоянии использовалась шалёвка, но не бруски. Для полноразмерного шифера 1,7 м. И всё чудесно работало три-четыре десятка лет.

Единственно, проверю, какая доска там идёт.

Вот такая обрешётка, как на фото проработала многие годы.

Кстати, вот нашёл тоже рекомендации по обрешётке по шиферу:

Шаг обрешетки под шифер волнового профиля выбирается равным 50-70 см и устраивается из брусков сечением 50х50 мм или 75х75 мм. Первый вариант применяется, когда используются асбестоцементные листы обычного профиля. Бруски большего сечения укладываются на стропила, если в качестве кровельного материала выбран асбестоцементный шифер усиленного профиля, который отличается от обычного своей длиной. Она составляет 2800 мм против обычных 1750 мм, что, естественно, подразумевает и больший вес листа и поэтому требует усиления основания. Если вы вместо брусков используете доску, обрезную или необрезную, то выбирайте такую, чтобы ее толщина была не меньше 25 мм. Для асбоцементных листов усиленного профиля доску берут толщиной 40 мм.

Что, собственно, согласуется с Вашей ссылкой.

Вам нужно понимать, что вам доступна возможность закрепить водосток только тна обрешётку.

 

Соответственно, крюки нужно брать удлиненные. И сгибать по месту.

 

Соответственно, крюки кидаете на обрешетку на те места, где у вас стропила.

 

Дальше 2 опции:

 

Или монтируете металлический водосток, который позволяет размещать крюки с таким большим шагом

 

Или делаете предварительно усиленную обрешетку и на неё, в местах пролётов между стропил, добавляете ещё крюки. Но это не совсем правильно. Но в целом, вариант рабочий

Именно так и планируется - относительно длинных крюков.

Стропила идут с шагом чуть менее 1 метра.

"усиленная обрешётка" - какие у неё должны быть характеристики? Изначально предполагается шалёвочная доска 25х120 с плотной укладкой с небольшим просветом под укладку рубероида (делаем дедовскими методами )

Напишите, на сколько хотите удлинить свес брусочками 50х50?

Величина свеса после утепления стен на 10 см. (плюс штукатурка) будет такой же, что и величина свеса в исходном состоянии до утепления (см. фото). Там ориентировочно по пилястре 10 см. свес, а по стене где-то 15 см. свес в исходном состоянии.

Добавлено через 1 минуту

Нужно будет пилястры закрывать дополнительным слоем или сразу делать 15 см

Зачем? Везде будет по 10 см утепления, пилястры останутся в визуальном исходном архитектурном дизайне.

а 10-ти см. хватает с запасом по расчётам теплоизоляции.

На прилагаемом фото исходная величина свеса.

После наращивания толщины стен на 10-12 см с учётом штукатурки всё должно остаться так же. Ну плюс в кадре появится водосточка.

У меня свес 1м. по скатам и 0,6 м по фронтону. Это как минимум красиво.

Я в вопросе указал относительно архитектурных пропорций - будет не красиво с большими свесами.

Второй момент - хотим больше света, большие свесы ограничивают попадание света в окна.

Вы затронули тему, которая характеризуется ответом "На вкус и цвет приятеля нет".

Вопрос не о красоте или удобстве.

Вопрос о надёжности конструкторского решения.

День добрый специалистам.

Есть кирпичный дом, красного кирпича, с двускатной, ломанной крышей. Свес небольшой. Водоотлив по оцинковке. См. фото.

Стропильная система в хорошем состоянии.

Предполагается замена кровли с использованием Ивано-Франковского шифера (Евродах) и увеличение свеса под утепление стен дома (толщина утеплителя 10 см.)

Делать большой свес не предполагается, ввиду соблюдения уже существующих архитектурных пропорций здания.

Стропильные ноги упираются в мауэлрат почти всей своей плоскостью.

Обшива свеса планируется коробочного типа (см. рисунок). Ну, или конструкция подшивы будет лаконичной.

Конструктивным решением предполагается набивка на всю длину стропильных ног бруса 50х50 с целью приподнятия кровли и увеличения свеса, с последующей набивкой шалёвочной доски. Соответственно, удлинение свеса будет сформировано брусом 50х50.

Вопрос.

Каковы плюсы и минусы такого конструктива?

Пы. Сы. За недостаточную защиту стен и окон от осадков из-за малого свеса я знаю.

Апну ка я темку.

Тоже рассматриваю вариант МТ или шифер.

С МТ всё ясно.

А вот с шифером не ясен только 1 вопрос - шифер какого производителя качественный? Какой покупать?

Ну да, ну да. Т.е., если под одеялом уже достаточно тепло, то лучше укрыться ещё одним одеялом.

Кстати, о всемирном потеплении и смены климатических поясов слыхал, а о ледниковом периоде нет.

Да, и предыдущие спецы дали направление на 10, поэтому уже всё подготовлено на 10, второй раз трубы газовой магистрали никто не будет отодвигать.

А чем оба советующих обосновывают свои ответы? Вот главный вопрос!

.....Если делать два слоя, то может не 5+5, а 5+10?

Работы столько же, стоимость меняется не сильно, а эффект будет более заметен.

Думаю, что то будет занадто. По стенам не такой уж и большой процент утечки холода. Главное потолок и окна.

Выложить утеплитеть впритык герметично сложностей не представляет. У утеплителей хорошая геометрия.

Выкладывание в два слоя добавляет больше работы чем качества.

ИМХО.

Ответ на второй вопрос более индивидуален.

Зависит от того насколько сложен рельеф и сколько этих "сложностей" на нем.

Да, наверное можно в два слоя по 5 см. обойти неровности, а остальное гнать 10 см.

Относительно второго вопроса согласен, но априори, ведь кладка нарушается, если сбивать выступы?

Предполагается утепление дома общим слоем утеплителя 10 см.

Вопрос первый.

Как лучше, а) использовать утеплитель 10 см, укладывая его плиты впритык или б) использовать утеплитель по 5 см, укладывая один на один, закрывая стыки нижнего слоя верхним слоем?

Вопрос второй.

Как решить вопрос с выступающими частями на стенах, например орнаментная кладка кирпича под окнами? Предлагается два решения - надсекать болгаркой и сбивать перфоратором (есть мнение, что это наносит вред кладке в этих местах) или, если укладка утеплителя идёт в два слоя (по 5 см. - смотри вопрос 1), то первый слой вырезается под конфигурацию орнамента, а второй слой укладывается сплошным слоем поверх.

Предполагается утепление дома общим слоем утеплителя 10 см.

Вопрос первый.

Как лучше, а) использовать утеплитель 10 см, укладывая его плиты впритык или б) использовать утеплитель по 5 см, укладывая один на один, закрывая стыки нижнего слоя верхним слоем?

Вопрос второй.

Как решить вопрос с выступающими частями на стенах, например орнаментная кладка кирпича под окнами? Предлагается два решения - надсекать болгаркой и сбивать перфоратором (есть мнение, что это наносит вред кладке в этих местах) или, если укладка утеплителя идёт в два слоя (по 5 см. - смотри вопрос 1), то первый слой вырезается под конфигурацию орнамента, а второй слой укладывается сплошным слоем поверх.

Вот здесь ТС писал:

А размещение гаража по фасадной границе нормами разрешено (при согласовании с архитектурой). А по границе с соседями - если будут блокированные.

Эти правила сейчас актуальны?

Ситуация - стояли себе два таких сблокированные гаража по фасаду участков (мой и соседский). Возникла необходимость один из них перестроить ввиду ветхости, при этом ранее его площадь была около 24 м. кв., а станет около 30.

Участок приватизированный. Расположение - на окраине селища міського типу.

И какие действия, что б всё было по феншую? Что, нужно стройпаспорт делать и в ДАБИ/ГАСК подавать через ЦНАП? Или бежать в местную архитектуру?

В любом.

Сели на машину да прикатили.

Извините, а можно уточнить, откуда прикатили? Не из Чехии же?

тс,СКОРО вам здесь предложат все снести и заново возвести!

Да, что-то пока реально никуда я не продвинулся в понимании ситуации - какой план действий взять на вооружение. Хотя, Normal и расписал два варианта движения, однако я и ранее примерно так и представлял.

Но нет каких-то весомых критериев, в какую сторону склоняться.

Касательно стропильной системы, балок перекрытия и мауэрлата - в целом получена хорошая оценка от строителей. По мауэрлату возможно нужно ещё раз глянуть. Вероятно поэтому есть предложение по удалению глины.

Глиняную штукатурку надо сбить, потолок тоже, оценить состояние балок и нужен ли армопояс\мауэрлат, сделать новую кровлю, утеплить снаружи, сделать цементно-песчаную штукатурку внутри, стяжку если надо, пароизоляцию потолка, утеплить ватой перекрытие чтобы она прилегала к фасадному утеплителю, чистовая отделка

 

Добавлено через 5 минут

Если финансов на все не хватит, тогда только утеплить снаружи и на чердаке, поменять обои и сделать натяжной потолок. Лучше никаких мокрых работ и штукатурку\потолок\крышу не трогать - оно зацепится одно за другим сыпаться и тогда все равно придем к дорогому варианту

И как перед стартом определиться в какую сторону идти?

Какие суммы светят в конце каждого пути?

Добавлено через 3 минуты

Если вам не нужны те стены, то, может, уложить правильно швеллера, или усилить их? Поджать домкратом посредине, и приварить снизу мощный уголок или еще швеллер на ребро?

 

Можно убрать глину и заменить минватой. А можно залепить снизу потолок ЭППС - и утепление, и пароизоляция. А потом закрыть натяжным потолком.

 

Можно так, а можно этак - зависит от того, сколько денег и труда вы готовы потратить на перекрытие.

 

У себя при реконструкции половину перекрытия оставила старого + утепление. Половину - современный утеплитель по старым балкам

Спасибо за советы. Реально, такая большая комната мне не нужна. Подскажите, какого года постройки Ваш дом - хочу прикинуть сравнительно по балкам? Хотя, конечно, это не совсем корректное сравнение.

А вы уверены, что стена полностью кирпичная? По кирпичу обычно делают цементную штукатурку пару см., может у вас только облицовка из кирпича

Внутреннюю штукатурку специально ковырял до кирпича. Кирпичная кладка появилась на глубине 10-11 см. Снаружи штукатурки нет. Толщина проёма окна около 51 см. 51-11=40.

Это на косметический ремонт не тянет, как минимум реконструкция и много бабла, глупо все поменять и оставить слабое звено (глину) из-за которого опять придется делать новый ремонт. Сперва лучше кровлю поменять, затем сделать новое перекрытие

Именно в такой очерёдности? А не наоборот? И кстати, что, всё? Стропильная остаётся старая - признана годной для дальнейшего использования. Меняем только собственно покрытие.