osa65

Апну тему, так как я снова влез в дебри и снова нахожусь на распутье и не понимаю ситуации.

Вроде бы вопрос и был закрыт в этой теме. Но я решил сделать расчёт нагрузки на балки. Нашёл калькуляторы. Вот один из них. Очень простой и наглядный.

Так вот, когда закладываю в него мои данные, с учётом восстановления одной из несущих стен (указано зелёным пунктиром в стартпосте), то получается, что там только при весе глины и досок с дранкой уже предельная нагрузка.

А ещё же на эти балки опирается конструкция для поддержки мансардной крыши.

Рассчитываемая балка 175х175, длина 5 м., планируемый прогон после восстановления стены 4,7 м., шаг балок 1,5 м.

Т.е., при схеме опирании этой балки на две опоры с пролётом 4,7 м. получается предельная нагрузка или даже запредельная (см. прилагаемое фото).

В нагрузки заложен только вес глины 1х1х0,1*1800 = 180 кг./м.кв. и вес досок перекрытия 1х1х0,025х450=12 кг./м.кв. Итого около 200 кг. на кв. метр. 1800 и 450 - плотности сухой слежавшейся глины и дерева влажностью около 10-15%.

А вот, когда она опирается на три стены, то есть три опоры (прогоны около 1,55 и 2,55 м.), то там отличный запас по нагрузочной способности, который удовлетворит все возможные нагрузки.

НО!

При этом в доме есть комната 1.6, в которой изначально не было средней стены-опоры для этих балок и они там такой же длины и упирались на две опоры с пролётом около 4,7 м., и там всё нормально - потолок ровный, прогиба нет.

В чём секрет шестой комнаты? А может секрета нет, просто неправильно считаю?

Не понимаю, где нестыковка?

ИМХО вместо вводного однополюсного автомата лучше поставить двухполюсный модульный рубильник, чтобы можно было разорвать одновременно нейтраль и фазный провод.

Спасибо. К этому уже пришёл. Вы поддержали меня в этом.

Присоединюсь и я к этой теме.

Покритикуйте простенькую схему.

Однофазная схема. Мощность 6,3 кВт.

Щиток со счётчиком с ПЗР на столбе.

В щитке один однополюсный автомат до счётчика.

Со столба на фасад СИП5нг 2х16.

С фасада до ГРЩ в доме через клеммник (орех) в коробке ВВГ 2х6.

В ГРЩ вводной однополюсный автомат, затем УЗИП (Т1+Т2) и барьер-реле типа Деволт 42А.

ГРЩ заземляется контуром заземления в подвале.

Т.е., схема ТТ.

Далее по дому через однополюсные автоматы/дифавтоматы три провода.

Далее через два дифавтомата на гараж (около 15 м.) и сарай (до 7 м) так же три провода.

Итак, есть первый подсказавший, что, ввиду того, что крыша двускатная, то это не мауэрлат, а фронтонная балка потолочного перекрытия, полностью лежащая на кирпичной кладке.

Соответственно, подгнивший конец не есть хорошо, но не является критичным.

Итак имеем двускатную ломанную крышу мансардного типа.

Имеем сгнивший кусок древесины посредине одного из фронтонов.

Предполагаем, что это верхний кусок нахлёста одной из балок фронтонного стыка балок мауэрлата.

Вопросы:

Правильно ли предположение о том, что это фронтонный стык мауэрлата? Потолочное перекрытие сформировано балочно-глиняным способом. Может это часть перекрытия?

Как полечить этот дефект? Наложением швеллера на место стыка балок мауэрлата и фиксацию его конструкционными саморезами к ним?

Фото прилагаются.

На левом и правом конце от средины стыка зачищены два круглых участка, там где древесина уже в нормальном состоянии.

Между ними около 40-50 см.

Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Поддержу. У вас официальние цени и так космические, чтоб еще и переплачивать.

Именно так! Мало того, меня вообще возмущает ситуация. Я Покупатель, они Продавец. Они выставили цену, не малую. Я согласился купить их продукт за их цену.

Но никто из клерков Облэнерго не заинтересован в продажах родной фирмы. Т.е. продажи продукции Облэнерго саботируются его же сотрудниками!!!

Дальше понятно - можно долго говорить о коррупции.

Как меня рассмешила их реакция на то, что уже любой пересичный может иметь электронную подпись! Они так удивились!

помогатели просят за 5Кват. 50Кгрн. и столб с счетчиком в течение недели на участке!

Ну так и мне помогаторы выставляли в одном месте 39, а в другом около 50. За столб вроде разговора не было.

Ну а так как мне не к спеху, решил пробить сам.

Там и сложности нет никакой.

Но нужно понимать нюансы.

По Кодексу при изменении параметров, например при увеличении мощности уже существующего подключения, геодезия не нужна.

Мало того, мелким шрифтом внизу самой заявы об этом говорится.

Но почему то сотрудники Единого окна требуют геодезию в любом случае.

Ну, или не знаю, может у меня так получилось, что я не досмотрел, и с ходу заказал геодезию, не разобравшись в вопросе.

Это потянуло около 5.

Дальше в электронном кабинете в соответствующем разделе, заполняешь правильно заявку (тут отдельная песня, нужна консультация, которую нужно выуживать у сотрудников Единого окна, к которым дозвониться очень сложно - не берут трубку часто. Но если быть настойчивым, то можно пробить. Например позвонить в 8-10 в начале смены), сохраняешь её в pdf формате.

Прилагаешь к заявке геодезию с сертификатом геодезиста, документы на право собственности на дом, землю, вытяги на это, свои паспорт и код.

Всё в формате pdf или jpg.

Потом эти доки шифруешь через сайт-шифровальщик, потом подписываешь своей электронной подписью. Электронная подпись делается бесплатно в Приват24 за пару минут.

Ну и закачиваешь на сайт в своём электронном кабинете.

Ждёшь 15 рабочих дней.

Если нашли ошибку, ответят там же. Если нет, то пригласят подписывать договор и ТУ.

Подписываешь, и оплачиваешь счёт на стоимость дополнительных кВт.

В 2021 году они подешевели почти на 100 грн от 2020 года по Харьковскому региону.

Потом находишь на ОЛХ проектировщика с сертификатом и он делает проект электрики дома.

Сдаешь его в Единое окно.

Ждёшь 15 дней.

Если нашли несоответствия, вернут на доработку с письмом в котором укажут на эти доработки. Проектировщик дорабатывает, сдаёшь обратно, ждёшь 15 дней.

Если всё норм, то возвращают два экземпляра из трёх поданных - один для себя, другой в местный РЭС.

Подписываешь новый договор на постачання с РЭСом.

Покупаешь необходимое, например счётчик с ПЗР потребуют.

Ну и потом тебе всё это ставят.

Как-то так укрупнённо.

Если набраться терпения и иметь желание, то побороть можно.

Мне обошлось вкруговую в 27 тыс грн. на докупку 5 кВт. При этом под вопросом - не зря ли я платил за геодезию?

Это хорошо делать неспешно в не строительный сезон, с конца осени до начала весны.

Изначально 15 отказыли, но это было давно, потом через знакомства получил 10.

И добавил 20 через ускорителей (получилось дешевое чем через знакомства)

Ну понятно. Я то всего 5 дозаказывал. У меня газ для обогрева.

Кстати, насчёт дешевле через ускорителей, чем через знакомство - так часто и бывает )))

Ну у меня был отказ от слова вообще.....

А сколько кВт Вы заказывали?

Это ж речь об относительной влажности.

Какой кошмар - столько флуда по вообще отвлечённой теме!

Что можете сказать за суть вопроса о влажности дерева под стропилку?

а більше 100% це скільки

))) это не ко мне вопрос. могу скинуть ссылку на первоисточник, можете там спросить. )))

Кстати, нашёл такое

Пресыщение воздуха паром воды (т.е. влажность свыше 100%) является обязательным условием образования тумана.

Так что наверное так бывает и в случае с древесиной. )))

Отправил Вам еще одного архитектора, толковый парень, строил на совесть. Вожможно это он же

И мне, пожалуйста.

Я прошёл этот этап через единое окно в электронном кабинете. Причём у меня было не первичное подключение, а изменение техпараметров (просто докупал киловатты дополнительно к стандартным 1,3), но провели, как первичное.

Всё делал сам. Заняло времени с средины ноября до средины февраля (с учётом двух возвратов заявки и одного возврата проекта).

Если всё сделаете правильно с первого раза, минусуйте полтора месяца.

Съэкономил цифру (плюс/минус) указанную Narval

В общем то там ничего военного, и если нет спешки, то легко можно самому разобраться.

А какое мнение будет у спецов относительно требуемой влажности древесины под стропила, контрбрус и обрешётку холодного чердака?

Нашёл такую градацию.

мокрая древесина (влажность более 100%, это бывает, если древесина долгое время находилась в воде),

свежесрубленная (влажность от 50 до 100%),

влажная (от 23 до 50%),

атмосферно-сухая (18-22%),

воздушно-сухая искусственной сушки (12-18%),

комнатно-сухая (влажность 8-10%),

абсолютно сухая (влажность 0%).

... Пытался считать вот этим калькулятором, ..................

Так вроде неплохой калькулятор. Я пользовался аналогичным для расчёта утепления стен с этого ресурса.

Ситуация у меня похоже аналогичная - доски и лаги в шикарнейшем состоянии. Выбрасывать на дрова рука не поднимается.

Нужно будет только уровень выровнять.

Абсолютно согласен с советом

Холодные полы, это холодное подполье. доска 40мм. не может служить надёжным утеплителем при промерзании, или охлождении грунта под полом. Отсюда вывод, пространство под полом оставить, продужи оставить. ковролин с подложкой оставить, утеплить цоколь и часть фундамета( мин. 0,5м.) экструдированным или вспененным пенополистиролом 100мм. соответствующей марки с последующей отделкой.

 

Нормальное функционирование деревянных элементов, это свободная циркуляция воздуха, потому-то устраивают монтаж вогонки через контр рейки, а полов, соответственно полагам с продухами. Поэтому утеплять полы ппу считаю недопустимым.

Изначально так и представлял решение этого вопроса.

Кроме того, при диагностике подпола было обнаружен слой ваты около 10 см по цоколю изнутри, установленный перед финишной отсыпкой грунта. А строение-то 70-х годов прошлого века!

...........В случае наслонной системы затяжка посреди стропил работает на сжатие и может считаться как отдельная опора от сдвигов по горизонтали и тем уменьшает изгибающий момент в сечении стропила не уменьшая при этом продольную силу (что иногда важно)........

Т.е., у меня "наслонная система с затяжкой, работающей на сжатие", что можно интерпретировать, как подпору?

Хм.... завёл я в программку Стропила 1.1 данные по боковым и коньковым стропилам по отдельно и сделал расчёт, как балок с тремя опорами. Получил данные (см. прилагаемые скрины), которые сопоставил с данными, предоставленными уважаемым wertexan.

А именно:

нижние стропила имеют запас почти 83%, т.е., используются на 17%

верхние стропила имеют запас почти 49%, т.е., используются на 51%

Так таки можно рассчитывать стропила с ригелем, как стропило с подпорой или как балку на трёх опорах?

Или я некорректно сопоставил?

Значит схема у Вас такая как в этом калькуляторе: mycalcs.ru/truss/a-frame . В принципе верхний ригель и выполняет роль подкосов.

Согласен, действительно, интерпретация логичная. Но почему то при расчёте выдаёт страницу ошибки (см. приложения).

Я вроде бы все исходные данные корректно ввёл - специально запостил картинку с введёнными данными.

Может где-то ошибка?

Насчёт ригеля - много чего уже пересмотрел в инете. И с одной стороны вроде бы понимаешь, что ригель вроде бы и может служить аналогом подкоса, с другой стороны, встречал утверждения, что так нельзя считать.

Где истина?

Добавлено через 3 минуты

Прикинул в СКАДе создав расчетную схему. Если допустить, что у нас сосна 2-го сорта и она не потеряла значимо прочности, то:

 

Нижние стропила используются на 29% (гибкость 63% от предельной)

Верхние стропила используются на 47% (гибкость 46%от предельной)

Самая искренняя благодарность за участие и помощь!

Окончательно развеяли мои сомнения.

Но хотелось бы узнать, как всё-таки считаются стропила с ригелем? Можно ли интерпретировать ригель, как третью опору, как в общем случае с применением подпоры?

Начните здесь с общей схемы стропилки. Сбросьте схему сюда с размерами.

Благодарю за участие.

Схему прилагаю.

Углы указаны на схеме.

Размеры следующие:

А1 - 215 см.

А2 - 410 см.

В1 - 250 см.

В2 - 365 см.

С - сейчас 0 (нога 90% сечения упирается в мауэлрат), свес формируется выносом оцинковки. Проектируется удлинение свеса на 30-35 см. контрбрусом 50х100 плашмя.

D - 1300 см.

Шаг стропильных ног 1 м.

Длина нижних стропил около 3,3 м., подкос установлен примерно по средине, длина верхних стропил около 2,3 м., растяжка (ригель) упирается в них примерно по средине.

Лежит шифер с нагрузкой 13,8 кг./м. кв. Планируется шифер с нагрузкой 15,4 кг/м. кв.

Это всё без учёта старой и новой обрешётки.

Снеговая нагрузка согласно зональности в которую попадает Харьков 150-160 кг./м. кв.

Ветровая нагрузка согласно зональности в которую попадает Харьков 45-50 кг./м. кв.

https://www.stroimdom.com.ua/articles/o-snegovyh-i-vetrovyh-nagruzkah-1502.html

Стропила все сечением около 45 см. кв. Т.е., 45х100 или 50х90. Что и приводит меня в ступор.

Для нижних боковых с подкосом (сечение которого строго 50х100) вроде бы и нормально, и даже запас есть.

А вот для коньковых вроде как недостаточное сечение.

Но работало же сколько лет!

@osa65, mycalcs.ru/truss/king-post Попробуйте в этом калькуляторе посчитать.

Да я бы с удовольствием посчитал, только я не могу его воспринять.

У меня нет элемента 3, наоборот, у меня посредине ригель (растяжка) примерно такого же сечения, что и коньковые стропила.

Там много аргументной части, непонятной мне. И я никак не могу интерпретировать её.

Таки продолжил я свои поиски в плане проверки нагрузочной способности стропильной системы на моём доме.

Вник в подробности сбора нагрузок - как правило они есть аргументной части всех программ-конфигураторов.

Потом начал пробовать с разными инструментами расчёта.

Пробовал с программой Декор, а также с различными Exel конфигураторами и небольшими программками из инета.

Понял, что расчёты нужно делать для боковых и коньковых стропил отдельно.

Для боковых стропил самой простой и понятной мне показалась программка "Стропила 1.1" constructorsoft.ucoz.ru/load/stropila_101/1-1-0-6

В ней всё чётко и понятно. Для моего случая картинка выглядит следующим образом (см. вложение). В аргументной части из нагрузок есть только снеговая, однако там есть окно с коэффициентом увеличения снеговой нагрузки, которым можно заложить другие виды нагрузки, что собственно можно сделать и простым увеличением значения снеговой нагрузки.

А вот для коньковых стропил с ригельно-растяжной системой пока не пришёл к осмыслению и не нашёл понятного для меня конфигуратора, который бы её рассчитывал.

50х50, консольным свесом 10 наверняка выдержит нагрузки, но лучше возьмите 100х50 и плашмя его положите. Достаточно 1 м у карниза. Дальше наращивайте толщину уже 50х50 ...............

Если выпустить надо 30-35 см, то я не вижу проблемы.

Просто возьмите кусок 100х50 не 1 м а 1,5 метра.

...............

А если стропило около 3,3 м., может есть смысл вообще положить 50х100 плашмя на всю его длину?

Это ж даст дополнительную жёсткость стропильной ноге?

Если выпустить надо 30-35 см, то я не вижу проблемы.

Просто возьмите кусок 100х50 не 1 м а 1,5 метра.

Именно так и планирую.

.....Ну если не будет больших сучков на месте наибольшего напряжения.

Вот как раз с деревом у меня и затыка. Не могу найти вменяемое качество, а когда говорю, что мне нужно сухое, то на меня смотрят, как на идиота. Когда начинаю говорить о сортности дерева, у меня спрашивают, а как это?

Тут есть другой момент - водосток.

 

Смотрите во вложение

 

Суть в том, что наружный край желоба (отметил на картинке) должен быть немного (на 1-2 см) ниже условной линии ската (кладём правило в низ волны шифера)

 

Иногда бывает ситуация, когда удлинённый кронштейн желоба нужно цеплять не на обрешётку а на стропила/контру.

 

Решение нужно принимать на месте.

После монтажа мембраны и контры, временно крепите (шурупами наживляете) обрешётку, кладёте на неё лист шифера, на шифер доску или правило в низ волны, прикладываете кронштейн и находите нужное положение кронштейна и место его загиба и крепления. Во вложении фото этой процедуры.

Спасибо, что обратили внимание на это.