osa65

Для того, что бы отмостка не отъезжала от фундамента, что бы между ней и фундаментом не было щелей. Это же очевидно.

Нужен компетентный совет по обустройству отмостки. Вопрос в следующем. Я человек старых стандартов. Привык к тому, что отмостка выполняется следующим образом: копка траншеи вдоль фундамента дома, глубина которой под фундаментом около 40 см а по краю около 10 см. Засыпка и трамбовка бутерброда щебень/песок и финишный слой бетона около 10 см. Профиль траншеи обеспечивает плотный стык отмостки к фундаменту за счёт силы тяжести бетонного слоя - он просто под своим весом постоянно "съезжает" в сторону фундамента за счёт профиля траншеи. Сейчас же связь отмостки с фундаментом обеспечивается сверлением фундамента и вставлением туда арматуры с последующей её заливкой. Причём о щебне даже речь не идёт, только песок. Зато утепление пенополистиролом. Старые мастера говорят, что сверление фундамента - это плохо. Что пенополистирол не нужен. Объясните, как правильно.

По ИФ шиферу даю отзыв. Только что перекрылся им. Использовал короткие листы коричневого цвета. Не буду распыляться. Всё достаточно прилично. И мех прочность, гармонирующая с эластичностью - шифер гибкий, не хрупкий, при сбрасывании кусков с крыши, они не разлетаются на более мелкие куски. И внешний вид очень хорош. Пишут выше о каких-то особенностях технологии укладки. Не увидел ничего особенного - на сайте производителя и на Ютубе есть ролик-инструкция, и есть инструкция в пдф формате на сайте производителя. Ничего сложного и заумного. Солевые разводы после дождя - это не солевые разводы, это остатки шиферного порошка после сверления отверстий в нём для его крепления на обрешётку штатными метизами, которые идут в комплекте. Со временем он вымоется. А теперь главное! Листы шифера уложены на паллете и проложены полиэтиленовыми листами в заводской упаковке. На заводе паллеты с шифером устанавливаются на машину погрузчиками. А вот выгрузку, очень часто осуществляют вручную и стараются быстро реализовать эту операцию. При этом экономят на прокладывании слоёв шифера плёнкой. И если потом укладка шифера будет не сразу, то листы шифера могут склеится между собой по краске. Отрывать их друг от друга сложно. Но главное в том, что в местах, где листы склеились, потом после вследствие рассоединения образуются повреждения красочного слоя. Конечно, их можно устранить подкрашиванием входящей в комплект поставки краской. Но это тоже трудоёмко и затратно.

Хорошо, а если так спросить - могут ли оставлять такие следы личинки шашеля? Могут ли они выползать из дерева и ползать по глине?

Нееее, глина там уже лет 50 лежит. ))) Вариант не проходит.

А как они попали на чердак? Очень интересно. И куда потом делись?

Так там же написано (в заглавии правда) - на глиняном полу. Добавил в текст поста.

Подскажите, что это может быть - см. фото? Какие-то странные следы на глиняном полу чердака. Боюсь, как бы это не шашель или его личинки. Интересно то, что никаких звуков, характерных для жизнедеятельности шашеля, нет.

Интересно, почему так нельзя сделать? Как я мыслю, то - выкопали траншею, наставили сверху опалубку на высоту цоколя, залили миксером. Почему нужно заливать сначала траншею, а потом ставить опалубку и заливать цоколь? И попутный вопрос - насколько должна быть наполнена траншея бетоном, что бы потом заливать цоколь сверху?

А я так и не дождался ни от кого контактов архитектора. Может Вы сможете мне помочь?

Установил 3ПБ13-37-п 2 штуки. Реально lastandr прав исходя из регламентов. Хотя, не исключено, что и 2ПБ и 1 ПБ стояли бы. Но я сторонник регламентов.)))

Меня заставили в проекте при мощности 6,3 применить счётчик с ПЗР. Так что, ошибаетесь, возможно применение такого счётчика зависит не от 1 или 3 фазного подключения, а от потребляемой мощности. Например, от 5 или 6 Квт и выше.

Второй компетентный человек указывает на норму Где первоисточник этой нормы? В этой теме этот вопрос задавался.

Т.е., если он остаётся лежать, так как лежит, т.е., плашмя, в любом случае применяется 3ПБ13-37? Я замерил - там лежит 16-й швеллер. Да, он прогнулся. Да, под точками его опирания на края стен пошли трещины. Но конструкция стоит примерно с 2007 года.

Признателен Вам за участие, очень благодарен. Тогда вопрос - а что-то меняется, если учитывать следующую поправку. Сейчас балки чердачного перекрытия опираются на металлический швеллер, который переброшен через проём удалённой несущей стены (которую буду восстанавливать). Размерность швеллера сейчас назвать точно не смогу, но примерно широкая часть около 14 см, бортики примерно по 6 см. Он уложен неправильно (широкой частью вниз. ) И при восстановлении стены, в которой будет рассматриваемый проём, этот швеллер удаляться не будет. Таким образом рассматриваемая стена подводится под этот швеллер. Схему прилагаю. (Не совсем корректно отобразил в масштабе 1,5 м между балками и 1,3 м длины перемычки - перемычка должна уложиться в пролёте между балками).

Спасибо за реплику. Однако нонсенс - все три совета мне дали дипломированные и практикующие архитекторы-конструкторы из разных мест - и насчёт уголков и насчёт 2ПБ13-1, и насчёт 3ПБ13-37. И здесь, у меня, как у рядового пользователя тихо едет крыша. Причём, я бы и рад положить самый надёжный вариант - но по затратам он будет золотым из-за своего веса (сторонняя доставка-погрузка/выгрузка-перемещение до места установки, и собственно установка в ограниченном пространстве вручную).

ОК! Тогда вопрос такой - рекомендуемого Вами тип перемычки использовать 2 шт? И всё-таки странно....... Но у меня нет бетонного межэтажного перекрытия! У меня деревянные балки чердачного перекрытия с шагом 1,5 м. А проём будет 0,9 м., и будет он в промежутке между точками опор балок на стену. Неужели в этом случае нужна несущая перемычка?

Есть конкретное предложение? Готов выслушать. Пишите в личку.

Тоже недоумеваю. Ну в цветной таблице указаны тоннсилы - это не реально много!

Мне кажется в цветной таблице, как минимум, ошибка в шапке в единицах измерения. Думаю, должно быть не тс/м.кв., а кгс/м.кв. И тогда это будет примерно соответствовать ч/б табличке, в которой и в шапке и в значениях указаны кгс\м.кв. Хотя в ней написано, не м. кв., а просто м. Короче, везде ошибки и некорректное указание единиц измерения. А это ещё больше запутывает. Уххх, спасибо за натырку: Очень полезно! Таки 1ПБ13 весит 25 кг, а 2ПБ13 52 кг. Тогда уже удобнее брать 1ПБ13. Как понять, где у неё верх и низ? Скосом вниз?

Я вижу тут все друг друга знают. Я вот сомневаюсь в правильности данных в обоих табличках. Но получается (если я правильно понял Вашу подсказку), что, согласно цветной табличке, то если брать две перемычки 2ПБ13-1, то на проём 0,9 м. в стене 0,25 м. (с поправкой на сумму ширин двух перемычек - 0,24) попадает 0,9*0,24=0,216 м. кв. Соответственно две перемычки выдержат 0,216*130=28 тонн? Правильно ли я понял принцип расчёта? Таким образом, в моём случае нагрузку от веса кирпича нужно считать не по объёму прямоугольника давления, а по объёму треугольника над проёмом, который закрывает перемычка? Т.е. (0,65*0,9/2)*0,25*1800=132 кг., где 1800 - плотность кирпичной кладки? И, в итоге, похоже, что таки 2ПБ13-1 2 шт. проходят? И ещё! Такие же нагрузочные характеристики, как у 2ПБ13-1 имеет 1ПБ13-1, что меня удивляет. Она всего 6,5 см. высотой против 14 см. высоты у 2ПБ. Так может вообще пройдут и 1ПБ13-1?

Ну вот, например svoydom.net.ua/kak-podobrat-peremychki-v-chastnom-dome-primery-rascheta.html svoydom.net.ua/podbiraem-peremychki-v-nesushhih-kirpichnyh-stenah-primery-rascheta.html Но и по этим ссылкам у меня есть вопросы, а автор ресурса сейчас "в творческом отпуске." Поэтому ищу альтернативные варианты для посоветоваться. ))) Итак, есть проём между точками опирания балок. Соответственно нагрузки от балок не учитываем. Есть объём кладки над перемычкой 0,65х0,25х0,9=0,14625 м. куб. Плотность кладки полнотельного кирпича около 1800 кг/м. куб. Соответственно, будет давить сверху на две перемычки около 263 кг. Т.е., на одну перемычку 131 кг. Кстати 2ПБ13-1-п как раз и расчитана на нагрузку не менее 130 кг/м (см. приложения). Но! Кладка будет летняя и высота кладки над проемом больше половины ширины проема + понимание о способности кладки к самонесущему состоянию, начиная от какой-то высоты над проёмом. ........................................ И вот тут я начинаю недопонимать. )))))

Спасибо за ответ! Но хотелось бы более аргументированное обоснование. Пока что есть следующие советы: 1. 2. - вот тут присутствуют элементы расчётной аргументации. 3. Какой ответ верный? Тут и другой вопрос - если брать мощную перемычку, то возникает проблема - как её поднять на проём внутри дома? Дело в том, что восстанавливается внутренняя несущая стена, которая является опорой для деревянных балок чердачного перекрытия частного дома. Предыдущий хозяин и привлечённые им горе-строители вместо удалённого ими участка стены уложили швеллер, причём уложили не правильно. И теперь, вместо распределённой по стене нагрузки, имеем две точки нагрузки в виде двух опорных мест швеллера на оставшиеся стороны удалённого участка стены, а так же прогнувшийся швеллер. И третий вопрос - две перемычки 2ПБ13-1-п 2 шт. можно привезти в своём авто. А вот на доставку более мощных нужен наёмный транспорт. Плюс погрузить/разгрузить и перенести. Вес 2ПБ13-1-п 52 кг. и можно справиться вдвоём, а вес 3ПБ13-37 85 кг, тут уже сложнее. И ещё - когда строился дом, там не использовались блочные перемычки вообще. Везде на проёмах использовался пруток. Это уже я хочу по современному и по правильному цивилизованному сделать.

Пока проект.

Помогите с определением правильной перемычки. Исходные данные: Стена в 1 кирпич - 0,25 м. Сверху на стену опираются балки чердачного перекрытия с шагом 1,5 м. Планируется проём в стене размером 0,9 м. в промежутке между точками опирания балок перекрытия на стену. Высота кирпичной кладки над проёмом около 0,65 м. Выбрана перемычка 2ПБ13-1-п 2 шт. Нормально или нет? Если нет, то какую перемычку рекомендуете?