Александр Николаевич

Отложите на год-два, если хотите красиво чтоб было. Мастер вам придумает что угодно чтоб вы ему сейчас заплатили. 

Разбирать потом Вам это все. Ну или платить за это.

4 часа назад, копай сказал:

Будуйте септики подалі від сусідніх септиків. Дуже часто домовласники скаржаться на те, що після відкачування в їх септики поступає рідина із сусіднього септика. Так і повинно буди, якщо розташування каналізаційних споруд поруч. 

Вчора на прогулянці побачив новобудову у 2 поверхи таунхаусів. Септики один від одного знаходяться на відстані до 9 метрів. Кожний септик має диаметр розтікання води набагато більше, ніж 4,5 м (взагалі 20 м по ДБН).

Така каналізація працювати не буде. Навіть абсолютно чиста вода не буде встигати поглинатися у грунт і випаровуватися з нього чере недостатню дренажну площю і відповідно площу екрану випаровування води з грунту в атмосферу.

Спасибо Вам. Я даже как-то не задумывался над этим. Но по сути у меня по 20м гдето и будет от соседей случайно вышло так.

Что нет комментариев вообще( может кто профильно этим занимается?

16 часов назад, sly сказал:

1. вручную лучше. Меньше выборка грунта, при обратной засыпке который будет проседать годами с риском обрыва трубы переливал. Либо как у меня +7 тыс грн за 30 тонник и засыпать песком  Сейчас, наверное, дороже

2. Это означает, что в первой яме у Ваших муд.. замечательных соседей нет дна.

3. думаю, правы, если не обсыпать щебнем. имхо

4. хз. я делал подушку щебнем. По фракции - мнения противоположные

5. говно само по себе теплое  бред, в общем

6. хз, самому интересно

7. за забором удобней, конечно. Говношланг, вытягивающийся из говноямы на участке - такое себе удовольствие.

 

у нас тоже суглинок.  После дождя на участке мрак. Копали, пока не дошли до песка, благо были данные геологии. Итого по 4 кольца 3 колодца. Подушка из щебня, обратная засыпка песком. Да, дорого. Год назад - 60 тыс. Зато откачивать надо буден ну очень не скоро. Первая емкость набиралась 8 месяцев (семья двое взрослых + ребенок). Тупо уходило через стыки колец, несмотря на посадку колец на раствор и затем промазывание жидким стеклом.

2. Да как раз есть. Обоснуют разнос тем что с первой ямы даже с учетом дна и промазки швов вода потихоньку уходит.

Дом под Киевом.

Суглинки (глина 2-4см песок 10-20см и так по кругу). Грунтовые воды 3м весной.

В доме проживать будут 4-5 человек. Дом для ПМЖ.

Планирую две ямы по два кольца в каждой. Кольца диаметром 2м высотой 1м каждое кольцо. У первой ямы глухое дно. до поверхности горловины 70см из бетона.

Ямы запланированы не ближе 16м от скважин как моей так и соседских.

Мне предложили:

1. Копать ямы в ручную (по диаметру колец). 

2. Ямы разнести друг от дуруга на метров 5-10 так сделали некоторые мои соседи. (есть ли смысл?)

3. Во второй яме отговаривают дырявить нижнее кольцо (аргументируют что через дырки только быстрей замулить яму. Что думаете?

4. Также отговаривают от щебня вообще даже 40-70 фракции. (Говорят что все ямы со временем замулить а если там нет щебня можно почистить яму от мула ассенизатором. Тут у меня сомнения возникают. Если так и делать то наверно нужно докопать до водяного горизонта вынуть весь суглинок и засыпать песок как минимум.

5. Нужно ли как-то утеплять колодцы? Некоторые советуют но нафига непонятно они и так на метр в земле будут. Минуса там не будет.

6. Фановая труба во втором колодце насколько я понимаю обязательна?

7. Септик будет на самой границе участка с дорогой, есть возможность сделать люки за бедующим забором. Или во дворе делать. Соседи некоторые делают за забором. Как лучше? 

Перекрытия деревянными балками 250мм шаг 59см. Потолок натяжной будет.

Минвату планирую 35-50 плотности. 

Вот только вопрос 250 сделать или 350 слой утеплителя

С низу пленка и подбить дюймовкой через одну. С верху просто черновая доска. Чердак холодный.

Есть еще вариант сделать теплый чердак, конструкция кровли позволяет (утеплить по стропилам). Именно чердак не мансарду.

Но вот как его использовать не знаю а греть лишнюю не желую площадь не особо хочется. 

Прокомментируйте.

Дом 130м2. Одноэтажный в 1 полнотелый кирпич. Площадь стен 180м2 перепад по плоскости в приделах 1см.

1. Утеплять думаю ППС 10см - 15см (35 плотности). Финиш или барашек с мелкой фракцией или мраморная крошка (цвет молочный). Что долговечней и надежней подскажите.

У знакомого мраморная крошка по пенопласту, мне как-то она надежней короеда и барашка кажется.

2. Мин ватой утеплять думал но не уверен в целесообразности. +3-4 тысячи а что я получу взамен не совсем понятно. 

3. Термо панели типа Роял Фасад с уже приклеенной плиткой керамикой. На вид мне нравиться. Может кто-то прокомментировать. 

Отзывов много про терм панели хороших а вот нюансов и недостатков подозрительно нет.

1 и 3 вариант по бюджету не особо различаються. При условии что мокрый фасад делать по технологии и качествиним материалом.

Штукатурки смущают, 5-10 лет и вид печалька. Может я конечно не прав тут.

4. Сайдинг под кирпич из пластика. Ну это вент фасад. Что-то меня интуитивно смущает. 

Также кто-то из соседей говорил неморочиться и использовать стальную трубу, мол вода хуже от этого не станет если постоянно пользоваться скважиной.

8 минут назад, Александр Николаевич сказал:

Спасибо. За начало внятного диалога.

3 и 5 - вариант интересен - я так понял он больше универсален. Если вдруг когда-то вода упадет ниже и поверхностный насос перестанет справляться есть вариант поставить погружной. Переходник не будет являться слабым местом? Цена такого решения + -? 

Чтобы посоветовали вы нПВХ или нержавейку - делаю для своей семи! Сами понимаете.

А что касательно приямка посоветуете и старой скважины. Рядом есть возможность выкопать другой приямок но трубу идущую в дом тогда нужно будет продлевать. Это не проблема? 

Старую скважину что делать? Забить, пусть будет? Сейчас ее исспользую сугубо для проверки уровня грунтовых вод. По весне больше 3м не бывает летом 3.5-4. Воду для стройки брал у родственников по соседству. Но уже время свою скважину делать.

Бучакський водоносний горизонт в Хотянівці має середню динаміку  10 м³ на 2 кубах. 

А можно обяснить пожалуйста что значит на 2 куба?

18 часов назад, дімич сказал:

Якщо коротко: 50м, бучацький горизонт, буріння під 125мм НПВХ трубу, виробництва Valrom, фільтр 4м  поліпропіленового напилення-30тис.грн. без облаштування (кільця, насос, автомаика з ГА), яке коштуватиме, залежно від набору елементів і виробників,-25тис.грн.
Буріння прораховано малогабаритною установкою.
Займатись закопкою/викопкою старого приямку-сумнівна історія, простіше відступити декілька метрів і поставити новий, маленький приямок і врізатись в стару систему.

Спасибо что примерно сориентировали.

Мне нужны те кто в тех местах бурил, соседи предупреждали что грунты глинистее и твердые очень в некоторых слоях к некоторым бурильщики приходили но не любая бригада добивалась поставленной цели.

5 часов назад, МАМАЙ сказал:

Бучакський водоносний горизонт в Хотянівці має середню динаміку  10 м³ на 2 кубах.

Тому використовуйте:

1) 125 мм нПВХ (найкраще), або 

2) 89 мм нержавійка від 0 до 50 м (якщо є можливості) або, як компроміс, 

3) 89 мм нержавійка в інтервалі від 0 до ≥ 25 м + через редукцію нержавійка 50 мм в інтервалі від ≥ 25 – 50 м, або 

4) 90 мм нПВХ/ПНД, або 

5) 90 мм нПВХ/ПНД в інтервалі від 0 до ≥ 25 м + через редукцію 50 мм нПВХ/ПНД в інтервалі від ≥ 25 – 50 м

Таке рішення дозволить застосувати як поверхневий, так і, за необхідності, занурювальний 3″ насос.

Спасибо. За начало внятного диалога.

3 и 5 - вариант интересен - я так понял он больше универсален. Если вдруг когда-то вода упадет ниже и поверхностный насос перестанет справляться есть вариант поставить погружной. Переходник не будет являться слабым местом? Цена такого решения + -? 

Чтобы посоветовали вы нПВХ или нержавейку - делаю для своей семи! Сами понимаете.

А что касательно приямка посоветуете и старой скважины. Рядом есть возможность выкопать другой приямок но трубу идущую в дом тогда нужно будет продлевать. Это не проблема? 

Старую скважину что делать? Забить, пусть будет? Сейчас ее исспользую сугубо для проверки уровня грунтовых вод. По весне больше 3м не бывает летом 3.5-4. Воду для стройки брал у родственников по соседству. Но уже время свою скважину делать.

Склоняюсь к 50 метровой это по-моему бучанский горизонт. Трубу хотел нержавейку заказать 50 с толщиной стенки 3мм.

Бурить приедаться малинкой установкой, сверху парковка уже накрыта крышей. Буровая не проедет. Соседи тоже в основном маленькими установками бурились.

Ах да от всех соседских септиков и от своего отступил минимум 15 метров по расположению.

Коробка готова и закрыта, дело идет к инженерии.

Дом под Киевом в с. Хотяновка  недалеко от кривого озера.

Под скважину уже есть колодец возле дома (правда неглубокий в 120см + сверху еще будет утеплен екструдером 10 или 5см + падём 20см писком и заливаться парковка для машины поверх. В него выведено 2 трубы одна основная одна запасная с котельной точней 3. Одна под электрику. Это старый колодец из бетонных колец в котором находиться 16м старая скважина на верховодку. Вода непригодна для питья, да и скважина порядком замулилась.

Про бурения знаю мало.

У соседей поспрашивал по кооперативу. Выяснил следящее 30м скважин много - вода питьевая (1колона), 50м тоже много кто делает - вода хорошая говорят (1 колона), а дальше только 110-160 вода и железа много плохая говорят, фильтров много ставить нужно.

У скважин часто бывает само излив в этой местности. Некоторые делают просто 50 трубой и ставят обычный насос герметично с трубой, поскольку воду поднимать по их словам и не нужно она сама идет. При этом имеют хороший дебит 2-4 куба в час как у кого.

Кто-то делает 120 трубой с погружным насосом. Но говорят можно прокакаться хорошо если не кипятить так как вода стоит по всей трубе до верха и при небольшом расходе застаивается.

Может кто-то из опытных что-то подскажет. И про местность и про вид и глубину скважин.

Трубу вот какую лучше взять (нержавейку или ПВХ чегото там)?

Что делать с старой скважинной? Консервировать засыпать или еще что?

Колодец перед бурением рекомендовал сосед засыпать грунтом, а потом откопать. ХЗ прокоментируйте?

Как обсаживать на что обращать внимание. Какой фильтр ставить в конце трубы?

Газ в балоне... Кто-то писал. Напоминает дачу родственников ) пахнет газом и заправлять баллон нужно. не хочу я с баллонами носиться даже современными (смотрел немецкую систему) . А жена их бояться вообще.

Рассматриваю только вариант малинкой печки с конфорками. Она будет примыкать к стене за которой основная центральная комната в центре дома. Максимум что можно сделать по принципу булеряна сделать в ней трубу пускай теплый воздух нагнетает в хол. И то не уверен я в надобности такого решения. Хотя...

У кого есть такая в доме поделитесь пожалуйста опытом.

20 часов назад, Gitan сказал:

Камин ставится в гостинной. Дымоход конечно нужен новый. Разводка трую делается скрыто под натяжными потолками.

Да расматривал, такой вариант но уже поздно ) кардинально переделывать не буду дымоход еще один воротить. Да и под такую печь нужен фундамент отдельный от общего насколько я помню.

23 минуты назад, Gitan сказал:

Как по мне хорошее решение камин с разводкой воздуха трубами + электрокотел. 

Электрокотел потом заменить/продублировать тепловым насосом (ТН). Камин использовать как аварийное отопление или для удовольствия.

В моем случае этот камин будет в котелной ) както не логично. Чтото про розводку труб и булеряны я читал. Начал смотреть колхоз какойто на вид. Сори имхо.

1 час назад, whisker сказал:

Давайте считать. Но только без фанатизма. Дымоход у вас есть. Гуглим - котел 12 квт - 13-15 тыс. гривен. Есть и за 7, но там, видимо, металл очень тонкий. Теплоаккумулятор - зачем вам нержавейка? На розетке в утеплителе 250-литровый около 10 тыс, без утеплителя - чуть больше 5-ти. Можно обмотать ватой самому. Два самых дорогих элемента - меньше тысячи евро. Два насоса, автоматика, вентилятор, расширительный бак, термостат, запорная арматура, труба примерно столько же. Сколько стоит работа запросите у форумских монтажников. Там на два дня с подсобником под ключ.

Никто не заставляет вкладываться по максимуму сразу. Закупите котел и ТА и просто поставьте в котельной, дойдут руки и деньги - завершите и введете в эксплуатацию. Мой посыл в том, что не надо пороть горячку с печью и думать как и куда ее втулить, кто ее сделает по уму, как она будет размещена в интерьере. Про безопасность вообще молчу. Котел в отдельном помещении - в котельной с нормальной вытяжкой - в разы более безопасное и предсказуемое в эксплуатации оборудование,  чем печь в жилой комнате.

Концепцыя попроще делать у меня. А вот материалы и техника должна быть надежная. Дешевое не расматриваю. Я считал хорошее все Вышло 100+ без работ

Спасибо, дельный совет. Я подумаю.

Разве что вы их продаете ) и делаете. Как основная система согласен. Как дубль - если некуда деть много денежек то да.

15 часов назад, whisker сказал:

Из вашего поста я понял, что электроотопление - основной источник. Вот и на здоровье! А твердотоп будет резервным при проблемах с основным.

Суть буферной емкости не в этом. Теплому полу нужна низкая температура - около 30 градусов. Электрокотел ее делает легко, а вот твердотоп нет. Поэтому пусть зарядит аккумулятор такой температурой, какой получится 60-80 градусов. Это пару часов. А потом смесительный узел в час по чайной ложке раздаст тепло теплому полу. А вы спокойно ложитесь спать в комфорте и тепле - котел свою работу сделал.

Расскажете это вышке сотовой связи, которая при отключении электричества в поселке почему-то показывает уровень сигнала близкий к нулевому.

Вам нужен дубовый резерв не за все деньги мира - твердотоп выполнит эту задачу. Пару раз в год ( аварии чаще вряд ли будут) закинуть дрова в котел несложно любому члену семьи.

Вы конечно правы. Но не дороговато ли будет. Я считал хорошый котел + буфер нержавейка + обвязка + работа. Както для дублирующей системы 100+ к дороговато.

Инженерия по моим убеждениям должна быть максимально простой при это эффективной. Сложные запутаные дублирующие системы в которых что-то понимает только тот кто их городил для тех кто деньги не считает.

1 час назад, Maryan_bhfz сказал:

Добрый день, тут еще вопрос эстетики, я думаю в котельной ему все таки более уместно находится (но это чисто личные предпочтения)

Вот согласен с Вами. Но 2 как-то надежней. Если один сломался спокойно пользуешся другим санузлом до покупки нового. А сестема цыркуляции это привязка к электричеству и мне кажется такая система не простой.

13 часов назад, SON сказал:

Не стану никого цитировать, шоб без обид.

Твердотоп с бочкой и остальными пасочками включая ИБП, батарейки и пр. встанет +/- в сотку гривен, печка думаю в раз 5-6 меньше. На котле в случае ядреной войны, картошку не сваришь и сало не пожаришь, плюс без икричества он работать не станет, а батарейки садятся быстро.

А протопить печку в разе форс-мажора даж в удовольствие.

Мобильные вышки без проблем работают на батарейках довольно продолжительное время, тока хуле толку ежли дома икричества и соотв. тырнета нэма.  🙂

Вот и я мыслю в этом ключе.

Воротить газ + твердотоплевный + електро чтоб потом пользоваться чемто одним глупо.