kramar09

Собственно, одна из причин, почему хочу чистовой "нуль" на уровне середины первого блока - высота дверного проема в данный момент - 2000мм.начинается он со второго блока. Но стандартный проем для входных дверей - 2100 мм., мы его получим, выпилив вниз полблока, как раз до искомого чистового "нуля". Такая была задумка.

Если я вас правильно понял, стоит сделать черновую стяжку с армированием, чтобы ее края "опирались" на выступающие края фундамента? И далее уже ЭППС, ТП, чистовая стяжка и плитка? Какой толщины черновой стяжки над краями фундамента будет достаточно, на ваш взгляд?

Геотекстиль - одни говорят, что он надо, другие, что нет. Ваш аргумент убедителен, беру на заметку. Запланированная толщина ЭППС 30 меня смущает, если честно. Он уже куплен, но я морально готов еще докупить столько же 30-ки или 20-ки и уложить сверху, с перехслестом стыков. Толщина труб теплого пола - 16 или 20 - пока не вникал в суть отличий и особенностей применения, но интуитивно есть ощущение, что трубы, которые толще на 20%, более эффективны. Чистовую стяжку я не планирую лить на выступы фундамента. Я ее планировал лить на 50-60 мм. слой ЭППС, который уложен на черновой пол, выровненный на один уровень с фундаментом. Да, при этом края ЭППСа (по 4-5-7 см) будут лежать на фундаменте, а сам он - на черновой стяжке. По сути, в данный момент все помещения в доме имеют форму "ванночек" - внутренние стены Уже фундамента, уровень грунта сейчас ниже фундамента на 12-15 см. А мне необходимо, чтобы с ТП чистовой "ноль" был на середине первого блока. Рассматривал варианты защемленных плит в каждом помещении (когда армировка и сама стяжка заходит на выступы фундамента и держится также на них.... Честно, не могу принять решение по "пирогу" пола - кучу видео пересмотрел, кучу тем на форуме перечитал, а уверенности нет. ((

Поздравляю с почином! Пусть себе крутят )) Выждите пару недель и начинайте кладку - строить легко и просто. А 400 газоблок чей брали?

В среднем фундамент с внешней стороны выступает везде на 2-4 см. С внутренней - больше - от 5 см. и даже больше. Поэтому сейчас в раздумьях, как правильно сделать "пирог" пола, чтобы "ноль" чистового пола был на уровне +-110мм. от фундамента (середина первого блока, высота которого 200 мм.). Почему 110 мм, а не 100? Потому что первый ряд ложился на цементно-песчаный раствор, толщина которого около 1 см. На первом этаже кроме гостевой комнаты везде теплые полы - три контура, поэтому "пирог" виделся таким (с учетом того, что сейчас грунт на отметке - минус 120-150 от уровня фундамента). Снизу вверх: - песчаная подсыпка - выравнивание уровня и проливка, трамбовка; - щебень - трамбовка, до уровня - минус 40-50; - черновая стяжка - вровень с уровнем фундамента, по краям помещений демпферная лента; - 30мм. ЭППС; - трубы теплого пола 20 мм.; - стяжка по теплому полу 70 мм (то есть над трубами 50 мм); - плитка на клей 15-20 мм. Итого выходим на проектный уровень 120 мм. над уровнем фундамента, ровно середина первого ряда блоков. Прошу всех-всех и особенно старожилов форума попинать и оценить такой "пирог" пола. О клинкерном кирпиче задумывался, но общая стоимость материалов и работы превышает запланированный бюджет на внешнюю отделку. Возможно, вернусь к подобным размышлениям ближе к весне следующего года.

Сегодня пропитали антисептиком Экосепт 450-1 концы балок перекрытия, которые будут обернуты рубероидом и находиться в толще стены. Ушло почти 9 литров. Ранее все балки полностью были пропитаны Экосептом для внутренних работ (производитель рекомендует его для дерева, которое будет находится непосредственно в доме, без контакта с осадками и пр.) Цена Экосепта (более 400 грн. за баклажку 10л.) не позволит полностью обработать им стропилку, как закончатся купленные 30 л., перейдем на Сенеж. Кстати, чтобы минимизировать расход антисептика и улучшить его проникаемость в дерево, привезенные балки-свежепил обрабатывали болгаркой с наждачным лепестковым кругом - убрали "мохнатость" деревянного ворса и налипшие опилки. Есть ли смысл это делать позже со стропилкой?

Перемычки не бетонные, а газобетонные - заводские. Выглядят как большие газоблоки, но внутри арматурные каркасы, на сайте производителя более детально о них много информации. Собственно, утеплять их смысла нет, их ширина, как и блоков - 375.

Примерно в 5 см.от уровня чистового потолка - 2.6-2.8, высота вентотверстия - 2 кирпича, ширина - половинка кирпича. Отверстия под вентиляторы Вентс. Высота трубы вентканалов 8 метров будет. Добавлено через 5 минут Рашпилем убрали все неровности с залитого ранее армопояса, окончательно выровняли символическим уровнем раствора, опять затерли. Сегодня подняли балки перекрытия - 11 шести метровых и 9 4,5-метровых. Поднимали вручную, втроём, за полтора часа управились.

В конце апреля продолжили строительство нашего небольшого (112 м.кв.) из газобетона. Изначально планировал ежедневно или хотя бы еженедельно делать для форума пост-отчет о проделанном, но так как сам принимаю непосредственное участие в строительстве на правах хозяина-подсобника, сил к вечеру ваять отчет не оставалось. Хотя имеем результат - за 1 месяц и 1 неделю (грубо говоря, 5 недель) вдвоем с тестем и помогающим в свободное время братом жены, воздвигли первый этаж коробки. Фото ниже дают представление о процессе. Мои впечатления: - строить свой дом самому, своими руками - это круто, кайф! - следующий мой дом будет обычным одноэтажным )) - правильно спланированная логистика закупок позволит сэкономить на доставке материалов; - правильное и дотошное планирование расходов сводит на нет миф о "строите дом? планируемые расходы умножьте на два". О самом процессе Фундамент мы залили еще осенью, тогда же был закуплен газобетон, оконные перемычки, щебень, песок, необрезные доски и часть материалов по будущим коммуникациям. Зима, март и апрель ознаменовались усиленной теоретической подготовкой и планированием бюджета. Также был закуплен кирпич для кладки вентканалов (5 паллет) и дополнительно 5 паллет газоблока 250 (стены из 375) для внутренних стен. Изначально внутренние перегородки планировались из кирпича и газоблока 100, но для облегчения работ (а также для утолщения стен, где они тоньше) был приобретен обуховский 250 блок. Первый ряд блоков клали на цементно-песчаный раствор, с последующей армировкой арматурой. Затем армировали каждый четвертый ряд, под окнами, под опиранием оконных перемычек. Надо признаться, что покупка заводских перемычек была признана удачным приобретением - позволила сэкономить кучу сил и времени. Оконные пролеты по 1600, 1350, 1000 мм., дверной проем - всего 6 проемов были перекрыты за полдня. Перемычки по 86 кг выкидывали на руках, длинные двухметровые перемычки по 113 кг поднимали ручной лебедкой. В данный момент над первым этажом залит армопояс (4 прутка 10-ой арматуры, перевязанной 6-ми хомутами). Связаны поясом все стены, хотя архитектор допускала только периметр и пятую, которая посредине). Между ванной и кухней из кирпича вымурован пятиканальный вентколодец (фановая труба, кухня, вытяжка кухни, санузел 1 этаж, санузел 2 этаж). В топочной домуровывается один вентканал. Кстати, предлагали в топочной вымуровать из кирпича дополнительно дымоход для возможной установки твердотопливного котла. После долгих сомнений и чтения огромного количества форумных тем идея была отброшена, альтернативной формой отопления дома будет все же электрический котел (газовый - основной). В данный момент в поисках оптимального решения по кровле (металлочерепица) и параллельно решаются вопросы по коммуникациям (подвод городской воды). Вопрос форумчанам - может ли коробка из газобетона, с крышей, но без окон, утепления и отделки, перезимовать без отопления? В доме при этом будет минусовая температура, естественно, не критично ли это будет для минваты в кровле? Или лучше напрячься и решить вопрос с окнами и отоплением?

ТС, в 100к не вложитесь, в 150-200к может быть, если будете экономить. У меня схожие размеры, тоже газобетон.

Поздравляю с приятными новостями! Очень интересная тема у вас. Подскажите, какой "пирог" пола в итоге у вас получился (в мм.) после переделки? В итоге вышли на первоначальный уровень или чистовой пол (уровень плитки) стал немного выше? Какое расстояние от пола до подоконника?

Вы уже с проектом определились?

Внутренние перегородки вы сделали из поставленного на ребро пазогребневого блока. Возникали нюансы при горизонтальной подгонке блоков? Как промазывали клеем по бокам? Не боитесь, что звукоизоляция будет страдать (возможны зазоры)?

У меня похожие размеры, только аэрок 375, а не 300, как у вас. В проекте у меня армопояс идет именно четырьмя 8-ками. Подстраховался, стросил у регионального дилера, уверили, что четырех восьмерок хватит, показали расчеты - соотношение общего диаметра арматуры (площадь металла) к площади бетона (если брать армопояс в разрезе) превышает нормы. По поводу леса на кровлю - я сам пребывал в раздумиях и все-таки решил купить весной свежепил за "закатанную" зелень )). Советовался, многие говорят брать на крышу именно свежепил, он лучше гнется (хоть и тяжелее) и пусть сохнет "на месте".

Паропроницаемый аэрок не советуют утеплять паронепроницаемым пенопластом, лучше уже минватой.

Мне кажется, что монолитный фундамент лучше, чем сборный из ЖБ блоков. Блоки надо доставить, хранить, краном расставить по уровню. В любом случае надо заливать вручную или с миксеров нижний и верхний армопояс. А если монолитный - за полдня залили подземную часть, потом тоже за полдня - надземную часть. Мороки меньше. И ширина фундамента в 600 мм для дома в полтора этажа из относительно легкого газобетона - более, чем достаточно. Когда фундамент залит, уже вижу, что можно было не пороть горячку и делать ширину 300-400. С другой стороны, если есть лишний 1к$, можете сделать шире.

Спасибо, мне стиль вашего будущего дома тоже очень нравится.) 1. На первую зиму фасад утеплять не планируем. Во-первых, тут на форуме многие пишут что прекрасно живут с такой толщиной газобетонной стены и без утепления. Дилер газобетона показывала расчеты, что действительно, коэффициент теплопроводности превышает нормы. Поживем - увидим. Если после проведенной в доме зимы покажется, что надо утеплиться - утеплим фасад плитами минваты 50 мм. Если нет - просто сделаем короед. 2. Толщина цоколя и фундамента была "не выбрана", а такой получилась)))) Экскаватор копал 300 мм. ковшом, но, естественно, получилось несколько шире - от 400 до 550 в разных местах. Исходя из этого, опалубку на надземную часть я решил делать толщины 500. На будущее буду знать, что есть смысл копать траншею лопатами реальной толщиной 300, производитель газобетона допускает свес блоков с внешней стороны, как на фото ниже. Тогда реально сэкономить 30-40% на материалах и работе, сделав фундамент шириной в 300. В моем случае экономия бы составила 1000-1400$. Но, просто буду знать на будущее. Хотя, крепкий фундамент - это тоже хорошо. )

Техника дошла, но нагретая плитка - это одно, а нагретый ламинированный клеенный картон - это другое (( В спальне 12 м.кв. около 4 м. будет занимать кровать, стоящая как-бы по центру. Греть пол под кроватью не хочется, а устраивать теплый пол только под стенами смысла особого нет, с этим справятся два радиатора под окнами.

А как перезимовал тогда и встречает очередную зиму отреставрированный фундамент?

Сняли опалубку с фундамента на прошлой неделе, решили, что стены будем возводить уже весной. Рабочие предлагали "по-быстрому" выставить коробку, несмотря на погоду. Однако, подумали, и решили, что в спешке смысла нет, лучше при нормальной теплой погоде весной, не спеша, без "горячки". Последнее фото - заводские газобетонные перемычки. Поначалу рассчитывали выстроить коробку и накрыться крышей до декабря, поэтому для минимизации мокрых бетонных работ было решено купить готовые перемычки над оконными и дверными проемами шириной 375 мм и базовой высотой 200. Длина разная - 1600 и 2000, кажется. Когда будем устанавливать, обещаю фото ) Тесть в мое отсутствие сделал обратную засыпку грунта, за что ему огромное спасибо. По весне далее будет внутри еще засыпка щебнем и песком с трамбовкой, потом армосетка из арматуры 8 и черновая стяжка. По черновой стяжке планируется 30мм. ЭППС и зеркальная подложка под водяной теплый пол. сверху чистовая стяжка 50-80 мм. На первом этаже планируется теплый пол везде, кроме спальни. В спальне будет ламинат, поэтому отопление будет радиаторами под окнами. В целом по первому этажу кроме спальни будет плитка под доску. Доски и шифер в трех местах с внутренней стороны фундамента лежат не просто так. Как некоторые догадались - под ними лазы к гильзам (металлическая труба 150мм) коммуникаций. Одна - ввод воды, две - вывод канализации. Пока не определились окончательно с местом, где точно будет септик, решили, что вставить лишнюю гильзу проще, чем потом рыть яму и долбать фундамент.

Перекрытие 1 этажа будет по лагам 200*100*4500. Они будут уложены с интервалом 600, как раз по ширине изоляционных плит (минвата, стекловата) Снизу - паробарьер и подшивка дюймовой доской. Под доской - на профилях потолочный гипсокартон. Сверху - черновой пол из доски 40-ки, подложка из пробки, ламинат. Брат жены живет в доме с перекрытием с таким "пирогом". Все потребности по звукоизоляции и удобству монтажа перекрытие выполняет. По деньгам - согласен, перекрытие из ЖБ плит будет примерно такое же. Но не хочется тяжелого перекрытия над головой, "религиозный" вопрос. Перекрытие потребует крана, плиты в данный момент негде сложить и т.д. Короче, решили делать перекрытие деревянное.

В топочной будет одноконтурный котел парапетного типа. Вопрос с горячим водоснабжением будет решаться бойлером на 100 литров на 2 этаже, с которого вода будет поступать в два санузла и в раковину на кухне. На первом этаже в гостиной-кухне будет по контуру теплого пола. Сверху будет плитка под паркет. Еще один контур будет в санузле. Так как трубы будут идти туда от гребенки в топочной, пол в коридорчике тоже будет теплый. В спальне на первом этаже будут два радиатора - под окнами. На втором этаже в комнатах, санузле и каморке - радиаторы под окнами.

Татьяна5 и ее проекты вдохновили на создание красивого деревянного забора. Было куплено несколько кубов обрезной доски 100-ки, пропущено через рейсмусс и обработано антисептиком Биотекс Сосна. Как я искал эту пропитку - отдельная история, найдена в конце-концов в Эпицентре. Цвет - выше всяческих похвал. Все уверены, что это лак, в округе мы уже давно прослыли "буржуями". ))) Щиты перед установкой в виде забора почти месяц стояли просто так в "тестовом режиме" (доски обработаны в один слой). Грязь не липнет, древесина не промокает, цвет - бомба. Планирую еще раз обработать на неделе, поскольку рекомендуют в два слоя.

Вот фото фундамента. По фактуре вы, наверное, имели виду следы от капель образовавшегося конденсата? )) Кстати, для того, чтобы максимально выровнять уровень бетона, до заливки по внутренним полям опалубки был приспособлен металлический профиль. Сначала лазерным нивелиром отбили необходимый уровень (перепад по диагоналям порядка 350 мм), потом прибили штукатурный профиль. Это облегчило процесс выравнивания уровня бетона. После заливки с миксера прошлись шпателем.

Залили надземную часть фундамента - 15 кубов 400-го бетона. Получилось 27 кубов 250-го - подземная часть, 15 400-гокубов - надземная часть. По опалубке сверху пристрелили вспененный полиэтилен 3мм (подложка для ламината), чтобы утеплить хоть немного, поскольку ночью был морозец. Бетон заводской, с присадками. Такой вопрос - есть ли смысл вообще сейчас снимать опалубку, если возведение стен планируется на весну? Как уважаемые форумчане посоветуют законсервировать фундамент на зиму? Просто одни говорят вообще не заморачиваться, оставить, как есть; другие - просто накрыть рубероидом; третьи - замазать по бокам и сверху какой-то жидкой гидроизоляцией типа изомаста; четвертые - все это, плюс еще замазать Аквамат Пенетратом.... В раздумиях, прошу совета.