kramar09

После долгого перерыва приветствую форумчан и хочу поделиться новостями и впечатлениями от жизни в собственном доме.

Новость - наконец получен "вытяг" о праве собственности на дом и сразу пришел "аппетит" - надо снести старый сарайчик и на его месте возвести техпомещение, о котором писал выше.

Из впечатлений - переехали семейством жить в дом в середине февраля.

К этому моменту был готов к жизни первый этаж, в котором, напомню, в наличии гостиная-кухня-студио, гостевая спальня, ванная, топочная.

В данный момент из необходимых доделок по первому этажу:

- прикрепить плинтуса (в наличии)

- вставить дверь в гостиную (в наличии)

- прикрепить ступеньки к каркасу лестницы

- зашить деревянной или МДФ вагонкой лестничный проем.

Постепенно буду добавлять фото и ремарки по поводу разных направлений строительства и отделки. Опыт пройденных этапов позволяет сделать определенные выводы. Возможно, они будут интересны.

Планирую затронуть такие темы, рассказать о плюсах, минусах и нюансах:

- электрика

- септик и сантехника

- теплый пол и плитка

- стены и обои

- чердак и изоляционные материалы

- лестница

- двери и окна

Исходя из личного опыта - оптимально ДО штукатурки заштробиться и высверлить отверстия под подрозетники и выключатели. Предварительно определите уровень чистового пола, от которого будете плясать по высоте выключателей и розеток.

Кабель или гофру в штробах удобнее крепить на клей Перлфикс Кнауф (это для гипсокартона) - пары мешков вам хватит на весь дом. Он быстрее гипсовой штукатурки схватывается и крепче держит.

При маячной штукатурке у вас будут штробы, которые надо будет заделывать. А если будете штробить на электрику после штукатурки - опять будут дополнительные штробы.

Короче, в итоге ровнее получится и меньше нюансов по шпаклевке и дальнейшей отделке будет, если сначала раскинуть электрику, и уже потом штукатурить.

Практичнее поднять стены до 2,8-3 м. и получится классический одноэтажник с утепленным перекрытием и с холодным чердаком.

Мансардные окна в проекте выглядят красиво, но четыре мансардных окна будут стоить как все обычные окна вместе взятые - небюджетно.

Плюс в проектном случае отделка откосов и вообще бунгало-мансарды оставляет меньше вариантов для маневра.

Между балками 60 см. В плане между балками (в пролетах) раскинуть на уголках по 3-4 поперечные балки 200*50мм.

Так а стыки гипсокартона не дадут трещин? Как думаете?

Мне кажется у вас расстояние между балками большое. Я бы лаги поперек сначала бросил.

У меня тоже два санузла один над другим, тоже деревянное перекрытие.

Планирую на ОСБ гидроизоляцию и стяжку около 4 см с сеткой внутри. И потом уже плитку.

Вы говорите, что достаточно будет на осб влагостойкого гипсокартона, а как же швы между листами ггипсокартона? не будет ли плитка трещать по этим швам?

Если есть запас по высоте можно на ОСБ водостойкий ГК, тогда плитку на обычный клей.

Расскажите, пожалуйста, как вам делали откосы на окнах.

Какие уголки? Гипсокартон на клей или как?

Сегодня поговорим о воде и канализации.

ВОДА

На участке рядом со старым домом была древняя скважина, которая давала два ведра мутной маслянистой водички в час. Мы ее использовать ни в каком виде не планировали. По проекту она оказалась в пятне застройки и мы ее законсервировали (трубу залили бетоном). Также вывели на нее кабель, на который будет заведена земля.

Поначалу раздумывал над скважиной, но так как по улице идет городская вода, склонился к централизованным благам цивилизации.

Учитывая, что до нормальной воды у нас бурить надо глубоко (метров 50-80), бюджет скважины рисовался около 30к грн.

С учетом стоимости горводы около 5 грн за куб (мы расходуем в квартире сейчас около 10 кубов), окупаемость скважины составит порядка 50 лет. И даже если городская вода подорожает, все равно скважина рано или поздно заилится, насос сломается и т.д.

Короче, вступили в водный кооператив, сделали техусловия. Приехал мужик с водоконала, показал, где надо сделать приямок для счетчика и подключения к общей трубе.

Часть траншеи (глубина 1,6) осенью прокопал экскаватор, который выкапывал котлованчик на септик. Остальную часть копаем мы с тестем. Вместо спортзала приятно взять лопату и немного отвлечься от сидячей работы ))

КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализация у нас будет в виде монолитного двухкамерного септика. Первая камера будет герметична, вторая -по грунту небольшой слой щебня для дренажа и все (возможно, поделаем отверстия по стенкам для лучшего ухода воды).

В фундаменте для канализационной трубы на всякий случай было сделано целых три гильзы (были варианты расположения септика на участке).

При проектировке трубы вентканалов (4 штуки) был запланирован и при строительстве реализован канал для фановой трубы (пятый). В него при кладке была заложена канализационная труба.

Изначально я планировал септик из двух камер, состоящих из трех 1,5-метровых колец. С таким расчетом и был выкопан котлованчик под него.

Но аппетит приходит во время еды. ))

Так как объем цилиндра равен V=π r2 h, объем одного кольца получился бы 1,38 куба. То есть в первой камере полезного объема было бы меньше 4 кубов.

Поэтому было решено делать монолитный септик. Размер камеры 2(ширина)*2*3(глубина) - (общий объем 12) даст нам около 10 кубов полезного объема первой камеры.

А 4 кв.метра площади дренажной камеры 2*2, если ее лить из бетона, также больше, чем 2,19 кв. метра полезной площади (площадь круга), если дренаж делать из 1,5-метровых колец.

Кратко о полезном объеме септика. "Работает" только та часть септика, которая под сливной трубой. Если у нас труба выходит из фундамента на уровне - минус 60 см., до септика - 8 метров, уклон - 2 см на метр, итого - труба будет выходить на 76 см. ниже уровня земли. Это практически целое кольцо, если делать из колец и до уровня земли и накрывать крышкой.

Плюс финансы: 6 колец, две крышки + доставка-кран будет дороже, чем купить цемент. Оговорюсь, песок, щебень и арматура у меня есть на участке в наличии (закуплены ранее).

Крыша 130 кв.м.

Металл по 151 грн. кв.м.

Всего по металлу (металлочерепица, обходы дымоходов, ветровые, капельники и т.д. ) - около 30000 грн

Другие материалы по крыше (дерево, пленка, пропитки и т.д., всего 35 позиций) - 18000 грн.

Работа по крыше (стропилка и металлочерепица) - около 14000

Подшива с работой - 11000 грн.

Водосточка с работой - 7000

Грубо говоря, на крышу ушло около 3500 у.е.

Можете глянуть мою стройку, дом из газобетона 8,1 на 9,4.

Ссылка в подписи.

Не знаю, какие у вас грунты и коммуникации (и будете строить сами или привлекать бригаду), но реально 350-400$ за общий квадрат.

700-1000$ за квадрат - получится очень кучерявы1 домик ))

Какой пирог мансардной крыши планируете?

Можно немного подробнее о планируемой внешней отделке газобетона - что за гидрофобизатор?

Теперь давайте поговорим об электрике и слаботочке)

ЭЛЕКТРИКА

По первому этажу мы ее уже раскинули и заштукатурили.

Перед штукатуркой долго решал - сначала электрика в штробы и потом штукатурка. Или штукатурка и потом электрика.

Мнений примерно 50 на 50.

Теперь вижу, что удобнее сразу раскидывать электрику, чтобы потом не заделывать штробы по готовой штукатурке (в которой и так уже будут штробы от вынутых маяков).

К электрике я подошел ответственно - все было куплено сразу после заливки фундамента ))) по курсу 13,5-15 ))))

Кабель польский, выключатели и розетки Visage.

На духовку и варочную поверхность был куплен кабель 4*3 и 20-ые автоматы.

Для розеток кабель 2,5*3 и 16-ые автоматы.

Для света кабель 1,5*3 и 10-ые автоматы.

Контура света и розеток во всех комнатах и помещениях раздельные.

Также на отдельных автоматах отдельными линиями на щиток:

- котел

- бойлер

- духовка

- варочная поверхность

- холодильник

- посудомойка

- мультиварка

- кондиционер

- возможный дополнительный электроконвектор на северной стене студио

Короче, электрика по Земскову (на ютубе желающие могут найти много полезных видео этого человека).

В доме будут 4 проходных выключателя света:

- прихожая

- лестница

- кухонный свет при входе в студио

- свет в нашей спальне на 2 этаже (чтобы можно было лечь при свете и у кровати выключить его и включить бра или настольную лампу)

На внешнюю электрику будут стоять отдельные автоматы и линии.

Выключатели света на крыльце и на парковке тоже будут проходными, чтобы можно было, приехав, включить свет на парковке и на крыльце, а подойдя к дому, выключить его.

Предусмотрел выключатель света (возможно другой контур, прожекторы) на парковке и рядом с французским окном, чтобы можно было, находясь в доме, включить свет на всем участке и лучше прицелиться в случае чего ))

Аналогично - у окна спальни на втором этаже. )) Время такое...

В ванной и кухне раскинуты контура запитки и выключателей для вентиляторов Вентс. Учитывая высоту трубы, тяга и так хорошая, но мне понравился вентилятор с таймером. Грубо говоря, заходишь в место для раздумий, включаешь вентилятор и он сам через 5-25 минут выключается волшебным образом.

Что посоветую всем - очень кропотливо подходите к планированию электрики.

Например, у нас в кухне 7 кв.м. 33 электроточки. Есть точки, точки (розетки), которые нет смысла поднимать над столешницей (холодильник, посудомойка и т.д.) и есть точки, которые нужны хозяйке постоянно и будут на виду (блендер, кофемолка, кофеварка, соковыжималка, зарядка планшета, телефона, электрочайник и т.д.)

Также в каждой комнате нужна на виду (например, под выключателем света) свободная розетка для включения пылесоса.

В топочной не забывайте розетки для газоанализатора, насоса (насосов), стиральной машины (будущей сушильной машины), утюга, зарядки шуруповерта и т.д.

У рабочего места - кроме стандартных 4 розеток (настольная лампа, ноут, зарядка планшета, смартфона) не помешает еще минимум пару (колонки, принтер и т.д.)

ТВ-хаб - минимум 5 розеток.

На фото видно, что кабель раскидывался по доскам чернового потолка. На первом этаже будет натяжной потолок (студио, спальня, ванная), поэтому посчитал, что будет лучше вести кабель по потолку, чем зашитым внутри перекрытия, под ватой, осб и ламинатом второго этажа.

СЛАБОТОЧКА

Одновременно с электрикой раскинул витую пару в гостевую спальню на первом этаже и на ТВ-хаб из 5 розеток в студио ).

Коаксиальный кабель не раскидывал и даже не покупал, потому что будет смартТВ, по улице идет оптоволокно 100 мбит. Смысла ставить спутниковую тарелку и тянуть кабель для технологий прошлого века не стал. Не говоря уже о том, что уже 17 лет вообще не смотрю ящик. То же самое касается Укртелекома.

Короче, аналогового ничего не будет вообще )).

Когда морально созрею по финансам, установлю в ванной первого и второго этажа по датчику аквасторожа с выходом на запорную арматуру.

Рядом с электрощитом (слева от входной двери) будет блок управления видеонаблюдением, охранной сигнализацией, видеодомофон и электрозамок калитки - отверстия под закладные выпиляны и заштроблены.

Давайте подробнее )

Сторона дома, на которую выходит одно из окон кухни и данное французское окно - восточная. Возле этого окна буде располагаться обеденный стол, поэтому утром в студио очень светло и солнечно. А второе кухонное окно - на юг, с полудня до шести тоже светло. Больше того, наличие трех окон на западной стене, где лестница, шикарно освещает студио через дверной проем, до самого заката. Короче, комната светлая не только благодаря французскому окну. ))

Теперь о нем.

Приехал я к оконникам, показал стройпаспорт (размеры проема 1600 ширина, 2000 высота) и озвучил хотелки жены - обе створки должны открываться - выход на будущую террасу.

Если бы было желание, чтобы открывалась одна створка, его бы сделали просто из оконного профиля, по типу балконной двери.

А так как у нас везде профиль 82 мм., створки очень тяжелые, выхода не было - сделали как входную группу со штульпой (одна створка может фиксироваться).

Отличие входной группы - открывается наружу, а не внутрь. Фурнитура дверная, значительно мощнее оконной. Профиль шире, на фото видно.

Порог как вариант обсуждали алюминиевый, но это не общественное место, активно затираться он не будет, поэтому от высокотеплопроводного металла решили отказаться, чтобы не было конденсата, промерзаний и т.д.

Изнутри порожек будет. Примерно 5-6 см. На фото видно уровень чернового пола. По нему будет 5 см. ЭППС, 7 см. стяжка и плитка.

Видно, что под самим окном штукатурили не гипсом, а цементно-песчаной смесью, как в ванной и топочной, потому что этот порожек будет обложен плиткой.

По поводу мероприятий по противодействию образованию конденсата с внутренней стороны окна и чтобы было комфортно рядом с ним находиться зимой.

Окончательного решения я еще не принял, буду благодарен за подсказки. Обсуждаем варианты.

Ну, теплый пол - само собой. Возможно уменьшение междутрубного интервала в этом углу при раскладке улитки - с классических 15 см до 10 см. Но это, как мне видится, даст очень незначительный эффект.

Оптимальное решение - внутрипольный конвектор. Удовольствие не из дешевых - вот вариант, который я взял на заметку, на импортные вообще космические цены - от 500 евро. Но он все равно не покроет теплопотери комнаты, слева от окна в любом случае буду ставить еще радиатор 800*500 22 класса.

Внутрипольный конвектор - хорошая вещь, он создает конвективный поток, что в паре с вентиляцией гарантирует отсутствие конденсата и комфорт рядом с окном. Цена смущает ((

Другой вариант - под плитку порога заложить нагревательный кабель электроотопления. Тут нюанс в том, что зимой он должен колбасить без остановки, что не совсем энергоэффективно.

У кумовей была аналогичная ситуация - французское окно более 2 метров шириной, балконная дверь посередине. Теплых полов нет, паркет. Зимой окно постоянно за шторами "плакало", откосы цвели, паркет под окном повздувался. В итоге под окном убрали паркет, положили плитку на нагревательный электромат и под плиткой порожка провели тоже кабель. Проблема исчезла, но дополнительные киловатты появились.

Поэтому склоняюсь к внутрипольному конвектору под этим окном.

Еще ищу варианты, может кто-то как-то под плиткой этого порожка пускал ответвление трубы теплого пола и т.д.

А про блок выхода на террасу нельзя поподробнее?что там с порогом?Алюминиевый? Тёплый?Как к нему изнутри подходить будете,без порожка?

Как собираетесь холод от стекла отсекать?Я имею в виду-просто тёплым полом или там есть место и планируется внутрипольный конвектор?

Спасибо!

Клапана в нижней части (отверстия прямоугольные с заглушками - само собой).

Микропроветривание - это функция в фурнитуре окна.

Если ручка горизонтально - окно открывается, если вертикально вверх - отклоняется, как форточка, это у всех так.

А если ручка по диагонали между форточкой и открыванием - окно как бы подается немного внутрь, зазора особо не видно, но легкий поток воздуха по краям идет )

Профили окон реально очень толстые (не пожалели, что взяли 82 мм) и звукоизоляция получилась капитальная (рядом железная дорога, есть с чем сравнить).

С внешней стороны энергонапыление - при ярком солнце они стают с внешней стороны как бы зеркальными. Изнутри смотришь - абсолютно прозрачные. Интересная фишка.

расскажите подробней о микропроветривании на окнах, это клапана или где?

 

очень интересно излагаете...

Установкой окон мы в прошлом году завершили строительный сезон. То есть с октября 2014 по октябрь 2015 (меньше чем за год) построили коробку дома, накрыли ее и вставили окна и двери. Попутно запасались материалами (электрика, сантехника и т.д.)

В этом году строительный сезон начали рано - в начале марта.

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ

Грунт обратной засыпки хорошо утрамбовался с процессе строительства, еще осенью засыпал влажным песком с трамбовочкой. То есть весной он уже был сухой.

На песок был постелен заранее купленный геотекстиль. Это было сделано, чтобы отсечь щебень от песка, так он не утапливается в песок при последующей трамбовке и, соответственно, отсекается капиллярный подсос влаги в стяжку. Технологию данную подсмотрел где-то на ютубе, где подробно объяснялось, почему нельзя также класть для подобных целей полиэтиленовую пленку.

По периметру внешних стен (с забегом на внутренние 20-30 см) была вставлена лента вспененного полиэтилена для отсечения щебня и стяжки от фундамента.

Слой щебня получился 7-10 см примерно. По щебню были выставлены маяки из профильной трубы 2*3, положенной на торец. Строители пояснили, что по трубе лучше тянуть, чем по штукатурному профилю 10 мм., который может играть и прогибаться. Не спорил, купил 60 метров трубы. Потом ее, естественно вынули и заделали штробы, пойдет на забор потом. Слой черновой стяжки получился 6-7 см.

ШТУКАТУРКА

Комнаты первого этажа, прихожую и лестничный проем штукатурили гипсовой штукатуркой Мастер Изопро (на 125 кв. ушло 50 мешков). Ванную и топочную штукатурили готовой цементной штукатуркой тоже Мастер (на 35 кв.м. ушло 33 мешка). Грунтовал стены я сам с тестем, предварительно ранее было куплено 5 10-литровых баклажек грунтовки Баугут (еще пару Мастер универсал докупал). Маяки 0,6 устанавливали на Кнауф Перлфикс (огонь - через 15 минут камень)) ) . На профиля для черновой стяжки и на маяки для штукатурки ушло 5 мешков перлфикса.

Цементной штукатурки получился расход выше, поскольку в ванной часть одной из стен была кирпичная (вентканалы), там перепад чуть ли не до 3 см. в одном месте. Плюс Изопро мешки по 30 кг, а ЦПС - по 25 кг.

Продолжаем вспоминать былое )

После зашивки свесов крыши заказали окна.

Выбирали между Рехау евро70 и WDS82. Остановились на WDS с двусторонней ламинацией под дерево, пластик коричневый в массе. Плюс всякие плюшки типа энергонапыления, микропроветривания и тд.

Для французского окна 2000*1600 была заказана входная группа со штульпой. То есть на терассу открываются обе створки (а не как на балкон одна). Так как вес створки более 50 кг, крепления (и сам профиль) не оконные, а как для дверной группы.

Поначалу у меня были сомнения по поводу герметичности (чтобы обе створки прилегали хорошо, не сквозило и т.д. После установки они исчезли - это именно тот вариант для французского окна, какой мы хотели, все герметично. Там вообще тройная система резиновых прокладочек, на обычных пластокнах такого раньше не видел.

Пока ждали окна, пионеры сварили калитку и ворота, вкопали столбы, забетонировали их и установили створки, обшив их серым металлом ("графит", что остался с обходов труб на крыше). с внутренней стороны обшили металлопрофилем под дерево.

Когда приехали окна, оконники их (14 штук) оперативно за день установили. Правда, с одной створкой одного окна на втором этаже повозились - оно треснуло в ходе установки. Через неделю приехало другое стекло с завода по рекламации, в ходе замены тоже треснуло. В итоге поменяли бесплатно всю створку. Тьху-тьху.

По окнам могу сказать одно - мансардные окна и французское окно - это красивое, но дорогое удовольствие. А окна с двусторонней ламинацией - это пипец как красивое, но пипец как дорогое удовольствие.

Далее, с вашего позволения, будем говорить о заливке чернового пола и штукатурке. )

После завершения кладки фронтонов, нашел бригаду, которая подписалась на завершение кладки вентканалов в виде труб, установки стропильной системы и накрытия коробки металлочерепицей.

Бывший в наличии кирпич каменщик сразу забраковал (я купил ранее пять паллет красного кирпича какого-то местного производителя, другой времени не было искать. На внутреннюю кладку - нормально, но на внешнюю, даже с последующей штукатуркой - оказалось не годится).

Изначально я планировал: просто кладка кирпича (геометрия его там была просто адъ), штукатурка и отделка металлопрофилем под цвет крыши. В этой придуманной мной конструкции меня только смущало возможное появление конденсата между трубой и металлопрофилем.

Слава Богу, каменщик был категоричен - надо нормальный кирпич. Поехали искать. Нюанс в том, что крыша планировалась цвета "графит". На стройскладах была найдена последняя паллета донецкого фагота именно искомого цвета, с одной стороны для красоты кромки сбиты.

Параллельно, пока возводились трубы и стропилка, исколесил всю область в поисках приемлемой цены и поставщика металлочерепицы.

Остановился на немецком металле (цвет графит), который гнет Термостил (Черкассы).

Пока искал металлочерепицу, ребята возвели трубы и установили стропильную систему (6000*200*50). На обработку всего дерева ушло порядка 80 л готового антисептика-огне-биозащиты.

Затем натянули супердиффузионную мембрану, набивая сразу контробрешетку (50*50*2000). Стыки, где нахлест, проклеивали специальной лентой Момент (брал в Эпике по 78 грн, только 780 грн на эти стыки ушло).

Также по инструкции установили два мансардных окошка - в спальне и ванной на втором этаже.

Обходы труб и металлочерепицу прикрутили за два дня. Кроме ветровой, лобовой планок и конька брал еще диффузионный барьер на конек.

Подшиву свесов крыши делали чуть позже. Поездил, посмотрел цены на софиты и решил свесы делать из того же металла, что и металлочерепицы, только профильного.

Для продувания подкровельного пространства места между мембраной и черепицей (между контробрешетинами) остались открытыми, только затянули их сеткой от воробьев, чтобы не лазили.

Почему я об этом пишу, потому что строители уже меряли отрезать металл на свес, с тем, чтобы он доходил до самой металлочерепицы.

На агрументы, что смысл кровли с контробрешеткой - чтобы была вентиляция подкровельного пространства, было мычание по типу "хозяин - барин" и вообще, мы первый раз видим такие заморочки.

Сразу со свесами сделали и водосточку. Брал Брыза. Писали, что на солнце трещит, я не верил )) Трещит, но редко, негромко и внимания не обращаешь ))

По коммуникации со строителями. Мой опыт.

Если какие-то работы на объекте отдаются на аутсорсинг - ваше присутствие в какой-то форме все равно обязательно.

Приехать утром, посмотреть, спросить как дела, что докупить и т.д. - это минимально. Оптимально присутствовать и заниматься своими делами (дело всегда найдется). Присутствие хозяина, вероятно, не только дисциплинирует строителей, но и ведет к кайдзен-активности (если кратко - стремление к перфектности).

С другой стороны, у них свое понимание технологий, которое может нередко идти вразрез с требованиями снипов, дбн и здравого смысла.

Смекалка и опыт ремесленника - это супер, но я тоже не зря пересматриваю сотни часов видео на ютубе, прочитываю десятки и сотни тем на форуме по сотне и больше страниц, пытаясь выжать квинтэссенцию человеческого опыта по какой-либо проблеме. Даже не только для понимания процессов и поиска оптимального решения, но и для интереса.

"Чудаковатый" хозяин, который начитался в своих интернетах всякой фигни и выкидывает деньги на ветер - да, это образ, который они могут рисовать в своем воображении. Я на это не обращаю внимания, поскольку мне нужен качественный продукт, потребителем которого буду я сам и моя семья.

Вот планы - сканы стройпаспорта.

Деньги - это вопрос философский ))) Деньги в принципе - ресурс во Вселенной неиссякаемый, все зависит от желания куда-то эти деньги применить. Если есть воля и желания - Вселенная найдет способы снабдить вас средствами (идеями, временем, познакомить с людьми и т.д.), чтобы осуществить ваши желания и мечты.

Я рассматриваю данную стройку как "тренировку", обкатку идей и технологий.

Для понимания. После известных всем событий мы с женой в 2014 году продали квартиру в новостройке под Киевом и перебрались жить на ее родину, в районный центр Черкасской области.

В данный момент строительство данного дома по приоритету - стройка дачи. То есть дом строится, чтобы у нас была комфортная "штаб-квартира" в провинции. Исходя из полученного опыта, планируем вернуться к идее строительства дома под Киевом, поскольку ребенок растет и ему будет комфортнее жить и учиться ближе к столице. То есть данная стройка - не "семейное гнездо", а прагматичное жилье ))

И? ;) Деньги иссякли? Интересно же ж шо дальше будет. +1 к выбранному проекту и прагматичному подходу. Только где план 2-го этажа? Имеется ввиду адаптированный.

Перекрытие деревянное, покупал балки 6м 200*100.

По стройпаспорту у нас деревянное перекрытие, но в данный момент я бы задумался над плитами, исключительно в силу того, что тогда появляется возможность сделать теплый пол на втором этаже.

Минусы жб перекрытия - стоимость. Сами плиты, кран (у нас не очень удобный подъезд), плюс стяжка и тд. Плюс плиты надо где-то сгрузить, хранить и т.д.

Я поначалу заморачивался по поводу того, выдержал бы первый этаж, если бы на армопояс плиты положить. Напрасно сомневался, выдержал бы.

Но имеем, что имеем, перекрытие у нас деревянное. Снизу подшит досками потолок. Далее по пароизоляции будет уложена вата URSA Pure One 20 см. Затем - два варианта:

- ОСБ12 в два слоя и ламинат на волоконную подложку

- доска 50 и ламинат на волоконную подложку

В ванной на втором этаже планируется по балкам:

- ОСБ12 в два слоя

- гидроизоляция битумным праймером

- рулонная гидроизоляция с промазкой праймером

- стяжка 4 см с армировкой сеткой

- плитка на клей

Перекрытие деревянное или ж/б плиты?

Двумя сообщениями выше мы закончили на том, что были в процессе сооружения фронтоны на мансардном этаже.

Отмечу, что покупка заводских перемычек себя оправдала - за час перекрыли 4 окна на втором этаже (перемычки поднимали на руках вдвоем с братом жены). Если бы мостили опалубку (U-блоки или самодельный аналог) и заливали, было бы дольше.

Когда подошли к этапу заливки армопояса под мауэрлат, было решено сделать его замкнутым - он проходит по фронтонам над окнами.

Вместо U-блоков ставили по краям блоки-сотки100, с внешнего края экструдер20, внутрь четыре прутка арматуры 10 и бетон.

Также армопояс замыкается по центральной перемычке на втором этаже, с помощью которого были оформлены дверные проемы в комнату и ванную.

Для выравнивания фронтонов была натянута шнурка на стальную трубу.

Выкладывание блоков-треугольничков для фронтонов - творческая работа )), но как раз пошли в работу блоки со сколами, обрезки и т.д.

Также до уровня человеческого роста на втором этаже тесть выложил трубу вентканалов (5 штук) и вентканал топочной.

Далее по трубам работали двое каменщиков, потому что там высота - более 7 метров, мама не горюй.

Итого - над коробкой работали я, тесть и еще помогал брат жены. С выходными и отпуском все заняло ровно 3 месяца.

Далее будем говорить о трубах и крыше )

Приветствую уважаемых форумчан! Наконец дошли руки отписаться в собственной теме, тем более, время обязывает - ровно год назад на выстоявшемся полгода фундаменте началось возведение самого дома.

Ниже буду приводить фотки и описывать процессы, возможно, кое-кому будет полезно или просто интересно.

В данным момент (спустя год после закладывания монетки по первый блок) ))), мы имеем:

- накрытая крышей коробка с окнами и дверьми (все перегородки, вентиляция)

- разведенная по первому этажу электрика

- штукатурка 1 этажа

- залит черновой пол

- подшит доской потолок

- выкопан котлованчик под септик

- в процессе копки траншея и приямок под ввод горводы (доки готовы)

- закуплен экструдер на ТП, коллектор, сантехника

Буду потихоньку описывать нюансы, с которыми столкнулся как человек, впервые имеющий дело со строительством. Буду рад отвечать на вопросы, а также сам просить совета. ))

Стройка продолжается, сегодня возвели фронтонные стены на мансарде до уровня окон.

Поднятие блоков наверх замедляет работу, хотя на объекте присутствует механизация - электроподъемник, собранный тестем.

Вручную поднимать блоки было бы труднее.

На фото видно, сделали для подъема специальную шахту, впоследствии таким образом будем поднимать и оконные перемычки на мансарду.

Заметки:

- клей, купленный в прошлом году (срок годности до 21.08.2015), прекрасно сохранил свои свойства, перезимовав укутанный в полиэтилен в сарайчике. Были опасения по поводу его сохранности. Небольшие поодинокие комочки присутствуют, но в процессе затворения в раствор размокают в воде и особо потом не смущают.

А чем обрабатывали стропилку?

Сколько колец и какого диаметра - септик?

Как раз, чтобы поставить стандартную дверь, а не делать под заказ, планировали выйти на чистовой "нуль" на таком уровне. Арматуру пришлось бы прорезать, да.

Если отбросить этот вариант, какая высота чернового пола над фундаментом (с опиранием на него по краям) будет достаточной? Можно ли до уровня верха фундамента засыпать щебень, а потом уже делать армированную стяжку?

Какая толщина чистовой стяжки над трубами ТП 16 (если считать от ЭППС), будет достаточна, если финишное покрытие - плитка?