kramar09

После долгого перерыва приветствую форумчан и хочу поделиться новостями и впечатлениями от жизни в собственном доме. Новость - наконец получен "вытяг" о праве собственности на дом и сразу пришел "аппетит" - надо снести старый сарайчик и на его месте возвести техпомещение, о котором писал выше. Из впечатлений - переехали семейством жить в дом в середине февраля. К этому моменту был готов к жизни первый этаж, в котором, напомню, в наличии гостиная-кухня-студио, гостевая спальня, ванная, топочная. В данный момент из необходимых доделок по первому этажу: - прикрепить плинтуса (в наличии) - вставить дверь в гостиную (в наличии) - прикрепить ступеньки к каркасу лестницы - зашить деревянной или МДФ вагонкой лестничный проем. Постепенно буду добавлять фото и ремарки по поводу разных направлений строительства и отделки. Опыт пройденных этапов позволяет сделать определенные выводы. Возможно, они будут интересны. Планирую затронуть такие темы, рассказать о плюсах, минусах и нюансах: - электрика - септик и сантехника - теплый пол и плитка - стены и обои - чердак и изоляционные материалы - лестница - двери и окна

Исходя из личного опыта - оптимально ДО штукатурки заштробиться и высверлить отверстия под подрозетники и выключатели. Предварительно определите уровень чистового пола, от которого будете плясать по высоте выключателей и розеток. Кабель или гофру в штробах удобнее крепить на клей Перлфикс Кнауф (это для гипсокартона) - пары мешков вам хватит на весь дом. Он быстрее гипсовой штукатурки схватывается и крепче держит. При маячной штукатурке у вас будут штробы, которые надо будет заделывать. А если будете штробить на электрику после штукатурки - опять будут дополнительные штробы. Короче, в итоге ровнее получится и меньше нюансов по шпаклевке и дальнейшей отделке будет, если сначала раскинуть электрику, и уже потом штукатурить.

Практичнее поднять стены до 2,8-3 м. и получится классический одноэтажник с утепленным перекрытием и с холодным чердаком. Мансардные окна в проекте выглядят красиво, но четыре мансардных окна будут стоить как все обычные окна вместе взятые - небюджетно. Плюс в проектном случае отделка откосов и вообще бунгало-мансарды оставляет меньше вариантов для маневра.

Между балками 60 см. В плане между балками (в пролетах) раскинуть на уголках по 3-4 поперечные балки 200*50мм. Так а стыки гипсокартона не дадут трещин? Как думаете?

У меня тоже два санузла один над другим, тоже деревянное перекрытие. Планирую на ОСБ гидроизоляцию и стяжку около 4 см с сеткой внутри. И потом уже плитку. Вы говорите, что достаточно будет на осб влагостойкого гипсокартона, а как же швы между листами ггипсокартона? не будет ли плитка трещать по этим швам?

Расскажите, пожалуйста, как вам делали откосы на окнах. Какие уголки? Гипсокартон на клей или как?

Сегодня поговорим о воде и канализации. ВОДА На участке рядом со старым домом была древняя скважина, которая давала два ведра мутной маслянистой водички в час. Мы ее использовать ни в каком виде не планировали. По проекту она оказалась в пятне застройки и мы ее законсервировали (трубу залили бетоном). Также вывели на нее кабель, на который будет заведена земля. Поначалу раздумывал над скважиной, но так как по улице идет городская вода, склонился к централизованным благам цивилизации. Учитывая, что до нормальной воды у нас бурить надо глубоко (метров 50-80), бюджет скважины рисовался около 30к грн. С учетом стоимости горводы около 5 грн за куб (мы расходуем в квартире сейчас около 10 кубов), окупаемость скважины составит порядка 50 лет. И даже если городская вода подорожает, все равно скважина рано или поздно заилится, насос сломается и т.д. Короче, вступили в водный кооператив, сделали техусловия. Приехал мужик с водоконала, показал, где надо сделать приямок для счетчика и подключения к общей трубе. Часть траншеи (глубина 1,6) осенью прокопал экскаватор, который выкапывал котлованчик на септик. Остальную часть копаем мы с тестем. Вместо спортзала приятно взять лопату и немного отвлечься от сидячей работы )) КАНАЛИЗАЦИЯ Канализация у нас будет в виде монолитного двухкамерного септика. Первая камера будет герметична, вторая -по грунту небольшой слой щебня для дренажа и все (возможно, поделаем отверстия по стенкам для лучшего ухода воды). В фундаменте для канализационной трубы на всякий случай было сделано целых три гильзы (были варианты расположения септика на участке). При проектировке трубы вентканалов (4 штуки) был запланирован и при строительстве реализован канал для фановой трубы (пятый). В него при кладке была заложена канализационная труба. Изначально я планировал септик из двух камер, состоящих из трех 1,5-метровых колец. С таким расчетом и был выкопан котлованчик под него. Но аппетит приходит во время еды. )) Так как объем цилиндра равен V=π r2 h, объем одного кольца получился бы 1,38 куба. То есть в первой камере полезного объема было бы меньше 4 кубов. Поэтому было решено делать монолитный септик. Размер камеры 2(ширина)*2*3(глубина) - (общий объем 12) даст нам около 10 кубов полезного объема первой камеры. А 4 кв.метра площади дренажной камеры 2*2, если ее лить из бетона, также больше, чем 2,19 кв. метра полезной площади (площадь круга), если дренаж делать из 1,5-метровых колец. Кратко о полезном объеме септика. "Работает" только та часть септика, которая под сливной трубой. Если у нас труба выходит из фундамента на уровне - минус 60 см., до септика - 8 метров, уклон - 2 см на метр, итого - труба будет выходить на 76 см. ниже уровня земли. Это практически целое кольцо, если делать из колец и до уровня земли и накрывать крышкой. Плюс финансы: 6 колец, две крышки + доставка-кран будет дороже, чем купить цемент. Оговорюсь, песок, щебень и арматура у меня есть на участке в наличии (закуплены ранее).

Если положите эппс, внешняя сотка отвалится. Разве что шпильками шестыми соедините сотки между собой через пояс, но это мостик холода.

Крыша 130 кв.м. Металл по 151 грн. кв.м. Всего по металлу (металлочерепица, обходы дымоходов, ветровые, капельники и т.д. ) - около 30000 грн Другие материалы по крыше (дерево, пленка, пропитки и т.д., всего 35 позиций) - 18000 грн. Работа по крыше (стропилка и металлочерепица) - около 14000 Подшива с работой - 11000 грн. Водосточка с работой - 7000 Грубо говоря, на крышу ушло около 3500 у.е.

Можете глянуть мою стройку, дом из газобетона 8,1 на 9,4. Ссылка в подписи. Не знаю, какие у вас грунты и коммуникации (и будете строить сами или привлекать бригаду), но реально 350-400$ за общий квадрат. 700-1000$ за квадрат - получится очень кучерявы1 домик ))

Какой пирог мансардной крыши планируете? Можно немного подробнее о планируемой внешней отделке газобетона - что за гидрофобизатор?

Теперь давайте поговорим об электрике и слаботочке) ЭЛЕКТРИКА По первому этажу мы ее уже раскинули и заштукатурили. Перед штукатуркой долго решал - сначала электрика в штробы и потом штукатурка. Или штукатурка и потом электрика. Мнений примерно 50 на 50. Теперь вижу, что удобнее сразу раскидывать электрику, чтобы потом не заделывать штробы по готовой штукатурке (в которой и так уже будут штробы от вынутых маяков). К электрике я подошел ответственно - все было куплено сразу после заливки фундамента ))) по курсу 13,5-15 )))) Кабель польский, выключатели и розетки Visage. На духовку и варочную поверхность был куплен кабель 4*3 и 20-ые автоматы. Для розеток кабель 2,5*3 и 16-ые автоматы. Для света кабель 1,5*3 и 10-ые автоматы. Контура света и розеток во всех комнатах и помещениях раздельные. Также на отдельных автоматах отдельными линиями на щиток: - котел - бойлер - духовка - варочная поверхность - холодильник - посудомойка - мультиварка - кондиционер - возможный дополнительный электроконвектор на северной стене студио Короче, электрика по Земскову (на ютубе желающие могут найти много полезных видео этого человека). В доме будут 4 проходных выключателя света: - прихожая - лестница - кухонный свет при входе в студио - свет в нашей спальне на 2 этаже (чтобы можно было лечь при свете и у кровати выключить его и включить бра или настольную лампу) На внешнюю электрику будут стоять отдельные автоматы и линии. Выключатели света на крыльце и на парковке тоже будут проходными, чтобы можно было, приехав, включить свет на парковке и на крыльце, а подойдя к дому, выключить его. Предусмотрел выключатель света (возможно другой контур, прожекторы) на парковке и рядом с французским окном, чтобы можно было, находясь в доме, включить свет на всем участке и лучше прицелиться в случае чего )) Аналогично - у окна спальни на втором этаже. )) Время такое... В ванной и кухне раскинуты контура запитки и выключателей для вентиляторов Вентс. Учитывая высоту трубы, тяга и так хорошая, но мне понравился вентилятор с таймером. Грубо говоря, заходишь в место для раздумий, включаешь вентилятор и он сам через 5-25 минут выключается волшебным образом. Что посоветую всем - очень кропотливо подходите к планированию электрики. Например, у нас в кухне 7 кв.м. 33 электроточки. Есть точки, точки (розетки), которые нет смысла поднимать над столешницей (холодильник, посудомойка и т.д.) и есть точки, которые нужны хозяйке постоянно и будут на виду (блендер, кофемолка, кофеварка, соковыжималка, зарядка планшета, телефона, электрочайник и т.д.) Также в каждой комнате нужна на виду (например, под выключателем света) свободная розетка для включения пылесоса. В топочной не забывайте розетки для газоанализатора, насоса (насосов), стиральной машины (будущей сушильной машины), утюга, зарядки шуруповерта и т.д. У рабочего места - кроме стандартных 4 розеток (настольная лампа, ноут, зарядка планшета, смартфона) не помешает еще минимум пару (колонки, принтер и т.д.) ТВ-хаб - минимум 5 розеток. На фото видно, что кабель раскидывался по доскам чернового потолка. На первом этаже будет натяжной потолок (студио, спальня, ванная), поэтому посчитал, что будет лучше вести кабель по потолку, чем зашитым внутри перекрытия, под ватой, осб и ламинатом второго этажа. СЛАБОТОЧКА Одновременно с электрикой раскинул витую пару в гостевую спальню на первом этаже и на ТВ-хаб из 5 розеток в студио ). Коаксиальный кабель не раскидывал и даже не покупал, потому что будет смартТВ, по улице идет оптоволокно 100 мбит. Смысла ставить спутниковую тарелку и тянуть кабель для технологий прошлого века не стал. Не говоря уже о том, что уже 17 лет вообще не смотрю ящик. То же самое касается Укртелекома. Короче, аналогового ничего не будет вообще )). Когда морально созрею по финансам, установлю в ванной первого и второго этажа по датчику аквасторожа с выходом на запорную арматуру. Рядом с электрощитом (слева от входной двери) будет блок управления видеонаблюдением, охранной сигнализацией, видеодомофон и электрозамок калитки - отверстия под закладные выпиляны и заштроблены.

Давайте подробнее ) Сторона дома, на которую выходит одно из окон кухни и данное французское окно - восточная. Возле этого окна буде располагаться обеденный стол, поэтому утром в студио очень светло и солнечно. А второе кухонное окно - на юг, с полудня до шести тоже светло. Больше того, наличие трех окон на западной стене, где лестница, шикарно освещает студио через дверной проем, до самого заката. Короче, комната светлая не только благодаря французскому окну. )) Теперь о нем. Приехал я к оконникам, показал стройпаспорт (размеры проема 1600 ширина, 2000 высота) и озвучил хотелки жены - обе створки должны открываться - выход на будущую террасу. Если бы было желание, чтобы открывалась одна створка, его бы сделали просто из оконного профиля, по типу балконной двери. А так как у нас везде профиль 82 мм., створки очень тяжелые, выхода не было - сделали как входную группу со штульпой (одна створка может фиксироваться). Отличие входной группы - открывается наружу, а не внутрь. Фурнитура дверная, значительно мощнее оконной. Профиль шире, на фото видно. Порог как вариант обсуждали алюминиевый, но это не общественное место, активно затираться он не будет, поэтому от высокотеплопроводного металла решили отказаться, чтобы не было конденсата, промерзаний и т.д. Изнутри порожек будет. Примерно 5-6 см. На фото видно уровень чернового пола. По нему будет 5 см. ЭППС, 7 см. стяжка и плитка. Видно, что под самим окном штукатурили не гипсом, а цементно-песчаной смесью, как в ванной и топочной, потому что этот порожек будет обложен плиткой. По поводу мероприятий по противодействию образованию конденсата с внутренней стороны окна и чтобы было комфортно рядом с ним находиться зимой. Окончательного решения я еще не принял, буду благодарен за подсказки. Обсуждаем варианты. Ну, теплый пол - само собой. Возможно уменьшение междутрубного интервала в этом углу при раскладке улитки - с классических 15 см до 10 см. Но это, как мне видится, даст очень незначительный эффект. Оптимальное решение - внутрипольный конвектор. Удовольствие не из дешевых - вот вариант, который я взял на заметку, на импортные вообще космические цены - от 500 евро. Но он все равно не покроет теплопотери комнаты, слева от окна в любом случае буду ставить еще радиатор 800*500 22 класса. Внутрипольный конвектор - хорошая вещь, он создает конвективный поток, что в паре с вентиляцией гарантирует отсутствие конденсата и комфорт рядом с окном. Цена смущает (( Другой вариант - под плитку порога заложить нагревательный кабель электроотопления. Тут нюанс в том, что зимой он должен колбасить без остановки, что не совсем энергоэффективно. У кумовей была аналогичная ситуация - французское окно более 2 метров шириной, балконная дверь посередине. Теплых полов нет, паркет. Зимой окно постоянно за шторами "плакало", откосы цвели, паркет под окном повздувался. В итоге под окном убрали паркет, положили плитку на нагревательный электромат и под плиткой порожка провели тоже кабель. Проблема исчезла, но дополнительные киловатты появились. Поэтому склоняюсь к внутрипольному конвектору под этим окном. Еще ищу варианты, может кто-то как-то под плиткой этого порожка пускал ответвление трубы теплого пола и т.д.

А что это у вас за три шпильки торчат в последнем ряде блоков? последнее фото в посте #38

Клапана в нижней части (отверстия прямоугольные с заглушками - само собой). Микропроветривание - это функция в фурнитуре окна. Если ручка горизонтально - окно открывается, если вертикально вверх - отклоняется, как форточка, это у всех так. А если ручка по диагонали между форточкой и открыванием - окно как бы подается немного внутрь, зазора особо не видно, но легкий поток воздуха по краям идет ) Профили окон реально очень толстые (не пожалели, что взяли 82 мм) и звукоизоляция получилась капитальная (рядом железная дорога, есть с чем сравнить). С внешней стороны энергонапыление - при ярком солнце они стают с внешней стороны как бы зеркальными. Изнутри смотришь - абсолютно прозрачные. Интересная фишка.