-
Публікації
253 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Leeps
-
-
Помогите пожалуйста в от в таком деле:- Есть кондиционер-9-вятка которому 3-года , в этом году существенно почувствовал разницу в охлаждении помещения - 15м2 (при 31 градусе опускает до 25-26градусов и всё!) Подскажите пожалуйста можно ли почистить наружный блок с задней стороны с помощью Karcher? или попадание воды под давлением для блока смертельно? Или может нужно менять хладоген? Спасибо!
Почистите - проблем не будет никаких, если аккуратно только . Перед чисткой не забудьте обесточить кондиционер.
Ну, а если подходить совсем по правилам, возьмите отвёртку (шуруповёрт) раскрутите наружку и выдуйте кёрхером грязь в сторону противоположную потоку воздуха от вентилятора. Так чистить правильно. Старайтесь, что б струя воды (и капли) не попадала на электрическую часть. Ну и конечно же питание отключайте обязательно.
P.S. Посмотрите на состояние теплообменника внутреннего блока так же. Ну и сеточек соответственно.
- 1
-
а будет ли вообще компрессор работать при перекосе фаз??
Нет, не будет. Если будет кондиционер достаточно высокого класса (Daikin или ME) то сработает встроенная защита по перекосу и изменению чередования фаз. А если будет дешёвый - то компрессор умрёт. Когда то я видел один девайс, трёх фазный, в котором компрессор вообще без проблем крутился в другую сторону. Правда не долго
Зачем Вам сплит на 6 кВт? Вообще то не есть правильно такой кондей дома ставить, т.к. одна область помещения (рядом со внутрянкой) будет переохлаждаться сильнее чем остальные. И будет там очень не комфортно.
Повесте себе, например три блока, по 2,5 кВт, на каждую фазу. Очень желательно что б это были инвертора, они не так восприимчивы к питанию.
А что б нормально в интерьер одной комнаты вписать три блока (если Вы планировали 5-6 кВт в одну комнату), поставьте их не настенного типа. а например напольно-потолочного...
-
Мурава где-то говорил что можно трубу вообще самую дешёвую закатать в бетон, но "Что-то я Очкую"
а коллектор у них стоит 201.58 евров... на 7 выходов
Можно и шланг садовый закатать. Только потом проблемы будут. Трубу ж Вы не поменяете, по крайней мере "малой кровью". Так что "Что-то я Очкую"обосновано абсолютно.
А по поводу демпферной ленты, тут давеча в теме Тепла підлога мнения разные были, можете на досуге глянуть.
-
Настала пора включать кондишн, а вот холода от него существенно поубавилось по сравнению с предыдущими годами.
Поставил его помоему 2003 году LG
вот почитал, что срок эксплуатации стандартно 7 лет, правда?
На трубках от внешнего блока изоляция прохудилась, но они хорошо холодныке, и на входных болтах инея нету, вот думаю мож нужно заизолировать эти трубки?
Мож кто сталкивался?
Очень не качественно выполнен монтаж магистрали. Инстоляторы Ваши, с экономили на тефлоне, как минимум. Поэтому изолятор и рассохся. Инея на кранах и недолжно быть, если процесс вакуумирования и заправки блока фреоном выполнен правильно (по технологии). Ну а то что семь лет срок службы - так это не факт и не всегда так есть. Бывают блоки по старше, но опять же при правильном монтаже. Первоначально Вам необходимо посмотреть на фильтра и теплообменник внутреннего блока. При необходимости фильтра почистить. Ну и на наружку гляньте, что б пухом не залеплена была и грязью всякой. Если теплообменник наружки не продувается нормально, то это тоже ведёт к снижению мощности.
Ну, а если всё это сделать и ничего не поможет, зовите сервис инж, они только Вам помогут.
-
Вы размер сталактита под кондиционером можете представить?
Будет ледяная гора!
Если сталактит - это то что растёт с низу вверх, то конечно будет, при неправильной организации отвода конденсата от наружки.
-
Конструкцию "разрыва струи" для этого случая в студию.
Это надо Заку сказать, который из спецификации оборудования данные девайсы вычёркивает :D
-
так ливневки тоже иногда несправляются... а поскоку к ним подключаются без разрыва, то все это может хлестать прямо из паддона..
да и не везде есть внутр ливневка и возможность сливать на улицу... канализация это последний вариант...
Да - ливнёвки адназначна не выход. Сам когда то на объекте по ул. Жилянской наблюдал фонтаны из фанкойлов. Очень повезло тогда Заку, что этаж в офисном здании ремонтировался и работы велись круглосуточно.
-
между дренажем и сифоном нужно сделать "разрыв струи" в результате пересыхания сифона запах будет в точке подключения (эта раз) и облегчается "пополнение" пересохшего сифона (эта два)
вместо сифона можно гидрозатвор (по типу того что стоит под ванной) из гибкой трубы высоту которого подобрать что-бы за зиму она полностью не высохла...
А самое веселье начнётся когда канализация забивается ;) И начинает течь из внутрянки ароматный поток....
-
розмір 27,7 кв м
На самом деле в итоге решать Вам, как быть в данной ситуации. Кто бы там и что не говорил, на самом деле есть технология монтажа тёплого пола (в том числе и подробно описанная в справочной литературе). И что то менять в ней или использовать (не использовать) сугубо на Ваше усмотрение. Ну или на усмотрение инстолятора (проектировщика) системы.
-
С линейным расширением вроде разобрались, или будете спорить что для компенсации расширения в 0.25мм нужен термошов. А по поводу теплоизоляции представьте в разрезе примыкание теплого пола к наружной стене. Куда пойдет часть тепла? Это ж очевидно и без ссылок.
Хотя вопрос двоякий, многие делают, чтоб температура пола вдоль наружных стен была больше чем на остальной площади, но это уже другая тема.
Нет нет нет, вопрос о термоизоляции не стоит! В том плане, что абсолютно согласен. А вот по поводу комнаты 5х5... Так вроди нигде по тексту не был казан размер. :drinks:
-
А пирог ТП наверное состоит из теста и варенья.:D
Линейный коэффициент температурного расширения бетона составляет около 0,00001 на 1°С, следовательно, при увеличении температуры на 10 °С расширение достигает примерно 0,1 мм/м.,что на среднюю комнату 5х5 м дает всего 0,5 мм, т.е под плинтусом по периметру комнаты будеть гулять зазор аж 0,25 мм. Так чего будем демпфировать? Тут вроде народ не супермаркеты строит.
Учите матчасть, и поменьше слушайте советы продавцов, которым абы продать побольше ненужного Вам.
А можно ссылочку на матчасть, где можно почитать о том что демпфер по периметру нужен исключительно для теплоизоляции и более не имеет смысла (т.е. демпфировать нечего)? Почитать её хчецца а то как жеж учить то, без почитать
-
Вот именно, плюс небольшая шумоизолюция. Тока я это хотел услышать от Leeps, а он че-та съехал.
Тю - так а где Вы видели в посте площадь тп? А по поводу съехал - как то не правильно звучит, работа, знаетели, нет возможности постоянно на форуме сидеть.
-
Не, рекомендации поставщиков мне не нада, мне б про бетон. А конкретно "линейный коэффициент температурного расширения бетона" ?
Ну раз Вам нада, так тогда или в личку (на мыло, например) или не в этой теме разбирать будем. Ибо не бетон мы тут обсуждаем, а пирог и тип тёплого пола. Ну и конечно и непременно состав бетонной смеси приведите, и соответственно тип бетона который получить хотите (а вдрух где ошиблись в составе и тип не тот получится).;)
P.S. И чем жеж я так Вас зацепил? 8-) Неужто демпфера вокрук стяжки не надобно предусмотреть при проектировании пирога т.п. ?
-
Leeps, расскажите нам тепловое расширение бетона и температурное удлинение металлопластиковой трубы?
Непременно. Если Вы немножечко конкретизируете вопрос. Или может Вас устроят рекомендации от поставщиков оборудования и материалов для тёплых полов?
-
На улицу. Дренажи - обогревать.
Господа, при работе кондиционера на тепло, конденсирует НАРУЖНЫЙ БЛОК. Т.е. дренажная магистраль идущая от внутрянки - не используется!. В поддон наружки, закладывается гибкий тен, и укладывается так, что б не позволить образование льда в поддоне. На этом все хитрости заканчиваются. Конденсат стекает (даже при - 20) по тену и скапывает на то что под кондиционером. Например на землю. Кроме того, сам кондиционер периодически становится в режим оттайки, т.е. происходит оттаивание горячим газом той "шубы", которая намёрзла на блоке.
P.C. Нормальный кондиционер, не дешёвый (за 1000 грн комплект с установкой) имеет цикл оттайки равный по времени 1/3 времени работы на тепло.
-
на всіх поворотах труби , була продіта гофра, а по рівним ділянкам труби - накривали харчовою плівкою, вона дає змогу розширятися , але розширення труби при не високих температурах не значне , тим більш в моєму випадку подача в теплу підлогу не буде перевищувати 35-40 С
Простите, но немножечко ошибаетесь. Расширение будет. И нетолько трубы. Будет расширятся стяжка. Вы не показали на рисунке есть ли демпфер вокруг стяжки (между стяжкой и наружной стеной). Он должен быть обязательно. А температура теплоносителя и не должна превышать те показатели, которые Вы привели. Температура теплоносителя может быть (и должна быть) выше на смесительном узле гребёнки, но в петли тёплого пола больше давать нельзя.
Кроме того, толщина стяжки - Вас смущать не должна, самое основной что б нагрузка на неё потом не повредила трубы проложенные под ней (стяжкой). А что касается стального листа толщиной 5 мм уложеного внахлёст, мне конечно тяжело спорить с такими авторитетными людьми как murava, но как правило, вполне хватает сетки с ячейкой примерно 100 х 100 и d = 3 мм.
И да простят меня гуру отопления за то что несогласен с вариантом брони толщиной 5 мм. под стяжку
-
А равномерно сверху уложенный внахлест стальной лист, толщиной миллиметров в 5 гарантирует его, тепла, очень даже равномерное распределение.
Именно Как то сразу и не учёл такое ....
-
Прю, виникла проблема , намотали теплу підлогу 16 трубкою крок 20см, коли відбили рівень, получається "стяжка" 7,5 см над трубою , наскільки це критично...???????трубку піднімати неохота , так вона вже закріплена(дуже добрре ) чи прийдеться ???
А можете сказать как это? Просто есть такие моменты как расширение трубы... Вы учитывали их при закреплении трубы?
-
дякую за таку оперативну відповідь......
ось що маємо:
Было бы очень не плохо, если бы Вы положили под стяжкой (над трубой) стальную сетку. Позволит более равномерно распределить тепло по стяжке.
-
Доброе утро, уважаемые коллеги!
Не нашла на форуме...
В общем, меня посетила новая для меня мысль: устроить зону для курения в большом холле посредством вытяжки.
Т.е. не ограничивать пространство ни конструкциями, ни визуально, а просто вмонтировать в потолок или стену вытяжку.
Может быть, есть у кого-то готовые идеи на этот счёт?
Кратность вытяжки (притока) для курящего помещения 7 - 10. В зависимости от того как там курить будут Но учтите, если вы снимете даже 7 крат воздуха (вытяжкой) - компенсировать придётся всё равно. Иначе будут сквозняки и поступления воздуха например из су, кухни, улицы и т.п. Для того что б этого не было, надо делать приток, который подготовит (зимой нагреет, а летом охладит) воздух. Примерно так, если вкратце объяснять.
- 1
-
10кВт. Вам хватит.
Да у меня ж всё нормально. Стоит котёл 24 кВт, горелка в нём и всё гут
-
М-да... GSM-мониторинг Вам в помощь. Как оказывается, менее затратная вещь, чем ремонт всего вышеперечисленного
Это да, реально решение вопроса. И на самом деле лучше ещё ничего не придумали ещё в таких ситуациях.
-
интересно, где ваш дом? и материал стен?
прошлой зимой уезжал на отдых и отключил полностью отопление.
через неделю температура была 9-11С
(всю неделю Т наружная было около 0С)
Дом за Вышгородом, практически сразу за киевским морем. Материал стен - ракушняк, утеплённый мин ватой толщиной примерно 100 мм и с по наруже облицован декоративным кирпичом. Точнее не скажу, т.к. не я дом строил (куплен он был таким) и материал стен (во сколько слоёв и как построено) - точно не скажу Вы уж простите.
А по поводу отключить отопление зимой и уехать - ну что ж, это сугубо Ваше дело
-
Думаю это не проблема. Электрокотел нагревает воздух и потом отключается. В таком случае просто периоды нагрева будут дольше. Не думаю что это критично.
Если в лютый мороз не хватит мощности, то есть ТТ
Но проблема, что электричество иногда пропадает, а вы на работе...
Этой зимой от родственников из Москвы приехал, новый од там встречали. Ехал сам на машине, предвкушал душ покушать и спать. Когда приехал домой, открыл дверь и порадовался сосулькамм с крана, лопнувшим фильтрам и замёрзшим трубам. А оказалось - отключали электрику на 3 дня.... Вот так вот было...
Чистка кондиционера
в Вентиляція та кондиціонування
Опубліковано:
При условии грамотного и аккуратного монтажа - хладогент менять не надо. Какой смысл в этом? В кондиционере ничего такого с ним не происходит, что б его менять. Пусть даже и через 10 лет.