Leeps

Дамы и Господа Форумчане!

 

Помогите:

1. если поставить 15000 литровую емкость, которую вкопать в землю - как ее можно наполнить? Есть какие-то компании которые возят воду в таком кол-ве?

2. Сталкивался ли кто-нибудь с установками водонапорных башен?

3. В 400 метрах от участка через чужие поля есть ручей - может это какие-то мысли навевать?

1. А если не вкапывать (раз собираетесь копать, место есть), а сделать что то типа бассейна. Крытого. Типа как котлован с гидроизолированными бетонными стенами и полом. Сверху на них - плиты перекрытия. Сведите к этой ёмкости все ливнёвки, + забросьте погружной насос с поплавком в колодец, если будете куда то уезжать (хоть на пару дней, вода из колодца будет закачиваться в ёмкость эту).

2. Башня - х/з. А вдруг упадёт

3 Забросьте в ручей тот насос, типа малыша недорого и если украдут - не жалко, (только заводь какую то поискать надо) пробросьте с утречка по земле шланг до получившейся ёмкости и наполняйте её.

Ну и будет Вам техническая вода.

Отопление автономное, разводка двухтрубная.

Какая проблема прикрутить немного кран на радиаторе ?

Если автономное так тогда вообщем то никаких проблем

+1

 

Лежит две медных трубы в обычной гофре в полу под плиткой, подача и обратка на полотенцесушитель, +65, ничего не обжигает.

Та ну, прямо таки по умничать. истина ж рождается в обсуждении.

А что касается: А как же колличественное регулирование?Так трубы которые типо греть будут - это подводка полотенцесушителя. При колличественном регулировании слегка подрастроятся соседи ;)

А что касается меди, так сравнение её с ППР трубой всё ж не корректно. Температурный режим эксплуатации последнего существенно отличается. Я имею в виду старение материала трубы.

P.S. А вообще то можно не заморачиваться, последний абзац это ИМХО основанный на результатах общения с тех. специалистами поставщиков.

Уменьшение протока не решит проблему нагрева.

Это все равно что из крана пускать кипяток на руки мелкой струйкой, надеясь не обжечься.

Угу. А есть ещё и общая схема (дома например), где уменьшать проток низзя.

Все будет нормально. Если не одеть изоляции - катастрофы не случится.

Да я об Будет жечь - уменьшу проток через сушилку

Вопрос к murava

Квартира.

На полу ванной 1.5-2 метра двойной трубы Ecoplastik PN20 (D20)

Сверху будет стяжка.

И что же теперь про реальность можно сказать? :D

"...А реальность - она иная" (с) Корни.

 

Ну так и я ж за то! Никто ж не знает что по факту есть. Есть условие

Некоторое количество ППР труб отопления будет проходить в стяжке.

Ни какое кол-во, ни каких именно труб, ни что течь там будет и с какими параметрами неизвестно.

В итоге узнаётся что: В полу ванной идет пара труб на полотенцесушитель.

Сверху будет стяжка и кафель.

Будет жечь - уменьшу проток через сушилку.

Пара труб "жечь" не будет (идя например под стеночкой) но и греть особо не нагреет. Но вот уменьшать циркуляцию (чем?! на основании только тепло-холодно?! ) - это не есть гут. Потому как и величина эта расчётная и кроме того, неизвестно ведь, где и как всё это происходит. Если это квартира - так это тогда вообще . А если дом - то как говорится сам себе потом доктор.

Данных для совета практически 0. И любой совет в такой ситуации получится такого же содержания 0.

Не будет.

... ППР сам по себе не самый худший изолятор.

При температуре теплоносителя, например, 60 градусов (ибо полотенцесушитель) и жечь не будет? А может можно расчёт какой то посмотреть?

Будет жечь - уменьшу проток через сушилку

Так а что за помещение? Квартира? Дом?

Некоторое количество ППР труб отопления будет проходить в стяжке.

Можно ли их туда замуровывать без теплоизоляции ?

 

Прогрев пола в том месте допустим и даже желателен, а ТП делать возможности нет.

А температура теплоносителя в трубах какая? Жечь ноги не будет?

может кто подскажет как из скважины достать трубу с клапаном .( сорвало с насоса ) скважина 200 труба .

да - труба резиновая ( шланг )клапан бронзовый

Может попробовать что то типа гарпуна сделать? С зазубриной. Из электрода например. И таким девайсом пробить шланг...

ни у кого нет идей

А какая глубина скважины то?

Пара страниц из Котзаогланина. Там где 3-4 на последней странице зависимость объёма и давления фреона от температуры.

Ну и погуглите, есть такая книга (совсем не большая) наз. О кондиционерах доступно. Автор Леонид Корх. Там тоже всё достаточно подробно описывается + есть цветные картинки.

Сюда выложить её немогу, размер не позволяет

Котзаогланин выдержки. 1-2.pdf

Котзаогланин выдержки 3 - 4.pdf

Бытовые кондиционеры.pdf

Установлен в 2008 году. Не охлаждал. Приехали для выяснения причины, диагностика и все такое. Накрылся какой то датчик. Фреона почти не осталось??? На следующий день привезли датчик, почистили весь блок, заправили фреон ( из мет. балона). Проверяли давление каким то хитрым манометром. Запустили. Покурили, за жизнь потрындели. Взглянули на часы. Снова проверили. Расписались в акте выполненных работ. Все го 900 грн по безналу с работой, расходниками.

ЗЫ. Не реклама.

Ну - если датчик полетел, то чего фреон ушёл, непонятно.... А за давление, я ж и говорю, нельзя привязываться к нему. Разное кол-во фреона в системе (объём) - при определённых условиях будет иметь одинаковое (пять же + -) давление. А для нормальной работы системы, объём должен соответствовать заданному.

P.S. Когда писал про баллон, то их должно быть два . Один с азотом другой с фреоном.

А для того, что б не обращаться ещё раз за дозаправкой, проконтролируйте опрессовку азотом. Давление его с системе падать не должно на протяжении, скажем, пару часов.

Если с перезаправкой - то да, правильно. Если с дозаправкой (касается R22 только) тогда может чуть быстрее. Но тогда и оборудование должно добавится другое, т.к. дозаправлять надо на основании данных о перегреве фреона. НО НЕ ПО ДАВЛЕНИЮ НА МАНОМЕТРАХ.

То есть мастер должен прийти с насосом-правильно я понял?- А как определить стоит система под вакуумом- или действительно работает вакуумный насос? и как определить заправил он 1000гр или 500гр-Просто я слышал что многие заправщики так халтурят-деньги берутся за полную заправку а в итоге заправляют на 75%- чтоб через пару лет человек снова обращался за дозаправкой! Или это всё мифы?

И с насосом, и с балоном, и с электронными весами, и с манометрическим коллектором (и если у него есть то со станцией утилизации). На наружном блоке, есть наклейка. Кроме всей информации на ней есть и вес фреона в системе. Вы просто сможете увидеть на весах в процессе заправки, сколько газа Вам в кондиционер заправят. А насос - будет качать, Вы это и на слух оприделите. Он слегка шумит в процессе. А для того, что б не обращаться ещё раз за дозаправкой, проконтролируйте опрессовку азотом. Давление его с системе падать не должно на протяжении, скажем, пару часов.

Я не кондиционерный патологоанатом.

Чех пишет, что холодит, но слабо, Вы советуете чистить блок и фильты, а я советую искать косяк в другом месте.

А фреона в системе может быть меньше требуемого кол-ва и работать система будет, но так, как работает сейчас

Ну - будет так будет. Низя спорить со специалистом

Мощность, просто, зависит не только от кол-ва газа, но и от фазового состояния самого газа. Это если упрощённо. А это самое состояние зависит от чистоты теплообменников.

P.S. А перезаправлять R22 и не надо. Точнее если выпустить и заправить, будет дорого. А если правильно дозаправить, то в принципе и цены не большие.

Ну а если действительно у меня происходит постепенная утечка хладогена и потребуется дозаправка или полная заправка-как распознать тех кто правильно до заправляет от тех кто халтурит? и сколько примерно будет стоить разгерметизация и полная заправка?-насколько я понял это единственный правильный вариант!

Если определили что необходима дозаправка (способ описывать не стоит, просто долго это). Тогда необходимо выяснить почему, т.е. где конкретно уходит фреон. Сервисник должен или откачать газ или выпустить (выпустить из системы не разбирая её, через сервисный порт) его в атмосферу (зависит от Вас и от того на что Вы готовы потратить деньги). После этого, должен надавить азотом систему. Именно надавить, не свакуумировать (вакуумирование - не способ определения неплотности системы). Если утечка есть, найти место её и устранить (например перевальцевать магистраль других разъёмных соединений в системе нет). После устранения утечки надавить ещё раз азотом, убедится что утечек нет. После этого азот выпустить и свакуумировать систему. Далее, заправка кондиционера по весам кол-во фреона указанно на шильдике наружки. Если магистраль больше чем, например 5 метров (по тх блока проконтролировать). К основному кол-ву фреона, дозаправить необходимое расчётное кол-во фреона. Ну в общих чертах так. Стоимость работ - как договоритесь с сервисом, стоимость 100 грамм R22 - примерно 10 грн.

P.S. Вакуумирование должно быть не менее чем 30 минут. Это уже из опыта. Именно вакуумный насос должен работать, а не стоять система под вакуумом.

Нет, документов - не смогу

Просто таковых нет. И правильно (грамотно) смонтированная система будет жить ровно столько, на сколько качественными будут комплектующие. А что касается плановых утечек, так их тоже нет, возьмите в пример хотя бы бытовой холодильник. Какой нибудь, советского производства, например. Исключение, в данном случае могут составлять только системы с гибкими шлангами.

А что касается дозаправки, то по правильному, что б дозаправить даже 3% - 5% того же R-22, газ сначала надо эвакуировать, взвесить, а потом недостающее кол-во дозаправить, ну или по перегреву посчитать кол-во фреона. Но что то я не припомню монтажников которые со станцией эвакуации ездили к сплиту. Поэтому и получается, "что монтажники просто ложат всем известный орган" :D и лупят газ просто по манометру в систему.

P.S. А перезаправлять R22 и не надо. Точнее если выпустить и заправить, будет дорого. А если правильно дозаправить, то в принципе и цены не большие.

Это честно (ссылка устарела) .

Я вызывал специально обученного человека, во второй раз проверял сам.

В моем случае была проблема с вентилятором - вот его и чистил. Откуда появился грибок - фиг его знает, в квартире сухо, влажности повышенной не было. Вообще для профилактики продаются всякие обеззараживающие аэрозоли для кондиционеров.

Аэрозоли рулят, для внутренних блоков. На самом деле. Но если теплообменник внутрянки продувается, смотрите на наружку. Ни пуха тополинного и т.п. грязи там быть не должно. Блок должен быть полностью чистым.

Ага, расскажите это кондиционерщикам.

 

И потом производителям, а то они, бедняжки, уже замучились нормировать плановые утечки фреона в 3-7% объема в год и не догадываются, что это все - от всемирного криворукия установщиков.

Приведите хоть один документ от поставщика оборудования в котором указанно такое нормирование. Сможете? А следом гляньте составляющие фреона, например R-410A процентном соотношении. Заодно может расскажите сколько какого компонента надо дозаправлять? Расскажите чем эти компоненты дозаправлять и как контролировать. Технологию вообщем.

Ну, а самое главное, как узнает кондиционерщик, когда приедет на объект, сколько дозаправить надо 3% или 7%? ;)

Полностью представляю

Могу схему нарисовать

Ну, тогда, раз Вы представляете всё - объясните чем охлаждался компрессор на протяжении 3 - х лет, если фреона в системе не было, а с Ваших слов, там была часть хлад агента? ;)

Без обид, но Вы не представляете даже о чём говорите. Сальников (в клапане) там никаких нет и быть не может. При утечке фреона, производительность системы падает сразу, кроме того если утечка есть, то газ уходит весь и там ничего не остаётся. По крайней мере в таком объёме, что б работал кондиционер. Если мы предполагаем, что в данном кондиционере газ R22 - то давление в системе (на линии нагнетания) может быть и 12 бар. Расскажите мне, как при таком давлении и неплотности, в системе что то останется.

P.S. Система кондиционирования и колесо от машины - некорректные сравнения. В колесе нет компрессора - в кондиционере есть, кроме того, колесо качая, Вы не контролируете то сколько воздуха туда накачали, в кондиционере же - на оборот, есть чёткая масса фреона в КГ которая туда (в кондиционер) должна быть заправлена

А чего ему уходить? Негерметичная система сбросила давление, часть хладогента осталась и слабо-слабо холодит. Может резиновый сальник в клапане растрескался, клапан "травит"

 

Как колесо в авто, ему положено 2-3 атмосферы, а оно спускает до 1,5 и держит. Можно почистить выхлопную трубу и если не будет результата - заменить ниппель или весь золотник в камере. Если бы колесо спускало в "0", тогда явно пробита камера

А Вы вообще чуточку представляете как устроен и как работает кондиционер?

Естественно Чех начнёт с малого, почистит блок, фильтры

Но это ничего не даст, потому, что там забиваться нечему, это не пылесос.

А вот хладогент имеет свойство утекать, если система не совсем герметична,

:D Это как раз таки пылесос. И если забито пространство между ламелями теплообменника наружного блока, будет расти давление каонденсации. Отсюда на выходе конденсатора будет получаться не жидкость, а смесь пара и жидкости. А это в свою очередь приведёт к снижению мощности кондиционера.

А что касается хладагента, то блок с момента монтажа работал три года и только на четвёртый произошло снижение мощности. Другими словами, если монтаж выполнен не качественно, и в системе есть течь, то фреон за три года ушел бы давно.