Leeps

От собственно инфа, которая использовалась при расчёте. Если кому то надо будет целый документ, отправлю на мыло без проблем. Сюда, размер не позволяет выложить.

Формулы и термины.pdf

...эт вы поскромничали)))...тут не пять копеек а целый рупь:D.....скока стоила медь?...какая там толщина стенки?......обожженая ли?.....как гнули?.... руками?...на фото теплообменник выглядит компактно...

Толщина стенки - 1,14 мм. Трубу навивали на станочке, основой, которому послужила часть баллона 40 литрового, азот когда то в нём был. Медь брали на Сплите (рифлёной - не нашли, может и плохо искали, не знаю) Цена в розницу меди - 11,8 евро за метр. Какая скидка была, нискажу 8-) . В процессе наматывания, использовали пружину, уж больно мал диаметр спирали нужен был. Чертёж самого теплообменника в DWG и формулы которыми руководствовались при расчёте выложу чуть позже. Не совсем понимаю, как в PDF их конвертнуть, что б данные сохранились.... Остальные фото (сам бойлер, утепление, узлы прохода и т.п.) буду выкладывать по мере их готовности.

P.S. На новизну не претендую, мне честно говоря без разницы, кто там был первым Но прочитал ветку и внятной инфы по расчёту, проектированию и монтажу, чего то не увидел. Поэтому решил, что та информация которая есть, будет полезна...

Э хочу и свои 5 копеек добавить.

Есть у нас Зак. корпоративный. Сеть гостиниц у него по Киеву и области, ну вот там мы ему всю инж. проектируем, делаем и ведём. Так вот Захотел он как то себе коллектора, просто типа "без расчёта, а так попробовать поставить". Мы ему продали их и собсно установили, всего 5 шт. размера 2000 на 2500. Ну а бак (типо бойлер) у него был. Объём бака примерно 2 куба (прикупил он эти баки где то когда то по случаю). Так вот теплообменник ему рассчитывали и делали именно под эту ёмкость. С возможностью того, что коллектора добавятся. Бак Зак. планирует использовать для нужд ГВС.

От так "рождался теплообменник". Диаметр трубы 22, медь, как видно из фото - в бухте была. Общая длина медной трубы - 45 метров.

По мере готовности системы постараюсь выложить ещё фоты и описания.

а чем это чревато?

Чревато заливом жидкарём компрессора. Другими словами, во внутрянке весь фреон не выкипит и вероятность гидроудара максимально возрастает ...

привезли кондиционер наружний блок 09 а внутренний 07 шо делать менять или и так будет работать

Менять однозначно

Кондиционер сплит Beko BKF 090,покупался в Комфи.функция контроля температуры на пульте? Это,как?Инсталлеры кроме того что написано в инструкции по пользованию ни тэстов ни каких либо хитрых движений не делали,а на пульте я ставил температуру 24,25,27,32,температура продолжала снижаться,23,20,19,в блоке который внутри автоматика клацает но судя по всему она независима от кондишина.После трех часов работы выключил вручную,замерз

Лучше всего звоните в сервис.

Давайте начнем с ваших доводов, которые были на почве недочитаных ГОСТов, теперь когда доводы закончилсь вы дальше хотите прямую ссылку на то что охладитель напитков может нормально работать при температуре конденсатоа в 23 градуса, хотя сами писали что охладитель по нормам продавца буде работать при температурах от 16 градусов.

Я честно говоря не понимаю что и где вы переписываете, и что вы здесь пытаетесь доказать, я говорю свою мысль из практики, и если вы не верите на слово то жокажите обратное, скажите почему охладитель для пива не будет работать при температруте конденсатора например 0 градусов по цельсию.

О каких не дочитаных ГОСТах Вы говорите?:D:D:D

Дабы не быть голословными - расчёты фазового перехода газа (из охладителя напитков ) приведите. И непременно с диаграммами ;) Покажите схему, которую вы предлагаете реализовать Топикстартеру. Тут же покажите что будет происходить с газом в предлагаемой Вами обвязке. На схеме гидравлической обвязки, покажите, ему и нам, сиволапым, все необходимые данные.

Ну, а начните с расчёта необходимой в данном случае холодильной мощности. Ну и конечно сопоставьте её с мощностью девайса, который Вы предлагаете.

А то слова это слова. Их к делу не перешьёшь потом.

кондеционеру 2 дня,не держит температуру.выставляю 24грд,а в последствии в комнате 20грд,а он всё холодит. помогите!

Какой кондиционер (модель, производитель и т.п.), где брался? У Вас не выставлена функция контроля температуры на пульте?

Если нет, значит звоните инстоляторам Вашим ну и потом поставщику. Гарантия должна быть по любому.

Не шучу, категория 3 не уменьшает рабочий диапазон температур, она указывает что прибор стоит в помещении, которое просто уменьшает ее колебание, колебание это не абсолютное значение. Абсолютное значение всеравно надо брать из того самого внешнего. Я занимаюсь проэктировкой электронных систем управления на производстве, потому могу точно сказать что с категорией 3, темепературный диапазон работы устройства должен быть такимже как просто во дворе, просто его мона не защищать от осадков и влажности (степень защиты корпуса ниже)

То что поставщик написал что его прибор соотвестсвует госту и 3 категории, притом дописал свой диапазон который явно не влазит в эти сами госты явно говорит о качестве его товара. Но есть нормальные производители.

Нормальных производителей в студию ;)

P.S. Поверьте что и я не сижу под кондиционером и тупо тут инструкцию переписываю

Читаем ГОСТ внимательно и находим

www.manotom-tmz.ru/content/139.html

Находим таблицу №3 , смотрим температуры воздуха.

Категория 3 означает что помещение не отапливается, тоесть внутренняя температура может быть равной внешней. Регламентируется тока содержание пыли и осадки и влажность.

И если сей прибор соответсвует даным категриям то он должен работать в этом диапазоне температур.

Охладители есть разных исполнений, сам имел с ними дело, работают без проблем зимой и летом в неотапливаемых помещениях.

С охлажденным конденсатором до 20 градусов он будет работать 100% Притом оч хорошо.

И если бы вы хоть раз видели охладители из нутри то знали бы что скорость вентилятора там не регулируется, он работает постоянно привод у него асинхронный. Компрессор в старт стопном режиме по термостату который меряет температуру воды в аккумуляторе. Также в баке аккумулятора находится мешалка которая тоже работает постоянно.

И не надо здесь умничать, вмдно что сами вы точно не видели и не знаете их устройство.

Покупать охладители я не агитирую, но их есть куча Б.у которые выкидывают на свалку, в 70-80% случаем изза ухода фреона.

Вы так шутите? Я жв посте 24 привёл расшифровку категории 3. Кроме того, есть самое основное - это условия эксплуатации от поставщика.

Ну любой пример (ссылка устарела), исполнение У, означает что его вообще мона эксплуатировать от -45 до +40 (категория размещения 3, значит комната без отопления)

Начнём пожалуй с климатического исполнения У, ГОСТ 15150-69. Гуглим ГОСТ и читаем что климатическое исполнение У предназначено: Для макроклиматического района с умеренным климатом. Тут же читаем расшифровку: Изделия в исполнениях У и УХЛ могут эксплуатироваться в теплом влажном, жарком сухом и очень жарком сухом климатических районах по ГОСТ 16350, в которых средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха выше 40°С и (или) сочетание температуры, равной или выше 20°С, и относительной влажности, равной или выше 80%, наблюдается более 12 ч в сутки за непрерывный период более двух месяцев в году. Конкретные типы или группы экспортируемых или других изделий для макроклиматического подрайона с теплым умеренным климатом допускается изготовлять в климатическом исполнении ТУ, если технико-экономически обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения от изделий климатического исполнения У. Чего то про - 45 нигде не сказано. Идём далее по тому же ГОСТу и путём нескольких, не сложных нажатий на кнопочки клавиатуры видим, что же за категория помещений 3. А видим мы следующее, размещение изделия категории 3 это: Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги). Что характерно нигде не говорится про - 45 ну или хотя бы + 40.

А всего лишь, надо чуточку внимательнее читайть условия эксплуатации изделия с хитрым названием ОНП-2. А пишет нам производитель оборудования следующее: Охладитель предназначен для эксплуатации в сухих проветриваемых помещениях при температуре от плюс 16 до плюс 30°С и влажности не выше 80%. Охладитель не должен устанавливаться в непосредственной близости от нагревательных приборов и в месте, доступном воздействию прямых солнечных лучей.

А означают сии незатейливые строки следующее: Давление конденсации в данном девайсе регулируется скоростью вентилятора. И это в лучшем случае. В худшем и этого нет. Не рассказывайте то чего не знаете и не вводите человека в заблуждение. Ибо он деньги потратит и толку не получит.

P.S. А вот совственно ссылочка на ГОСТ 15150-69 (ссылка устарела) Дабы не быть голословным.

Чуть не забыл. Тип компрессора в данном девайсе можете посмотреть тут(ссылка устарела) может Вам это о чём то скажет?

Оно конечно имеет значение, но вы не учли, что охладители напитков расчитаны для работы в диапазоне от 5 градусов до 40, так что он будет работать в штатном режиме. Уменьшения мощности не будет, будет даже увеличение с охлаждением водой в этом случае. Для компрессора будет тока лучше, так как давление в конденсаторе будет меньше.

А слова подтвердить можете ссылочкой на схему - например? ;) Или может тех док какой?

Хуже от того что конденсатор будет имет ьменьшую температуру не будет в любом случае. Для больших температур нужно перещитывать.

Будет. Есть зависимость температуры и давления конденсации. Если система проектируется изначально - это учитывается, если переделывается "чиллер" от напитков или х.з что ещё переделываться будет, то рискуете выйти за установленные рамки. А это, опять же, потянет за собой снижение мощности и отсюда трупик компрессора. 8-)

-40 круто конечно... это уж долго нужно дом морозить

А шо делать? sv-n говорит про - 40, Значит -40

Я не обижаюсь, именно так я и оцениваю обстановку. Но спецов по чиллерам удалось найти только в Днепре. Созвонился, сказали, что всё реально и выполнимо, но в Харьков не поедут. А теперь не могу найти их контакты. Хотя брал на их сайте. Может кто подскажет спецов по чиллерам на Украине?

Вы попробуйте сформулировать поиски в ракурсе не "спецы по чиллерам", а "специалист по климатической технике" или по "климатизации помещений".

Я ни в коем случае не хочу Вас обидеть, но разговор на эту тему тут, на форуме мне кажется беспредметным. Я согласен с тем что, Вы могли собрать девайс который обеспечит воздухом, но вот холод - это несколько иное. И знаний у Вас в данной области, судя по постам, практически нет. Сами, руководствуясь только советами с форума систему Вы не сможете собрать и заставить работать. Наиболее оптимальный вариант, на мой взгляд, был бы пригласить спецов по месту (в Харькове их есть достаточно много) и они бы в полной мере описали ситуацию и предложили Вам рабочие и реализуемые в данном случае концепции.

Есть труба Пекс которая не боится и -40С.;) И замерзала в ней вода, труба расширялась, вода таяла и труба возвращалась на свое место. В системе водопровода нет радиаторов, что могут лопнуть. А в домах непостоянного проживания, можно порекомендовать топочную, узлы распределения, водоподготовки размещать в подвале, там температура на минус практически не опускается.

Насчет незамерзающей жидкости- есть Эрголид ЭКО, который предназначен специально для систем отопления, не токсичен, не разъедает уплотнители(описание во вложении). А цена 30-42 грн за литр для кого - дорого, для кого - нормально.

Так кроме трубы, в домах, зачастую стоит система фильтрации. Хорошо, если эти фильтры стоят по 100 грн. А могут жеж быть и по дороже ;) Не думаю, что они переживут - 40.

Не стоит сильно волноваться. есть системы контроля которые призваны позволить Вам спокойно спать.

В системах действительно желательно заливать воду. Действительно к примеру прошлая зима была холодная, газ в системе(не только 220В) тоже иногда падает по давлению - и котел стает в аварию.

 

А всякие жидкости - незамерзайки очень плохо сказываются на работе и длительности эксплуатации котла - забивается постепенно теплообменник, антифризы имеют повышенную утечку через "щели", токсичность и т.д.

Поэтому установщики рекомендуют только воду, и по грантийным обязательствам на котел - там должна быть вода, иначе потеря гарантии. Есть фирменные жидкости, которые почти не имеют вышеуказанных недостатков - но их стоимость...... лучше даже не интересоваться

 

Поэтому были придуманы системы для безопасной эксплуатации котлов с водой, контроля температуры в доме и своевременного предупреждения аварийных ситуаций.: состоит их цифрового температурного датчика и GSM контроллера с блоком питания и аккумуляторным питанием (на случай пропадания 220В).

Программное обеспечение которым настраивается эта система - позволяет установить граничные точки температуры ниже которых будет приходить СМС. Например температура в доме +20С, котел стал, температура упала до установленной границы +9С - приходит на Ваш телефон и телефон сына СМС и звонок, где указывается, что есть проблема. В любое время можно сделать опрос - прийдет ответ о темперетуре, наличие 220В и т.д. К такой системе дополнительно можно подключить датчик утечки газа в доме, датчик дыма.

Так что как видите - все можно контролировать.

Главное вовремя приехать Вам или позвонить соседям с ключами от Вашей дачи(дома) чтобы придти и перезапустить котел.

+100

Кроме того, в доме наверняка есть система водоснабжения и фильтра и т.п. Ну не замёрзнет отопление, но замёрзнет водоснабжение. В него ж Вы не зальёте незамерзайку.

Если исходить из формулы - то да, это именно такая мощность.

По поводу чиллера вода - вода, не понял, так как отводить проточной водой тепло от теплообменника не есть гут. Дело в том, что вода эта - жёсткая и месяцев через 4 - 6, теплообменник заростёт отложениями (кроме того, Вы уверенны, что расход воды из водопровода будет соответствовать необходимому расходу в теплообменнике?). Другими словами, отводить тепло можно и водой, но только в замкнутом контуре и вода должна пройти хим подготовку. Кроме того, рассмотрите ситуацию, когда Вы уехали, например на пару часов, система работает и сосед с низу решил перекрыть стояк, дабы себе что то там починить. В таком случае - будет проблема, которая в итоге закончится смертью компрессора.

Буферная ёмкость в обвязке чиллера используется для придания большей инерционности системе. Т.е. холодильная машина на 500 кВт или на 5 кВт имеет определённое кол - во включений в час. В дорогих машинах - включениями управляет автоматика - в машинах по дешевле при неверно расчёте наступает смерть И если объём системы получился менее расчётного, ставят эту самую ёмкость. Температурный режим фреона, а соответственно и воды ограничен жёсткими рамками. И рамки эти ставит компрессор (а), так как охлаждают свои обмотки они именно фреоном перешедшим в газовое состояние. И температура этого фреона должна быть не более расчётной. Получить воду с параметрами + 17 можно, но для этого потребуется или ещё один пластинчатый теплообменник с обвязкой или ещё одна буферная ёмкость.

Система прямого испарения - имелось в виду, что зачем Вам городить весь огород с насосами, теплообменниками и т.п. Проще и практичнее поставить один компрессорно-конденсаторный блок необходимой, мощности. В канал поставить испаритель и в принципе на этом закончить работы и трату денег. Я не говорю, что нельзя построить холодильную машину вода - вода, запитать всё как Вам хочется и заставить работать как надо. Это всё сделать можно, но в деньги ляжет это всё - не мерянные. По этому и предлагаю Вам подумать над вариантом фреоновой холодилки в канале....

P.S. Из описания Вашей системы, я понял, что у Вас в канале находится что то типа увлажнителя? А как Вы боритесь с легионеллой в таком случае?

Теперь о системе охлаждения. Рядом с рамкой тёплых полов я поставил пластинчатый теплообменник - запчасть от двухконтурного котла - на 20 кВт. Холодная вода течёт в канализацию через один контур теплообменника, а теплоноситель - через другой контур, конечно в противотоке.

Циркуляцию теплоносителя по системе я осуществляю насосом тёплого пола (вентилями меняя конфигурацию системы).

Сейчас на улице +34, а у меня в притоке +28.

 

Мне бы небольшой компрессор поставить рядом с рамкой тёплых полов и охлаждать конденсатор не выносным блоком, а тем же пластинчатым теплообменником (отключив его от теплоносителя системы и пропуская хладагент через второй контур теплообменника - проточная вода через первый).

 

Для реализации проекта нужен ещё второй пластинчатый теплообменник для системы испаритель-теплоноситель, ну и автоматика (датчики и реле). Вы вот говорите, что накопитель теплоносителя нужен.

 

Как посчитать тепловую мощность я не знаю.

Охлаждать комнаты я буду не только за счёт фанкойла, но и за счёт радиаторов отопления, вот ими и буду регулировать температуру в каждой комнате.

 

В сильные морозы, для экономии газа я подмешиваю на вход внутренний воздух или включаю полную рециркуляцию. Но это не чаще одного дня в году. Вот и сейчас подмешиваю, всё таки в квартире +27, а не +34.

Давайте пробежимся по системе охлаждения. Отопление в данный момент не актуально как я понял.

Всё таки, в первую очередь надо понимать сколько холода надо подать в помещения. Для предварительного расчёта возьмите примерно 100 Ватт на 1 м2. Эта мощность весьма усреднённая и в каких то комнатах (например с солнечной стороны или с большой площадью остекления может быть больше. Ну и наоборот...). В итоге, после не сложных действий мы получаем необходимую холодильную мощность для создания комфортных условий в помещении. Теперь далее....

Поскольку мы считаем систему на приток (возьмём худшие условия в данном случае - приток 100 %). Считаем необходимую холодильную мощность для снятия дельты T приточного воздуха. Формула следующая: Qхол.= объём приточного воздуха * 0,335 * (t прит - t на выходе из установки) * 1,35. Пусть Маэстро меня поправит (я не проектировщик, могу и забыть такой момент) но формула расчёта холодильной мощности приточки именно такая. Далее, поскольку у Вас приток равен 1000 м3 (то что Вы написали минус фильтр, минус теплообменник, минус 12 метров высоты до вентилятора не имеет отношения к расходу воздуха. Это меет отношение к напору воздуха, создаваемому вентилятором. Т.е. всё это потери давления.) надо понимать какой объём воздуха в квартире. Это необходимо для того, что б понять кратность воздухообмена и соответственно прикинуть необходимую холодильную мощность. Другими словами - если у Вас воздухообмен получается ниже 7 крат - прокондиционировать помещение не получится. Если 7 и более тогда без проблем.

Далее, при помощи калькулятора, рулетки, ручки и т.п. мы пришли к какой то холодильной мощности. Теперь надо её подать в помещение. Сразу оговорюсь, что радиаторами ничего хорошего Вы не получите.

И дело вот в чём, хладоноситель (далее вода) будет идти у Вас с параметрами примерно 7 - 12 или 7 - 15 градусов. Первая цифра это температура подачи, вторая обратки. Настроить холодилку на другие режимы, вряд ли кому либо удастся. И дело здесь не в компетенции и исполнителей, а в физике процесса. Теперь представьте, что у Вас в системе отопления течёт вода с параметрами 7 градусов. Практически сразу - Вы получите конденсат на всех металлических поверхностях (трубы, фитинги, поверхности батарей, узлы прохода и т.п.). И поверьте мне, конденсата будет очень - очень много. Кроме того, сами батареи как источник холода в помещении - это в корне не правильно. Для простоты понимания: холодный воздух тяжелее тёплого и опускается к низу. Другими словами - эффекта ни будет практически никакого. А для примера могу сказать - я когда то давно трудился в славном городе Одессе, так вот там было (наверно есть и сейчас) здание, в котором забыли про систему кондиционирования. А когда начали заселять арендаторами, решили всё таки чиллер поставить. И подключили его именно к батареям. Так вот эффекта - 0. Дальше, если мы принимаем, что у нас существует холодильная машина и мы имеем потребителей холода: приточная установка (не фанкойл, фанкойл - это местный доводчик) и например радиаторы, у нас всё равно присутствует одно важное условие: ПОСТОЯННЫЙ РАСЧЁТНЫЙ РАСХОД ХЛАДОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК ФРЕОН - ВОДА. А это значит, что независимо от того, есть потребление холода на радиаторах, работает приточка или нет, нам надо поддерживать постоянный расход воды через чиллер. Ну и в какой-то момент его (чиллер) отключить. А вот тут и выплывает наша буферная ёмкость (я вроди не писал о том что она не нужна ). Ёмкость эту надо где то поставить и утеплить. Кроме того, как я и говорил будет ещё запорно-регулирующая арматура и будет достаточно серьёзная автоматика. Представьте, например, ситуацию, когда в контуре перестаёт циркулировать хладоноситель. Теплообменник размёрзнется мгновенно и водичка потечёт не туда куда надо

Значит что касается самой холодильной машины которая охлаждает воду для теплообменника Вашей приточной установки. Примерная её спецификация будет такая:

1. Компрессор - 1 шт.

2. Фильтр осушитель 1 шт.

3. Смотровое стекло 1 шт.

4. Выносной конденсатор 1 шт. (с вентиляторами соотвественно)

5. Регулятор давления конденсации 1 шт.

6. Соленоид 1 шт.

7. ТРВ 1 шт.

8. Ну и теплообменник фреон - вода необходимой Вам мощности.

Спецификацию, я привёл для того, что б Вы могли погуглить и примерно сложить стоимость всего этого. При этом, примите во внимание, что там нет автоматики и система не инверторная. Потом далее, как бы Вы не хотели, а на улице придётся расположить если не всю холодильную машину - то конденсатор точно. И связанно это опять же с физикой (гуглите и ищите схему работы классического кондиционера описывать долго...).

А в случае использования системы прямого испарения, Вы получите холодильную машину в сборе, при чём такую которой не страшны ни разморозки, ни другие проблемы, свойственные системам холодоснабжения на базе чиллеров.

Вроди доходчиво отписал

Но у меня то не бизнес-центр, а трёхкомнатная квартира, я и сам справлюсь с сервисом, только подскажите где чиллер взять.

Лучше в теме про чиллеры:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39092

Только что там отписался.

Охлаждать водой из водопровода - это на самом деле жесть

Принимая во внимание все Ваши пожелания, можно было бы посоветовать следующее.

Не городите огород с чиллером ибо мощностью до 10 кВт денег он Вам будет стоить - не мерянно (в сравнении с системами прямого испарения). Кроме того - система чиллер-фанкойл это не только сама холодильная машина и насос. Тут ещё и гидромодуль (циркуляционный насос желательно со 100% резервированием, расширительная ёмкость, реле протока и т.п.) кроме того, есть ещё запорно регулирующая арматура, трубы и т.п. Ну и набор автоматики конечно. Кроме того, чиллер надо где то ставить.

На самом деле Вам следует поступить следующим образом.

1. Посчитать холодильную мощность для охлаждения квартиры.

2. Подумать как Вы будете перераспределять потоки холодного воздуха когда, например, одно помещение охладится, а второе ещё будет жарким (это в том случае если Вы хотите кондиционировать этой установкой помещение).

3. Вы не привели всех данных по тому девайсу что висит у Вас дома. А именно кроме дельты T, надо ещё указать расход воздуха на нём в м3/ч. Это необходимо для того, что б понимать что вообще там стоит за теплообменник. Будет ли хватать его мощности для охлаждения помещения. Если есть шильдик или документы агрегата, хотелось бы на них глянуть, он жеж откуда то взялся ;)

Теперь по теплу:

1. Тот же, с то й лишь разницей, что речь идёт о тепловой мощности.

2. Тоже самое.

3. Опять же нужны данные по воздуху, что б понимать сколько тепла можно снять с существующего теплообменника.

4. Кроме того, при работе системы на тепло, Вам необходимоподумать о рамке обвязки калорифера, точнее какие задачи Вы поставите перед автоматикой (отопление, предварительный догрев и т.п.). Если после прочитаного Вы таки захотите городить огород, схему рамки с качественным регулированием тепла я Вам пришлю, это не есть проблема.

Кроме того, Вы не указали, работает ли вся система на приток или на рециркуляцию.

Варианты решения вопроса, могли бы быть такими:

1. У MITSUBISHI ELECTRIC есть наружные ККБ, а именно ZUBADAN и POWER Inverter. Схему реализации системы отопления на базе последнего, наблюдал когда то сам. Минусы всего этого, цена вопроса и непонятная работа в реверсе.

2. На оборудовании Daikin тоже есть готовые решения. Называется

Altherma. Минусы данной системы - те же, цена вопроса.

Решение вопроса относительно малой кровью:

1. Отвечаете на вопросы 1,2,3.

После этого подбираете и ставите в систему секцию прямого испарения и наружный блок, любого (на какого хватит денег и к кому лежит душа) производителя. Обслуживания минимум, в случае разгерметизации системы - соседи снизу не расстраиваются, разморозки не страшны и т.п.

После этого проектируется и монтируется щит автоматики для управления девайсом. Летом он управляет холодом, зимой теплом.

А на существующем теплообменнике (если его параметры будут подходить к стоящей задаче) монтируете рамку обвязки с качественным регулированием теплоносителя. Запускаете всё это, настраиваете, подписываете гарантийные документы и наслаждаетесь.

P.S. Кроме того, Вы пишите про пластинчатый теплообменник на 20 кВт - это что, рекуператор? Тогда что за резьбовые соединения? Если это что то типа калорифера - тогда его параметры в студию Короче говоря, или зовите к себе в гости толковых спецов, которые предложат Вам концепт и смогут его реализовать, либо надо на много больше данных, чем те что Вы привели.

А если не кондиционер, а чиллер поставить на систему отопления. Тогда холодный теплоноситель охладит все помещения, а если где то сильно холодно, то можно прикрутить. Особенно хорошо работает если есть обдув радиаторов.

Именно такие схемы, как правило работают в офисных зданиях. Как правило, делается двухтрубная (можно и четырёхтрубную но стоимость взлетает примерно на 75%) система чиллер-фанкойл с распределительным узлом (гребёнка). Тогда по системе кондиционирования в летний период циркулирует хладоноситель, а в период отопления циркулирует соответственно теплоноситель. Но данные схемы отопления - охлаждения требуют достаточно квалифицированного сервиса и квалифицированной эксплуатационной службы.

Дайкин на 22-ом фреоне продается? Да.

Выпускает ли Дайкин Европа такие кондиционеры? Нет.

Далее без комментариев.

Кроме ATY и FTY есть ещё модель FT R - используются на серверных до 5 кВт с низкотепературным комплектом. Но тем не менее эти кондиционеры делаются в Остенде. Всё остальное что есть у Daikin - это на R410A (если мы сугубо о сплитах говорим).

А по поводу нет коментариев, т.к. сделано в Поднебесной, марки кондиционеров приведите - плиз.

дешевый Daikin

Вот так.

Ни разу такого не видел, тем более что б Daikin Europe продавал свои модели и главное свой логотип. :D Это абсолютная не правда.