Leeps

Че ты ерничаешь, вопрос прямой 4,5 Вт*час*м3 отбор теплоемкости грунта, если нет покажи расчет, все посмотрим.

А чёкать не очень культурно. Вы в курсе об этом? На самом деле разные грунты имеют разные коэффициенты. Но такого как Вы говорите: "они при дельте 10С опустят температуру земли локально от+5 до -273 за 27 часов (278/10)," На самом деле данное утверждение - полнейший бред, Вы уж простите. Если следовать данной логике - то за год на планете наступит вечная мерзлота? Мы ж имеем абсолютный ноль, верно? Локально... Существует масса факторов, которые влияют на температуру грунта и коль уж Вы хотите блеснуть знаниями, почитайте специализированную литературу. Не рекламу, производителей и поставщиков. Кроме того, сам фреоновый контур работает не так, что может опустить температуру до -273.

P.S. И почему Вы указываете значение абсолютного нуля? Давайте уж больше брать, может что новое изобретём!

Так речь за канальник или за сплит идёт? Что то не пойму никак по сообщениям... Есть возможность сфотографировать шильдик наружного блока?

Если до этого не было части, что отвечает за приток, так может и не ставить её вовсе? Получается что до этого функция притока не работала, всех всё устраивало, нафига оно теперь надо? Или там банальный фильтр стоит EU4 который?

P.S. Та и блок, как было выше сказано не новый, зачем 60 баксов отдавать, а если через пол года там что то ещё умрёт в блоке, я б не ставил ничего ИМХО...

Это не сервис типового канального кондиционера, а ремонт системы. Собственно в ремонте обычно все понятно и есть все компоненты, а тут не все и необходимо было разбираться с оборудованием бренда не особо по сервису у нас представленного.

Если кто-то считает что это приятная работа, то наоборот и я не вызывался Вам что-то ремонтировать, а откликнулся на Ваш запрос, выслал сотрудника собрать данные, просто в своем желании решить Вам не типовой вопрос.

Согласовали сегодня с Вами стоимость недостающего устройства кондиционера и далее считаем необходимые работы.

Так может опишите ситуацию, которая происходит с кондёром то? Пусть D@redevil не в курсе названий и ситуации в целом, но на форуме есть и специалисты... Обсудим, может что дельное придумается, про недостающее устройство и слабо представленный бренд. Чудес жеж не бывает, верно?

Докладываю-мастер был, все посмотрел, забрал мануал. Жду вердикта, но на сколько я могу судить: "сия тайна покрыта мраком" (с)

Мануал на что? Вы ж перечислили такие проблемы как "..мне не суть важно докопаться в чем причина, а хочется,чтобы

1-не сифонило с улицы

2-не завывало

3-кондер продолжал работать "

Если Вас не затруднит, скиньте также, на temp_foreva <гав-гав> ukr.net, пожалуйста.

Отправил, проверяйте почту.

Напишите электроночку, сброшу Вам немного "мат части" со схемами и описанием. Как тёплого пола, так отопления и ГВС в целом. Может пригодится в общении с инстоляторами.

А что касается джамшудов, то мне кажется, всё от того, что люди не вникают в то что от них хотят и как этого достичь, пошагово. По себе знаю, если не стандартный вид работы, сижу с мастером и беседуем с ним долго-долго. Обсуждается всё, от исполнительной схемы, до подвоза, вноса и складирования оборудования... И как показала практика, если не потратить эти два-три часа, потом монтажники будут буксовать и "исполнять" в самых, казалось бы банальных ситуациях...

Чот я совсем запутался!

Разве при открытой термоголовке вода из подачи не будет сразу насосом перекачиваться в обратку, минуя контуры ТП?

Именно так и произойдёт, однако со всего выше сказанного Вам выбирать схему которую будете строить. Однако, как Вы сами заметили, если насосы и систему никто не считал, поставьте балансир, хоть отрегулировать сможете, не тех он денег стоит, а головную боль снимет... Причину - надеюсь не стоит объяснять?

For Interso: что касается глюков или нет, ну так мы ж не мои концепты обсуждаем (в смысле не я автор) 8-) или говоря Вашими же словами, насос в данной схеме не возьмёт своё? Повторюсь ещё раз, назначение насоса в смесительном узле, поддержание постоянного расхода "в потребителе" независимо от состояния регулирующего устройства. И ни коем образом, этот насос не должен "брать своё" иначе будет попросту просаживаться вся система...

P.S. Почитал токо сейчас надписи на рисунках "особо, не особо" определения капец Говорим о сферических конях в вакууме, не зная даже температурного режима всей системы мечем бисер о смесительных узлах :)

фильтр... только там прерывистая вертикаль должна быть...

Тогда, в Вашем варианте (я имею в виду, если мы просто меняем термоголовку), перед (после) балансировочного на обратке нужен ещё обратный клапан...

Монтажники предлагают следующую схему.

Как вы думаете, рабочая?

Ещё интересует, что показано перед насосом, не совсем понял? Ромбик такой.... Это обратный клапан?

Монтажники предлагают следующую схему.

Как вы думаете, рабочая?

Как предлагают монтажники - работать не будет. Будет работать как во вложении...

P.S. Не рисовал воздушники, термомеры и т.п.

Ого, паклю уже курят?

Курение пакли - не самый тяжёлый порок.... нам когда то по "наследству" достался вот такой полёт инж. мысли....

Нада перебрать этот хлам, поставить на подаче 3-х ходовик ESBE, затем насос и балка подачи, и маевский( выкинь автомат). Обратка: балка (слева маевский), пошли налево : тройник, обратный клапан с латунным штоком EVROPA и в обатку ушел. Тройник вверх пошел на 3-х ходовик. Настраивай по веткам руцями. На балку подачи накладной термостат на 65*С в разрыве на насос(вдруг заклинит 3х ход от херовой воды или хлама в воде). Почти всё.

На самом деле, смесительный узел ТП может несколько отличаеться от смесительного узла, например, того же калорифера приточной установки или чего то подобного... И совсем не обязательно выполнять там регулировку качественно. Оно то конечно не помешает, но будет дороже да и не к чему в данной схеме городить такой огород уже...

Уважаемый IF1, Murava в посте №2 привёл действительно толковую ссылочку ею и стоит воспользоваться. Ну и на самом то деле, назначение насоса в любой рамке обвязки (смесительном узле) поддерживать постоянный проток в потребителе, независимо от положения трёхходового, двухходового, термоголовки и т.п. Посему, таки меняйте его месторасположение (пост №30), термоголовку ставьте на вход подачи, импульсную трубку, от термоголовки (что то я её не увидел на фото...) на коллектор обратки ну и всё остальное уже по фэншую (как говорит ув. Murova ). И если правильно подобраны насосы - оживёт Ваш тёплый пол....

P.S. Вот по ссылочке, sildymas.danfoss.com/PCMPDF/VVUDA102.swf Danfoss достаточно доходчиво показал....

-Фото сделаю, если летать научусь:D тк дырка выходит на фасад здания далеко от окна-надо раму снимать, а со стороны помещения ничего не видно-просто блок Haier

-при чем вентиляция и кондиционирование, если честно, не поняла я лишь предположила,что проблема именно из-за дырки на улицу,которую делали для притока свежего воздуха. Я не спец в этом

-имя мастера?хм...хз.. контакт, который давали в магазине при покупке

Буду признательна, если просто кто-то даст конакт человека/фирмы, который прийдет, посмотрит и за нную сумму устранит проблему

..мне не суть важно докопаться в чем причина, а хочется,чтобы

1-не сифонило с улицы

2-не завывало

3-кондер продолжал работать

Так, а в чём проблема задуть той же пеной монтажной? Если уж на то пошло.... С внутренней стороны комнаты....

Если ф-ция "притока" эта не нужна и не целесообразна на Ваш взгляд, так пусть специалист, коего найдёте или посоветуют Вам тут, снимет эту самую трубку. Ну и опять жеж дыру в стене запенить (для начала, хотя бы). А уж дальнейшая, так сказать внутренняя отделка - так то не к кондиционерщикам вопрос....

Почитайте: www.forumhouse.ru/forum132/thread46046.html

А ставить доп. насос или нет, это уже вопрос к системе отопления...

По подобным чертежам (или где то близко к ним) изготовили печь длительного горения для производственного помещения. Как раз перед новым годом запускали ну и положительные достаточно впечатления. Хочется думать, что фирменный котёл - гораздо лучше работать должен. Во всяком случае - не разочаровывать уж точно...

P.S. Посмотрел как по ссылке из бочки делали, так вот точно у нас сделано только бочка наша с одной стороны по кругу кирпичом обложена.... А так всё один в один....

Вы ко мне? Я Алексей.

Простите, говорил как раз с человечком Александром....

Тоесть, если здесь на форуме в статусе стоит "опытный форумчанин", то автоматически всё что он говорит правда?

Интерсо не прав в том, что для конденсационника в режиме 40/30 КПД ниже чем в режиме 40/20. Я говорю, что в таком режиме оно максимально.

Он мне доказует обратное, причём неубедительно.

Вот поэтому я и задал ему глупый вопрос.

Корни, кому-то не нравиться, когда его на "ты" называют, мне не нравиться когда мне говорят "чувак". Это жаргонизм и его опытному форумчанину и по совместительству Величайшему специалисту(коим вы несомненно являетесь, раз присутсвуете на форуме долго) не стоит употреблять.

Александр, ещё раз, ну не понимаю я какое отношение имеет гидрострелка к КПД конденсационника. Т.е. не понимаю в обсуждении в данном ракурсе...

Вы ж не ставите стрелку всегда и везде, где не попадя в любой проект. Если проектируется изготавливается (х.з. никогда не понимал зачем её, стрелку, покупать ) и инсталируется гидравлический разделитель в систему, значит тому есть объективные причины. Перечень приводить наверно не стоит? И в итоге нормально сбалансированная и адекватно работающая гидравлика системы гораздо ценнее чем 10% КПД котла (мы ж говорим о котельных максимум частного дома, до 500кВт). Хотя конечно это сугубо ИМХО.

Эээээ читал читал страницы 8 - 9, так и не понял к чему спор вообще...

Упражнения для мозга, так они задаются цифрами, с привязками к конкретным системам или объектам. Пусть даже расчётным, не обязательно в реале... А при чём тут словянин и не словянин... Так - потрепаться и моск отключить?

Ну не знаю как вы делаете систему защиты от замерзания, но в большинстве своем она состоит из датчика температуры приклеенного к теплообменнику, воздушного электроклапана на входе калорифера и блока управления который при снижении температуры закрывает этот самый клапан, также сигнал можно использовать для отключения вентилятора если он есть.

 

Реально регулировать температуру входящего воздуха можно простым краном который регулирует подачу теплоносителя, можно термостат поставить с выносным датчиком такой же какой ставят на батареи отопления, цена не большая и электроники никакой.

О запасе производительности циркуляционного насоса можно говорить полюбому, если у вас автономка, то посмотрите на параметры вашего котла, какие максимальные длина и высота подема трубопроводов, и посмотрите на свою схему и поймете что запас там огромный (я про типичную квартиру даже 5 комнатную).

С предложенным Вами набором автоматики можно готовится к проблемам. Вполне серьёзно. Прежде чем вступать в спор, а тем более предлагать что то людям, клиентам своим - изучите матчасть.

P.S. Зы улыбнуло по поводу приклеенного датчика.... Марку клея, не подскажете? 8)

:D:D:D Ой насмешили. не могу просто угораю. Где вы видели чтоб систем ана антифризе, и скажите конкретно на каком, будет иметь эффективность меньше на 40% ??? Если вы имеете ввиду теплоемкость то теплоемкость антифриза да меньше 0,8-0,9 от воды. Но производительность калорифера не на прямую зависит от теплоемкости, он также зависит от скорости потока и теплопроводности. И она в большинстве своем и так берется с запасом (скорость потока). Расказы о вязкости тоже можете оставить, так как при средней температуре теплоносителя в 50-60градусов она не далеко уходит от воды. Притом у воды она слишком маленькая , зависмось производительности от вязкости центробежных насосов не прямая линия, с уменьшением вязкости до некторой величины она тоже падает. И потому при переходе на антифриз производительность если и падает то на максимум на 4-5 %. Если это не так то давайте на цифрах а не на словах покажите где будет на 40% меньше.

по поводу прокладок, скажите какие именно летят и в чем? Антифризы специально все разрабатывались для того чтобы эти сами прокладки не есть и не кородировать металлы. В случае использования антифриза работа оборудования будет только надежнее, так как нет образования накипи и коррозии металлов.

 

Ставить системы автоматики против замерзания на калориферы это тоже самое что в автомобилестроении вместо антифриза ставили бы автомат заведения двигателя если температура теплоносителя упала ниже 0 , это же просто хохма.

Зачем вы усложняете простые системы, в которых давно давным используются простые решения. Если вы не автоматчик то давно должны были это понять. Я например автоматчик, но это не значит что я ставлю автоматику всюду нужна она там или нет. И советовать человеку который и калорифер дорогой не оч хочет ставить дорогой, комплекс автоматики от заморозки это вообще супер.

Вы такое можете продавать людям у которых немерянно бабла и нет ума. И рассказывать им о супермаркетах и милионных убытках. Вот если бы вы заказчику вместо счета на тонны у.о. посоветовали залить антифриз то не было бы проблемы. И он вам еще спасибо сказал бы. Но оно вам не выгодно, вам выгодно когда у него все замерзнет и полопается тогда все установить по новому, да еще развести на автоматику.

Я вас понимаю как продавца, но не надо простому люду тут такое втюхивать.

Что то Вы всё обвинениями и эмоциями говорите... Давайте рассмотрим факты. Для начала было бы не плохо услышать, что в Вашем понимании такое - куча датчиков? Вы ж автоматчик - вот и отвечайте по существу (как специалист), какие датчики на Ваш взгляд ненужны и почему. А ещё расскажите про механизмы регулирования, например... Или Вы предлагаете сбрасывать одинаковое кол-во киловатт в помещение при температурах от +15 до -22?

Без конкретики Ваши призывы к экономии и рассказы о " И она в большинстве своем и так берется с запасом (скорость потока)"какие то скудноватые.

P.S. Вы часто своим заказчикам предлагаете взять насос с запасом?

Вы что не читаете что я пишу, я пишу залейте антифриз и спите спокойно.

Я не понимаю продавцов которые как и Вы втюхивают людям только бы подороже и вам повыгодней чтоб было что обслуживать тогда когда есть решения намного дешевле и выгоднее. Но конечно не вам выгоднее.

По поводу антифриза в системе - это может быть отдельной темой форума. А что касается того, что я что то втюхиваю, так приведите хоть один мой пост в котором это есть.

Не знание - нужно компенсировать знаниями. Книжки например, читать... А далее, уже можно спорить о назначении тех или иных датчиком, механизмов, исполнительных схем и т.п.

Вот никак не пойму кучу датчиков, автоматизации, если бы у меня было 12 калориферов я полюбому бы антифриз залил и не парился. Всеравно дешевли тучи клапанов датчиков и электроники.

В случае же топик стартера думаю он стваит приток строго для вытяжки кухонной, тоесть реально расход через него будет только при работающей вытяжке. А так без вентилятора практически никакой. Хотя при -30 замерзнуть конечно может когда отопление не будет работать. Выход ли купить на 200 баксов всяких задвижек и прочей херни, или залить антифриз в систему за половину этой цены, и не парится еще и + много.

Непонимание назначения датчиков и прочего оборудования не говорит о том, что они не нужны. Поверьте, все амбиции в этом плане, пропадают быстро, когда рвёт теплообменники (как правило ночью, да ещё и под новый год).

Мне кажется немного не так.

Термоголовка с выносным датчиком - датчик стоит после радиатора, т.е отслеживает температуру воздуха который непосредственно попадает в помещение....

к примеру:

- при температуре на улице 0, термоголовка зажимает поток так что бы воздух был температурой не выше 20 градусов....

- при температуре на улице -20, термоголовка будет полностью открыта и воздух будет той температуры которую сможет ему отдать радиатор с его протоком и температурой теплоносителя в 60 градусов... надеюсь что те же 20 градусов...

 

А в общем конечно все на "выпуклый морской глаз"

Такой способ может подойти только в том случае, если отсутствует принудительный обдув. А его, как мы уже знаем, не будет

Принудительного обдува не будет

Тогда это упрощает вопрос

Сколько Вт?

Вода в калорифере при принудительном обдуве -22С замерзнет за пару минут.

Я бы даже сказал за пару секунд может прихватить....