Leeps

даже этой зимой таких дней суммарно было не более 10.

Согласен абсолютно. Но последствия этих 10 дней могут быть разные... А по сути, говорить о теплопотерях, не имея никаких исходных данных - бессмысленно. Кроме того, мы ж не представляем где дом этот предполагался.

Сначала всё суммируется, а затем умножается на коэффициент использования (ДБН В.2.5-23-2003 Табл. 4.2)

:D:D:D Мы не на сайте АВОК, человек который задал данный вопрос далёк от данных нормативных документов, и цель его сейчас не проект сделать (ДБН почитать и изучить), а понять хватит ли лимитов электрики . Но впредь, буду внимательнее

А зачем палить резину?

- в режиме пиролиза горит ВСЁ (в т.ч. резина) практически без дыма

Чуточку внимательнее ;)

стремная вещь без испытаний и сертификации.

оставить такой на даже на сутки в автономке опасно.

А резина при горении вроди выделяет газ, который при определённой концентрации может ...

В паре работает с любым котлом , проверено.(ссылка устарела)

Так, суди по характеристикам с сайта КПД данного девайса ниже чем КПД электро котла

Присмотрели участок, но газ там в проекте. Если строить маленький термодом (120 м.кв.), можно ли будет в нем комфортно жить с 10-ю Киловаттами? Считал, что надо 15 в таких случаях.

 

(с учетом, что периодически будет топиться ТТ котел, в лютые морозы)

Пара вопросов к Вам, по ходу:

1 где расположен участок, регионально.

2 откуда взялась цифра 15?

Дело в том, что для Киева и региона берётся усреднённая цифра 100 Ватт на метр квадратный. Хотя, если будут витражи, стеклянные стены, зимний садик и т.п. - цифра будет далеко не 100 Ватт.

Но как сказал, уважаемый GeoTeplo это может быть и 35 Ватт, но в таком случае, обязательно необходим проект. Без него никак.

Думаю что при таких раскладах лучше заморочится на электрику

При 10 кВт на весь дом весьма затруднительно заморачиваться электрическим отоплением, не так ли? ;)

10 Киловатт на весь дом. Спасибо, значит, можно рассматривать и такие варианты. Тем более, что газ тоже в проекте, просто пока сроки не известны.

При 10 кВт на весь дом, считайте и суммируйте нагрузки (ГВС, телевизор, стиралка, посудомоечная машина, гидрофор и т.п.), и только после этого будете понимать, сколько из этих 10 кВт Вам остаётся на отопление. После - делайте проект утепления дома, максимально возможный в Вашем случае. Если в перспективе у Вас есть газ, то проблема отопления упрощается в несколько раз. Т.е. если в доме будет система отопления, рассчитанная на параметры систем т.н., т.т. котёла, она без проблем, в последствии, подойдёт для газового котла. Другими слова, Т.н. обеспечивает параметры теплоносителя 45 максимум 50 градусов, соответственно Вы отопительные приборы, трубы, насосы будете подбирать под такой теплоноситель. При установке газового котла, в принципе особых переделок в системе отопления не потребуется. Тоже самое касается и т.т. котла, с той лишь разницей, что теплоноситель будет уже изначально иметь необходимые параметры.

P.S. Из опыта могу сказать: не вешайте отопление на электрику, ставьте в пару любой котёл, твёрдо. топл, жидкотопл (на Ваше усмотрение). Развязать гидравлически, проблемы не составит и дорого не будет, а вот в случае отключения (аварии) света, однажды зимним вечером будет очень приятно его обнаружить и запустить

Присмотрели участок, но газ там в проекте. Если строить маленький термодом (120 м.кв.), можно ли будет в нем комфортно жить с 10-ю Киловаттами? Считал, что надо 15 в таких случаях.

 

(с учетом, что периодически будет топиться ТТ котел, в лютые морозы)

У Вас 10 кВт всего на дом или только на отопление? Дело ж в том что наверняка есть насос, водяной, стиралка, освещение и т.п. И расчёт надо вести по худшим условиям, т.е. когда всё включится одновременно.

А по правильному, надо проект делать, тогда можно сказать, хватит или не хватит...

P.S. Опять же, можно ж поставить жидкотопливный котёл с универсальной горелкой, лить в неё отработку, по цене 1 л. - 1,5 грн и не заморачиваться на электрику.

Есть такая ???

Может как то по другому называется.

Нужна труба для подключения sololift.

Так как труба будет идти в полу не хочется обычную канализационную, из-за стыков.

Есть ли какая-то труба рассчитанная на температуру 70 градусов с внутренним диаметром 32-40мм ?

Посмотрите в тх Вашего сололифта. Если он у Вас будет постоянно перекачивать воду с температурой 70 градусов - с большой долей вероятности он очень быстро умрёт (насос охлаждается перекачиваемой средой). Кроме того, для закладки труб, в данном случае необходимо правильно выполнять расчёт диаметра трубы ибо будет замуливаться.

именно с дренажем от внутреннего блока... а спрашивают про наружный... вобщем я запуталсо..

Давайте тогда сначала....

1. Работа на холод: конденсат (дренаж) отводится от внутреннего блока. Если необходимо - то дренаж (магистраль) на стадии монтажа отводится в канализацию или если отводится трубкой на улицу - то в дренажную трубку закладывается греющий кабель (гибкий тен).

2 Работа кондиционера на тепло: конденсат необходимо отводить от наружного блока. Тот же "гибкий тен" закладывается в поддон наружного блока. В самом поддоне есть одно или более отверстий. Так вот тен этот закладывается так, что б тен пересекал все дренажные отверстия, дабы те не замерзли. Если всё правильно сделать, то лёд не будет скапливаться в поддоне наружного блока кондиционера и конденсат будет стекать даже когда на улице будет температура ниже нуля.

Во втором варианте внутренний блок не конденсирует, и отводить дренаж от него не надо.

ну если наружный блок уже на улице ;) не тащить же в дом...

Просто в варианте с серверными, кондиционер как работал на холод так и работает. А становится вопрос именно с дренажём...

Я имел ввиду конденсат от наружного блока зимой куда выводится? И если греющий кабель то до куда он тянеться что бы сталактиты не росли?

Всё верно, это я по серверной тут работал и в автомате отписал.... Значит так, как правило, тот же греющий кабель закладывается в поддон наружного блока, там же он закрепляется. Ну а "хвостик" его выводится наружу. Ну и подключается на всю зиму этот гибкий тен. По сути, если правильно всё сделать и заложить, на поддоне блока сталактиты не намерзают. Но опять же, если блок полностью исправен и становится в оттайку без проблем...

А куда зимой конденсат выводится?

Изначально конденсат уводится или в с/у ну или закладывается подогрев дренажа (греющий кабель).

А вообще из опыта могу сказать, инвертор однозначно лучше. Но, есть одно но Когда на улице -20, то и соседям холодно, и все начинают греться (если Вы планируете ставить кондиционер значит газа нет и соседи тоже что то ставят)... В итоге получается такое, что банально "падает" подстанция и свет вырубается примерно в 22 30. Понятное дело, что за городом (по не расчищенной от снега дороге) никто до утра не приедет... В итоге на утро всё очень и очень печально... У нас так было. В итоге, поставил твёрдотопливный котёл, воткнул в него горелку на отработке, аккумулятор и преобразователь для насоса циркуляционного. Когда пропадал свет, горелку достал, и дровами (углём) топишь... Вот так вот и было этой зимой...

Ничего нового не услышал

Всё так как у всех и всё по правилам уже сделано

Но (извините за нескромность) хочется лучше (постоянства со свежим воздухом) и не зависеть от причуд природы

Тогда Вам необходима приточно вытяжная система. Полноценная. С полноценной системой автоматики...

В моём случае имеем:

два этажа

 

Приток

1. Приток на камин 1эт (хор воздух)

2. Много окон с Дирочками (2+ окна на 1ну любую комнату) (видны снаружи в МП окнах на рамах)

 

Выходы

3. 2 сборных канала вытяжек сечением в 2-3 кирпича каждая на выходе(неск ванных, кухня, коридор)

4. индивидуальная вытяжка для турбокотла 1эт

 

Допустим в какой либо период времени по загадочным причинам природы и/или кондиционирования перепады стабилизировались и ничего кроме как открыть пошире окна мне не помогает. (итак известно что летом тяга падает, а в случае с кондёрами я могу и вовсе не заметить что свежего воздуха перестало быть)

В целях стремления к удобству(моему) некий датчик заметил что воздух сборный с 2-4х вытяжек в 1н канал на крышу перестал идти или стал несущественно мал и... запустил вентилятор в помощь... скажем не шибко мощный на всё сечение, а так - для создания перепада.

Пожужжал скажем... 4 часа для проветривания и снова в зависимости от положения датчика продолжил/остановился.

 

Может кто аэродинамику/статику понимает? Если у меня холодно , а на улице жарко, то воздух не вытесняется в вытяжки?

Я так понимаю - только если ветерок то возможны варианты?

 

По поводу опрокидывания тяги - по вашему если кто-то включит вытяжку в ванной... и пусть даже забудет, то камину может не хватить и он задохнётся? Это же не космический корабль... хотя тяга к автоматизации имеется

Значит так:

1. Для камина делается приток. Если камин с принудительной вытяжкой (вентилятор каминный) То вопрос то не стоит. Кроме того, если в доме предусмотрена приточная (или будет предусмотрена) приточная установка в комнату с камином делается подпор.

2. Окна с дырочками - это не вентиляция, это сквозняки при наличии постоянной вытяжки и отсутствии постоянного притока. Т.е. если зимой у Вас работают вытяжные вентиляторы в доме, то воздух будет подсасываться из всех не плотностей и щелей (под дверями, окна, теже дырочки в окнах). Зимой расчётная температура по киевскому региону - 22. Это к слову.

По поводу с/у и ванной ставьте вентиляторы (не Вентс, желательно) с таймерами задержки и особо не заморачивайтесь. При подборе вентилятора учитывайте в с/у 100 м3/ч с одного места. Ванна - можно примерно так же оставить. Управление вентилятора завяжите примерно так, включение по включению света, отключение с задержкой после отключения света. (Все остальные варианты автоматизации дороги и хлопотны для бытового применения).

Вытяжку кухни надо считать, погуглите и посмотрите метод расчёта, затем по той технике которая у Вас стоит сделаете расчёт. Это что касается вытяжки из кухни, но не зонта на кухне.

Ну а вытяхка из турбо котла согласно т.х. По другому нельзя...

Вот примерно так....

Есть вопрос - ктонибуть сталкивался с вентиляторами в комплекте с датчиками движения воздуха (желательно настраиваемыми или установленными на разумный минимум)

ну или просто с датчиками от которых можно было бы запитать вспомогательные вентиляторы.

 

Идея такая- воздух по какой либо причине начал медленно уходить (датчик на выхлопе из вытяжки) из частного дома - вентилятор (немного раньше) начал способствовать тяге... через время х (например 2-6часа) выключился чтобы датчик осознал как дела теперь и снова или всё ок или продолжил работу.

Похоже схемку с таймерами заказывать прийдётся... чето мне кажется я такого не найду... впрочем как и таймера задержки выключения на 2 часа (уже искал на полотенцесушители электрические - не нашел за цену дешевле полотенцесушителя).

А по подробнее о том что это должно быть, Вы можете рассказать? Ибо вытяжки бывают разные (из с/у, вент каналы кухни, постирочной, котла, камина, котельной и т.п.) Откуда удаляется воздух то?

Помогите мне решить где и какой ставить кондиционер. Может быть в котельной поставить один большой и сделать разводку по всему дому? Или может поставить только кухне-столовой на первом этаже и его будет хватать и на зал? Высота потолков в чистоте 3м, ориентация-большие окна кухни и зала смотрят на юго-восток-восток.

Прилагаю поэтажный план дома[ATTACH]49552[/ATTACH]

Будем с женой очень признательны за Вашу помощь.

Возможно слегка запоздало, но тем всё же... Не ставьте один блок на весь дом. Это не приточная система - это кондиционер и задача его охлаждать (не давать свежий воздух). Если Вы устанавливаете один кондиционер на несколько помещение, то регулирование температуры будет идти по параметрам одной комнаты. Т.е. нельзя будет создать комфортную температуру во всех помещениях одновременно (где то будет тепло, а где то холодно). Как вариант, можно установить "термошибера" есть такое устройство для оключения комнаты от общей подачи воздуха (холода), но и тогда, при отключении нескольких комнат воздушный поток увеличивается и проходит в сечениях воздуховодов, решёток и т.п. не рассчитанных на такой объём первоначально. Отсюда будет шум, возможно свист ну и будет "дуть"...

Вроди доступно всё изложил ....

P.S. По поводу кондиционеров от Daikin, те которые Ururu Sarara не забывайте, что он не только воздух даёт, а и влажность поддерживает (осушает и УВЛАЖНЯЕТ воздух в помещении). Никто из производителей кондиционеров пока альтернативы этому не предложил.

.... в холодильнике масла (требующего замены) тоже нет!

 

П.С. - нет недостаточно

Если можно.... Добавлю свои 5 копеек

1. Если кондиционер стоял с открытыми кранами (всяко бывает) влага из воздуха могла привести к началу умирания компрессора. И в процессе эксплуатациии это скажется.

2.Неизвестно какие были условия хранения кондиционера, может наружка пролежала на боку пару лет, её пихали и толкали при этом.

3. Ну и самый интересный вопрос, почему кондиционер купили, но всё таки так и не использовали? Что произошло?

P.S. И масло с компрессором и у шедшим фреоном, это ж не все проблемы которые могут быть на стоявшем 4 года кондиционере ;)