Yuri_Ivanchenko

Вот тут (plus.google.com/photos/103917039179792041807/albums/5642901301767453601/5642901526122729298?banner=pwa&pid=5642901526122729298&oid=103917039179792041807) видно что из себя представляет терраса, к тому же без плитки...

Плитка это всегда шов, а швов у меня дохрена... плюс к этому температурное расширение и всё - привет.... В тех местах где отвалилось - отвалилась плитка+клей от бетонного основания... хотя и подметали и грунтовали... и сухо было... и промазывали клеем предварительно и плитку и основание... и всёравно... При этом кусок отмостки бетонной за домом, которую из миксера заливали, стоит и хоть бы шо... и углы у бетона острые... как будто только сняли опалубку... если ю из такго бетона залить крыльцо и террасу... только как опалубку сделать такую, чтобы не пришлось облицовывать потом.... что они в тот бетон добавляют... Бетон/раствор для террасы и ступеней месили работяги в бетономешалке... из цемента "с трассы"... сомневаюсь, что они что-то химичили в пропорциях, разве что случайно...

А ещё какие могут быть варианты? Добавлено через 1 минуту Есть изоляция, сам видел и покупал. На ступеньках - нету, но как её там сделать то? если ступень "уходит" в отмостку на которой лежит снег/вода?

mapei какой-то, точно не припомню, но уточнял чтобы был какой надо и не экономил особо... затирка того же бренда...

Собственно сажб. Сколько смогу сэкономить если буду что-то делать сам, что? Какие нюансы в выборе оборудования (понимаю, что просто так вряд ли кто писать станет - так что прошу в личку с коммерческими предложениями)? Вдоль отмостки заложена труба, хотя не везде (на схеме показана). Под заборами тень практически всегда, может хватит форсунок вдоль отмостки плюс по западной стороне под забором? Сильно много рыть не придётся в таком случае... Информация по воде такая: скважина своя, воды хоть залейся (2 куба в час), но в ней очень много железа (6-7 мг/л). Такая вода очень быстро убивает форсунки, клапана и т.п. Поэтому полив ведётся водой, которая проходит через безреагентную (окисление кислородом воздуха + фильтрующей засыпка МЖФ) установку по удалению железа. Рабочая (безстрессовая) производительность установки около 500 литров/час, давление на выходе около 2 атм. Мало конечно, но при площади газона 210 кв.м. может хватит? Можно подать/взять на полив воду с железом (больший расход и напор) - такая возможность есть, просто один кран закрыть, второй открыть... Сразу говорю - ёмкость накопительную поставить можно только под открытым небом, место есть, но очень не хотелось бы.... И даже с этой установкой остаётся жёсткость воды (соли кальция, в районе 6-7), которые тоже форсунки портят... хотя не так быстро как железо... До настоящего момента полив вёлся (4 зоны, исходя из производительности системы удаления железа) веерными/импульсными поливалками, шланги по участку... ну как обычно))))

Типа греса, но импортная какая-то кажись... На фото видно, что оторвалась не плитка от клея, а клей с плиткой от основания... Если руками потрогать оторванное, то видно, что клей покрошился уже... То ли из-за того, что он намок после того как весь бутерброд отвалился, то ли весь бутерброд из-за этого отвалился... Глиняную/не глиняную - я уже всего что с кучей швов боюсь... поэтому и упоминал в посте про декоративный бетон... Так чтобы "одним куском" и только технологические швы по-минимуму...

Добрый день всем! Тысячу лет здесь не был, ностальгия ))) Больше фоток здесь: www.dropbox.com/sh/1tdiskqcfravhsg/AWP28k8mkF Ближе к делу. 2 года назад "сделал" террасу и крыльцо. Клей и затирку покупал лично сам - MAPEI, всё морозостойкое, не дешёвое... Результат на фото... 2 года всего... Вроде бы и грунтовали стяжку, и клей как следует наносили, и затирку тоже... И работник это делал такой, что я в нём не сомневаюсь... Предполагаю, что сработала поговорка "водичка дырочку найдёт".... Теперь стоит вопрос - выбор оптимального метода решения данной проблемы... Основной критерий - сделать один раз как положено и забыть... лет на 10-20, если возможно.. Варианты: 1. Ремонт. Осталось штук 10-15 такой плитки - считай что нет её, хотя можно подобрать наверное. Но как ни крути, крыльцо/ступени и половину террасы надо срывать, т.к. уже "звенит"... 2. Всё сбить и сделать полностью новое покрытие... Что выбрать - декоративный бетон? Полиуретан? Надо как-то так, чтобы одним материалом и террасу, и крыльцо и ступени... Я вообще для себя сделал вывод, что плитка - это засада полная... Что посоветуете?

Угв расчетную брал 1 м, в паводковый период. Реально около 2-2,5 м. Нижняя точка дренажа около 70-90 см(точно не скажу, т.к. уровень отмостки и газона был поднят). Этой зимой проблем не было, думаю в большей степени благодаря толстому слою снега. А так бы замерзло думаю...

Я обновил альбом, ссылка на который есть в первом посте, и вот ещё один создался, хотя я пытался всё в один загрузить... в данный момент не важно... Только фотки там старенькие, там отделки террасы и балконов нету, вольер с собаками по-другому стоит, дорожек нету... Сейчас это всё есть уже ))) (ссылка устарела)

Фото дома, в смысле фасады - щас поищу - добавлю в альбом на пикассе? По планировке - что там такого специфического? Куча жилой, куча нежилой площади... гостинная со столовой 50 метров... можно в футбол играть?

Чё, никто ничего не скажет?

Не то, чтобы в продолжение темы (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22102), но есть есть мысли продать, в этот раз "по семейным обстоятельствам". Надо оценить на предмет "продать быстро", "продать", "продавать долго". Гореничи (между житомирской трассой и въездом в село), СТ Воин, 6 соток (акт 2003), дом (315 по техпаспорту), на финальной стадии получения акта на сам дом, если буду продавать, то уже с актом. 2.5 этажа (первый, мансарда + чердак). Стены: кирп 250 + пеноизол 100 + крип 120 + пенопласт 50 Окна: Шуко Полы: паркет дубовый, 22 мм, около 200 кв.м. (везде, за исклчением зон, где паркет не к месту) Стены: гостинная + холы - обои, жилые комнаты - покраска Потолки: гипсокартон Крыша: битумная черепица Канализация: автономный септик Электричество: 3 фазы заведено и разведено + бензиновый генератор. Скважина: 70м (на двоих с соседон, на участке соседа) Участок: дорожки вкоруг дома, в прошлом году посажен газон, есть выгул + вольер для собак. Отопление: газовый котёл висман, радиаторы отопления. Потребление газа около 5.5 тыс в год. Если продавать, оставляю кухню с техникой. По отделке, теперь уже проще перечислить что НЕ готово: 1. гараж (штукатурка, стяжка), ворота есть разумеется. 2. баня + предбанник + комната отдыха - штукатурка + стяжка 3. чердак - ничего вообще не делал, можно и не делать, места и так много, но там два мансардных окна - шото просится когда-то... 4. 2 из 3-х санузлов на втором этаже - стяжка + штукатурка, двери стоят, разводка сделана. Строился исключительно для себя... Состояние - "я вышел, ты зашёл и живи". Фоток мало, т.к. всё очень спонтанно и пока очень предварительно. Вот, что в телефоне нашёл, то и выкладываю. На террасе на данный момент уже есть плитка и ограждение. (ссылка устарела)

Так а какая конфигурация то??? 400 литров за 1.5 часа это тоже не мало... И это, соль там есть регенрации??? Это важнейший момент!!!

Опишите конфигурацию своего септика подробнее??? 3.5 куба вроде где-то проскакивало... только одна ёмкость? сколько метров дренажного поля? уровень грунтовых вод? уровень нижней точки дренажных труб? как готовили дренажное поле? просто выкопали до уровня нижней точки (какой грунт в таком случае) или как положено делали? Предварительмно точно могу сказать, что очень отрицательно сказывается на работе септика залповые сбросы стоков (или воды - это не важно в данном случае, т.к. вода вытесняет возможно недоочищенные стоки в дренаж и он "забивается" быстрее, чем должен). Вы где-то писали про 700 литров за раз - это очень много. Ведь то, что система расчитана на 1.2 куба (обычно расчёт (если нету второго септика с аэробной переработкой стоков - с "бульбашками", если по-простому) делается как общий объём ёмкости разделить на "3"), не означает, что можно эти 1.2 куба скинуть за 30 минут... Так что ИМХО ногу отсюда растут... Если будете продолжать сбрасывать воду с регенерации водоподготовки в септик - дальше будет тоже самое... Это всё, при условии, что вода после регенрации очистки не содержит соли (тут уж смотря какая у вас в обезжелезевателе засыпка фильтрующая). А если там соль, это ваще, извините, пи$дец... Солевой раствор убивает к чёрту все бактерии - и нужные и не нужные, в итоге у вас получается просто "засоленные фекалии", который очень долго так могут храниться... как солонина и т.п. снековая продукция к пиву... Я тоже в своё время собирался было сбрасывать в септик воду (без соли, у меня засыпка МЖФ) с очистки, но вовремя опомнился и вывел в ливнёвку... Как-то так... А что касается того, что делать тут несколько вариантов... Если вы действительно сбрасывали продолжительное время воду с регенерации (а тем более, если, не дай бог, с солью), то дренажное поле забилось... Смотря как вы его делали, может быть можно его пробить, но ИМХО - маловероятно... У эколайновцев есть специальные шланги к керхеру, где струи направляются перпендикулярно шлангу. Эти шланги "засовываются" в дренаж и врубается керхер... оно там чёто сбивает... но, ещё раз говорю, не уверен, что это поможет... а если поможет, то на год-два, ну может быть 5... тут надо понимать сколько вы сливали в среднем в день (с учётом регенрации)... А потом, в любом случае, замена дренажного поля - откопать, убрать турбы, вырыть яму глубиной метра 2 (точные цифры зависят от уровня ГВ), "дать" туда с песочка, потом щебня, потом трубы, приспать их щебнем (так чтобы щебень просто накрыл их, без слоя щебня сверху), потом геотекстиль (геомембрану) постелить, чтобы поле не заиливалось гумусом верхним, ну и дальше уже обычной земелькой засыпать... Ну и это дело лучше не затягивать, потому как ж@па настанет, скорее всего, в самый неудобный момент - типа там весенней слякоти-таянья... когда уровень ГВ подымается... и ваще мряка "на дворе"... имхо это не самое удобное время копать ямы... но выхода не будет, т.к. вода тупо не будет уходить...

По порядку: 1. Года полтора назад врезал счётчик воды в линию идущую на дом (кроме полива), чтобы косвенно оценивать объём стоков. В результате оказалось, что стоков значительно меньше, чем я предпологал... В среднем около 300 (+- 150) литров в день у меня получается. Это в 3 раза меньше чем максимальная нагрузка моей системы, так что я успокоился с тех пор и особо не заморачиваюсь... 2. Бактерии сыплю регулярно, раз в год выкачиваю обе бочки. Одновременно мою этот пузолан - откачиваю половину бочки, потом прямо над бодчкой керхером смываю весь ил, ну и дальше уже добираю остальное в машину... 3. Раз-два в год промываю дренажное боле - просто шланг в дренажный колодец кидаю на полчаса - вот и вся промывка... 4. Писал раньше, что укоротили эколайновцы поводок (повысили тем самым скважность - есть такой умный термин) включения насоса, или, проще говоря, уменьшили объём стоков, который КНС забрасывает в септик за один раз... 5. Когда делал ландшафт, по случаю докопался до входа первого септика - укоротил длину трубы подающей (там 40 мм ПП труба входит через уплотнение в 50-ку канализационную), чтобы при забросе не взрыхлялся весь осадок на дне... В итоге - всё работет, ил есть конечно, но не могу сказать что его очень много... да и совсем без него видимо никак - канализация всётаки... Кароч говоря - я туда очень редко заглядываю... Последний раз даж не помню када, не помню... приехал с моря - решил скважину прокачать немного - заодно и дренажное поле промыл... )))) 2banker: а что там с вашим септиком?

Ну тогда завтра или сегодня попозже - писать на смартфоне не то чтобы очень неудобно, просто настроение надо подходящее )

Блин... Писал ответ, почти дописал - браузер вылетел.... Лучше звоните, телефон в личке...

А как в эксплуатации, жарко/холодно?

Дык а если эппс будет, да сверху вагонка.... в случае ремонта тоже не сильно так проще... эппс теоретически можно демонтировать... но собрать потом его "как было" будет не просто, это ж не ровная стена - там подрезки всякие будут, швы наверное жидким пенопластом проклеены и прочих нюансов наберётся... А?

Собсно, посещали меня на выходных специалисты, которые мне делали кровлю. Как и предполагалось, если "по-хорошему" - требуется доутепление кровли, т.к. 150 мм ваты это, как грится, не айс... (ссылка устарела) Из вариантов типа алюфом (и все его синонимы), эппс и ппу хочу выбрать ППУ, т.к. он теплее (даже чем эппс, не говоря уже про подстилку для туристических вылазок типа алюфом), проще в монтаже, обеспечивает парогерметичность (которой при монтаже эппс достичь не реально)... Единственно шо меня смущает, это то, что алюфом и эппс он вот он - потрогай, не нравится не бери. А ппу бадяжится на месте и, насколько я понимаю, очень много зависит от кривости рук и порядочности подрядчика... За сим, перед тем как принимать окончательное решение хотелось бы б послушать отзывы / посмотреть в живую (если ещё не зашито) реальные образцы утепления... как оно в эксплуатации и т.п. Свой вариант вижу так, что на существующую обрешётку, которая держит пароизоляцию с ватой, набить планки толщиной 50 мм, и уже между ними задувать... можно и без планок, но тада неясно как потом крепить вагонку) планки видимо надо бить так, чтобы они являлись обрешёткой под вагонку, то есть ровненько так были набиты... Есть у кого чтьо-то по этому поводу?

где-то под Житомиром (138 км до Киева от точки), склад гранитной брусчатки.... краном грузят в больших мешках 6.5тонн, в Гореничах самосвалом выгружаем... ну или не самосвалом, но тогда ждём хз скоко, пока вручную разгрузится... Сколько такая доставка стоит? Мне менеджер конторы, которая брусчатку продаёт предложила за 1500 грн, но чёта дорого мне кажется...

Заезд стрёмный у меня... шо делать если он приедет, а заехать не сможет... вот будет засада...

Это двухосный МАЗ? Мне тож надо, но КАМАЗ там едва заедет, хотя к соседу плиты перекрытия как-то завезли и кран их класть тоже заехал.... какой график работы на майские? - у меня просто выгрузить негде - выгружать и сразу надо перекидывать его, иначе сосед не заедет.... а перекидывать токо на выходных эффективно можно ))))

Наблюдал за котлом в морозы, заметил несколько интересных моментов, хочу прояснить для себя. Котёл Viesman наполный, контроллер к нему Vitotronic 200 KW5 Вопрос по температуре теплоносителя. К контроллеру подключён датчик наружной температуры, так же имеется датчик температуры подающей линии и управляемый трехходовой кран. На котле задаётся некоторая температура помещения, под которую в контроллере задана некоторая температура теплоносителя с кривой зависимости от уличной температуры. Контроллер пытается поддерживать постоянно эту температуру. При этом сам котёл может нагреваться до больших температур, а регулировка температуры подающей линии осуществляется путём подмеса обратки через трёхходовой кран. С чем столкнулся. Температура самого котла ограничена на уровне 75 градусов - есть в контроллере специальный термостат на этот счёт. Этот термостат регулируемый и может быть установлен на значения 87/95 градусов. Инструкция по установке контроллера говорит что изначально задан уровень в 75 градусов, и повышать его можно в принципе, если надо. Так вот у меня вопрос - надо ли? Откуда вопрос? Оттуда, что при температуре где-то -15 и ниже, трёхходовой кран становится в крайнее положение (без подмеса обратки) и котёл включается раз в 1.5-2 минуты, тоесть достаточно часто, для поддержания этих самых 75 градусов - тоесть кривая зависимости улицы/теплоносителя при низких температурах становится горизонтальной линией на уровне 75 градусов теплоносителя. И самое интересное то, что в таком случае - сколько не крути регулятор температуры на котле (а максимальное значение на Vitotronic 37!!! градусов (нафига так много)) - теплее не будет!!! т.к. максимальная температура носителя - 75!!! Котёл не может нагреть себя до, скажем, 80-90 градусов, чтобы потом потихоньку подмешивать этот почти кипяток в линию. Экономичный ли это режим работы??? Ведь каждый старт и котла это некий переходной процесс? А расход топлива (газа в данном случае) при переходных процессах наверное больше? Ну как автомобиль - одно дело расход на трассе, другое - городской... В чём вопрос, спросите вы? Да конкретного вопроса вроде и нету (не считая температуры носителя - надо ли лимит подымать?), просто хочу разобраться и понять - что тут и как ЗЫ: в инете нарыл такой тезис, что в европах, типа, очень заботятся о безопасности систем отопления и потому температуры подачи ограничены чуть ли не на законодательном уровне более низкими чем в СНГ. А решать проблему обогрева они предлагают не температурой теплоносителя, а кол-вом секций радиаторов отопления. В принципе мысль имеет право на жизнь, кмк. Ведь если все стены завесить батареями, можно и 50 градусов носитель иметь при -20 за бортом - и будет таки тепло. А если секция всего одна - её надо греть "будь здоров"... ЗЫЗЫ: так же температура носителя ограничена, как я понял, наличием и типом бойлера горячей воды (DHW, как они пишут, - domestic hot water). Типа у каждого бойлера есть ограничение по температуре носителя... В моём вроде бы 160 градусов, если я правильно понял.. (у меня Vitocell, тоже Viesmann). ЗЫЗЫЗЫ: ну и конечно же тип носителя и его давления тоже наверное имеют отношение к лимиту температуры. У меня вода, давление 2кг. тоесть 2 атмосферы

Как говорится, "с болью в сердце"... или "спасибо кризису и собственной недальновидности".... (ссылка устарела) .