Alexander Pryakha

Незнаю как в арчике это сделать, помоему - никак. Зато при наличии некоторых знаний - легко можно выполнить в программе Nemetschek Allplan. Компания Nemetschek, пару лет назад купила компанию Графисофт (Архикад) . Немцы разработали для Allplan - специальный модуль ГЕО. Этому модулю уже лет 8 - так точно. Возможно когда нибудь его прикрутят и в Архикаде. Так в чем особенность модуля Гео: При помощи него - по существующему генплану - можно построить рельеф местности. Задаются по координатам высотные отметки точек, потом между ними строятся треугольники триангуляции. Т.е. в итоге получаем триангуляционную модель местности. Эту триангуляционную модель - есть ТЕЛО - 3D элемент. Этот 3D элемент - это интеллектуальное Тело которое кроме своей геометрии обладает еще и такой величиной, как объем. Отрезаем от тела куски - котлованы, траншеи - и высчитываем их объем.

Итого считаем ст-ть фундамента (тот что в земле) Всего где-то 25 -30 свай (из расчета что свая потянет 5 тонн). Кстати сваю можно и испытать даже. Материалы - 4 м3 бетона, 300 кг арматуры, Работа по бурению и бетонированию 1 сваи я платил 100 грн .

Насос забетонировать в скважине (он ведь стальной). Одна скважина - один насос. Тоже вариант! Шутка! Проблема выбурить скважину может быть в том что во время бурения - в обводненных грунтах скважина может обвалится во время бурения. Т.е. скважины в обводненных грунтах . частенько, бурят с использованием обсадной трубы. Для бурения с обсадной трубой - нужна бурильная машина. Бывает и такое что обсадную трубу так обжимает грунт , что извлечь ее обратно на поверхность - не представляется возможным. Так что лучше попробывать обойтись без бурильной техники и обсадных труб. Самый верный способ - попробывать бурить! Когда бурили у меня - это было ранней весной прошлого года - УГВ у меня был 0,3 м. Вода стояла практически на поверхности! ничего страшного - 6 свай за день выполняли. Если грунт основания - глина то это уже совсем не плохо. Глина обладает слабой фильтрацией. Вода просачивается в скважину медленно. Когда воды становится много - ее откачивают насосом (Насос "Малыш" стоит 200грн. на Куреневском рынке). - и бурят дальше. То что обваливается в скважину, тоже выбуривают. Немного больше бетона пойдет. Причем как только скважина выбурена - из нее откачивают воду, сразу же в нее вставляют арматурный каркас (уже подготовленный) и бетонируют. Насос понятно перед этим вытаскивают. После того как скважина забетонирована - вода в нее непопадает. Бетон тяжелее воды - он не пустит воду.. Если скважину не бетонировать сразу - ее возможно "затянет" - уменьшится диаметр. Т.е. главное - бетонировать сразу после бурения. Буром "ТИСЕ" можно закрутить буронабивную сваю глубиной 2м.

Такой вариант (сваи в два ряда со смещением) - ряд рабочих, ряд забирных делают - но стоимость стены получается дороже. Мы по простому - в один ряд сваи закрутили. (ссылка на изображение устарела) Потом вычищается грунт при помощи эксковатора и доработка вручную. (ссылка на изображение устарела) После этого пазы армируются, закрывается опалубкой и бетон подается через отверстия в ростверке. Через некоторое время получается такая красота. (ссылка на изображение устарела) лето 2007

Подпорные стены из шпунтовых свай строят полным ходом. Глубина шпунта, шаг шпунтин, их армирование - назначается в зависимости от условий работы, грунтов ну и конечно из высоты подпора. Т.е. чем больше подпор - тем глубже сваи. Обычно по расчету в земле свая в два раза больше чем высота подпора. Пример с вилами - возьмите вилы чтобы расстояние между пиками вил было например 5 диаметров, оказывайте давление на них на высоте рукоятки в 2 раза меньше чем высота пик, ну и давить надо ведь с определенным усилием. А по поводу того что бурят сваи одна к другой без особого расстояния - так там два вида свай - шпунотовая (рабочая) и забирная - глубже котлована совсем на немного, она служит забиркой, для того чтобы грунт между рабочими сваями не просіпался. Это для песков характерно. Для глин шпунтовую стену можно без забирок строить. Вот стеночка которую проектировал я. (ссылка на изображение устарела) А вот другая стеночка, которую проектировал другой конструктор. А я после него переделывал.Все дело - в правильном подходе.. (ссылка на изображение устарела)

А где я писал про армирование столбов? Вертикальная поперечная арматура в балке -ставится с разным шагом. Вблизи опор чаще, в пролете -реже. Поперечная ар-ра воспринимает поперечную силу - максимальное значение которой в балке -зоне опоры.

Защиный слой для нижней арматуры (50-70мм) -не обеспечен. По армированию-Нижняя арматура слабовата. Верхнюю арматурную сетку -тоже нужно ставить в такой плите. Это можно исправить сделав сверху стяжку с сеткой. А вот как исправить нижнее армирование - вот это вопрос более интересный. По поводу фундаментов в разных уровнях - это делают. Если использовать ФБС - то тогда нужно подумать как будет выглядеть верхний пояс. Он должен быть ступенчатый (типа как на рисунке). Ну и ступени армируют сурово.

Ростверк - это у свайных фундаментов. Тут как раз я правильно сказал - это обвязочная балка. Сечение балки - может и достаточное. Но тут я бы верхнюю арматуру поставил бы не так. Вместо 3 прутов - поставил бы 2 шт на всю длинну. А третий стержень разрезал бы на 2 части по 1м и поставил бы их на опоре. Т.е. в пролете между фундаментами - верхняя арматура 2 шт. А на опоре верхняя арматура 4 шт. Верхнюю арматуру - лучше не стыковать на опоре (стыкуйте в 1/4 пролета) Ну и поперечную арматуру (хомуты) шагом 150(опора)-250 (пролет) - обовязково, ато потрещит балка.

Спасибо за фотографии грунтов. Через пару недель приступаю к проекту одной "времянки" в Пуховке (подвал+2эт+мансарда). УГВ вроде 1,5 м. Грунты не исследовались. С подвалом я так понял будут проблемы. Но его будем делать. А что там песочек есть? на какой глубине? Я так понимаю "пескодобытчики" до песка "достучались". Делали ли Вы инженерно-геологическое обследование участка?

Столбчатые фундаменты нужно считать отдельн каждый. Так не правильно - общую нагрузку делить на кол-во фундаментов. На один вид фундаментов - будет нагрузка от стены, перекрытия, крыши На второй вид - половина (или не половина) этой нагрузки - так как он крайний (угловой) На третий вид - нагрузка только от стены (торцевой фундамент). Напряжение Rz (сопротивление грунта) под подошвой фундаментов должно быть одинаковое. Если оно будет разное - у фундаментов будут разные осадки. Если разные будут перемещения фундаментов от осадки - в работу включится обвязочная балка, которая будет воспринимать усилия, которые возникнут от разных смещений фундаментов.

Я думаю вам желательно выполнить обследование конструкций на предмет их технического состояния и исчерпания несущей способности. По результатам обследования - принимать решение о мероприятиях по ремонту, методах усиления и разработать проект реконструкции.

Нормально! Еще подумалось - выпуски арматуры из сваи можно выполнить сразу длинными - до верха стены. А остальные вертикальные стержни - загнуть буквой П и вставить букву П вверх ногами в ростверк - так будет обеспечиватся анкеровка. Думаю 200мм толщины стены - достаточно.

Да .. крутые перцы - конструктора в Киевпроекте. Таким размашистым почерком приговорчеГ: "так как вода во время паводка может подниматься до 0,7 м, т.е. фундаменты могут оказаться в воде - то предусматриваем плиту под весь дом". Выводы и расчет фундамента- просто песня... Арматуру наверное в плите они тоже поставили по-взрослому...- чтобы голова не шаталась.

нет, не работают. также длина арматурных выпусков вертикальных - недостаточна. Арматура тут требуется только нижняя+ выпуски удлинить.

Очень даже и можно... Режете сваю на части. Закручиваете лидера - 1 метр, привариваете следующий метр и крутите дальше. Так а зачем крутить - можно ведь и ДАВИТЬ!. Берете гидравлический домкрат типа TOYA, потом трубу стальную с наконечником - диаметром 159мм и давите трубу по метру. Метр задавили, приварили еще трубу и так давите до посинения. Несущую способность трубы можно набрать в зависимости от мощности домкрата. Потом в трубу арматурный каркас и забетонировали. Только домкрат нужно пригрузить чем-то. Например блоками ФБС. Или можно его прицепить системой креплений к сущ. дому (когда фундаменты в подвале усиляют например). Еще как вариант вцепится домкратом в уже забуренные сваи - анкера (на выдергивание) и бурить новые. Только это ветка Батона1976 - может ему про сваи и не интересно.

Надо было веревочку к гвоздику привязать не возле стены, а возле шляпки гвоздика, - тогда результат мог получится и другой.

Что касается балки. Если сечение 0,25х0,38 (bxh) Верхняя арматура - достаточно 2 ф 12 Нижняя - поставьте 4ф16. Арматура, которая в середине высоты балки (с боков) - ненужна вовсе. И обязательно поперечная (вертикальная) арматура или хомуты ф10 с двух сторон (возле опор шаг 150 в пролете 250) Такая балка выдержит по прочности нагрузку 6 т на п.м. (т.е. всего 18т). Не факт, что вам подойдет такая балка - ведь нагрузка может быть и больше. А то , что с верху будет стена и крыша - как то не информативно для сбора нагрузок на балку. Нагрузку на балку соберите нормально - может там 10 т на п.м. И вопрос про смятие поротерма на опорах - как решатся будет?. Ну про верхнюю балку поговорили, теперь поговорим про нижнюю балку, которая наверное уже выполнена. Знаете ли вы, что нижняя балка проема (наверное фундамент) должна армироватся больше или также как та верхняя балка, о которой речь ( только сечение армирования нижней балки выглядит вверх ногами) Потому как она тоже выгибается - только вверх

Это типа как пить водку - стаканами или рюмочками. Результат зависит не от посуды, а от объема выпитого,.. (я не пью -вообще просто сравнение похожее) Тоже самое и в балке - армирование зависит от площади сечения арматурных стержней. Вам нужно набрать площадь сечения арматуры. Каждый прут имеет свою площадь сечения. Сумма площадей всех прутов и есть площадь сечения. Эту площадь можно набрать как "тонкой" так и "толстой" ар-рой, ну и их количеством. Насчет перекрытия сверху понятно, так там наверно еще и стена есть и крыша? А на что опирать балку думаете - на пустотелый керамблок? Площадь опирания достаточная? Не произойдет ли смятия тонкостенных перегородок блока поротерма? И какой высотой планируете выполнить балку?

Не, дорого!. Вот один конкретный случай. У меня тут один друг моего заказчика, сейчас проходит процедуру банкротства своего предприятия. Набрали в кредит буровой техники. Так он для друга - готов почти за бесплатно бурить. Правда бурение не водопроводных скважин - а буронабивных свай. Там техники набрали очень много и подороже намного. Т.е. буровая которая стоила миллион - отдают за сто тысяч живых денег. А почему готова бурить эта контора почти за бесплатно - да потому что эту технику у них просто заберут за долги в ближайшее время. И бурить не будет ни за дорого ни почти за бесплатно. Вообще ничем бурить не будет. Т.е. вывод - нужно подискивать для бурения - контору-банкрота, которая задешево готова сделать.

Когда схему полностью нарисовали (с фасадом) -тогда понятно все стало. Ненадо там фундаменты соединять вообще. Делайте осадочный шов. Тут я бы сделал плоскую раму фасадную на которую опиралось бы балочки балкона. Рама плоская - колоны, балка на отм, между 1,2 этажем и наклонная балка для крыши. Раму можно сделать из метала - например из трубы квадратной или швелеров. Ставится эта рама на фундамент-линейку (или столбчатые фундаменты под колонами или сваи ручным буром + ростверк сверху). Между рамой и домом установить балочки балкона. Крышу делать общую. Если крыща еще не выполнена - тогда ее свообще можно на новую раму не опирать - Т.е. просчитать - что она не опирается - а потом еще и опереть Если фасадная рама немного сядет - ничего страшного не произойдет вообще.

Тут рассматривать нужно - не локально стену (одиноко стоящую на фундаменте) - а всю схему в комплексе, как она работает. Например - грунт оказывает давление на стену горизонтально, + существует пригруз от самого дома на эту стену. Т.е. получаем подпорную стену с пригрузом. Подпорная стена деформируется по своему. Но тут у нас не простая подпорная стена. У этой подвальной стены можно организовать упоры. Первый упор - это пол подвала - горизонтальный железобетонный диск, который распирает противоположные стены подвала. Т.е. если просто сделать пол подвала - стяжку - тогда это не упор. Так как между стеной и полом подвала - существует прокладка в виде пенопласта термоблока. Если пенопласт в месте примыкания плиты срезать - то получим полноценный упор, который не позволит смещатся стене вовнутрь. Второй упор -это перекрытие на отметке между подвалом и первым этажом. Тут тоже не все просто -. если положить панели - тогда это не упор. А если выполнить монолит - тогда упор. Вобщем получив эти две опоры - уже легче стене намного станет. Кроме этого имеем внутренние стены подвала. Они тоже являются упорами. Вобщем если все грамотно расставить - то стены то толщиной 150мм - могут нести подпор грунта и до 3м глубиной - достаточно и по прочности, и по допусимым деформациям и по трещиностойкости, только надо армировать стеночку соответсвенно просчитав армирование. Обычно такие расчеты делают конструктора.

Ну дом стоит - чтож ему будет. Тут продумывать пао проект производства работ. Копать то можно - главное ниже подошвы - не колупать грунт. Хорошо хоть мрамор в помещении не постелен и арендаторы помещение не снимают. Насчет обычной синей стяжки - ну чтож - прийдется ее разбить. Мусор выносится. Как то мало исходных данных. Вариантов может быть много - они есть, но обычно над этими вариантами конструктор думает. Бывает долго думает. И решения конструктора -заточены под определенные проекты. Тут торопится не стоит - решение правильное надо принимать - а то (в случае ошибки) когда стена у дома сдвинется - плечем ее врядли удержишь. Есть знакомые хирурги - могут недорого кому нибудь, чего нибудь отрезать. Никому не надо?

Вектор усилия наклонного раскладывается на горизонтальное и вертикальное усилие. Вертикальное пошло в стену вниз. А вот горизонтальное усилие - оно тоже на стеночку передается - куда ж ему деватся то? И вот это горизонтальное усилие - распор - пытается эту стеночку сдвинуть наружу. И тут уже начинает сопротивлятся стена. И если стропила поставить шагом 1м и шпильки забурить шагом один метр - то через каждую шпильку будет передаваться усилие с одной стропилины. Тоесть транзитом прошло через мауэрлат - и ушло в шпильку - и... гнуть стену пошло. Вот так. А если делать по стене пояс - то поясу этому - как то до спины - будут на него сосредоточенные усилия передаватся точечно-сосредоточенно шагом 1 метр или погонно. Усилия в поясе будут одинаковые при таком раскладе. И кстати мауэр - он веды не погонно закреплен , а через шпильки точечно. Так что потребность мауэра - чтобы стропила не гнили. Ну и еще он нужен если пояс не делать. Но тогда с четвертями стена! Раньше часто, сейчас реже - кирпич выводили с четвертью и карнизом - чтобы мауэр передавал нагрузку погонно. И пояс не делали. А сейчас -умных много стало, пояс не сделали, купили шпильку за 5 гривен в кирпич воткнули шагом 1 метр и на нее мауэрлат и стропила шагом 1 метр. А в стропиле распор приличный- ну например 1 тонна в каждой. Так вот разложилась эта тонна на горизонтальное усилие и вертикальное. И горизонтальное пошло на шпильку. Срезала шпилька нафиг кирпич и все. Мауэр сдвинулся, крыша прогнулась. На срез расчетик дюбеля не делали? Что первым срежется ? Варианты ответа 1- стальной дюбель 2. ж/б пояс 3. гнилой мауэр 4. произойдет скол стены при негнилом мауэре (без пояса)

Ждал долго, думал кто ответит же - для чего нужен горизонтальный дер. брусок на крыше - который наз. мауэрлат .. Э нет Крышник, не для этого нужен мауэр . Чем армопояс ж/б хуже бруска деревянного?. Так, а чем по прочности хуже - вставили шпильки в бетон и вцепили стропилки к шпилькам стальным? - делов то... И армапоясу - что нарузка распределенная (погонная), что сосредоточенная шагом 1м - одинаково. Для надежного крепления стропилты - тут можно супернадежно - металом пркрепить стропилину к чему либо кроме деревянного бруска - мауэрлата. Главная цель - которую выполняет мауэрлат - это то, чтобы основные несущие элементы - стропила - не соприкасались с инородным материалом. Т.е. дерево стропилины контактирует с деревом мауэрлата. И в этом случае - первым гниет мауэрлат, который контактирует с бетоном. Защита от гниения стропилины - вот главная цель мауэра. Посмотрите крыши которым лет по 30 - мауэрлат - гнилье, а стропила - целые. А если мауэр не поставить - стропилина сгниет - и упасть крыша может. Вобщем вроде понятно объяснил.

Было дело так однажды - цеплялись к сущ. фундаменту. Подошва монолитная, стены из блоков. Делается так: См чертежик Прорезается болгаркой в бетоне борозда между блоками ФБС Заводятся уголки. Буром выполняются отверсия для арматурных стержней насквозь блока для соединения уголков. Соединяем ветки уголков с собой при помощи ар-ры, устанавливаемой в выполненные отверстия. Затем приварить с боков фундамента вертикальные пластины к уголкам. В итоге получаем стальной хомут вокруг блока. После этого приварить две пластины горизонтальных к уголку. Между пластинами установить пластины - ребра вертикальные. Все это оформляется на сварке. Швы сплошные. Хорошо приварть К верхней и нижней пластине привариваем арматуру нового фундамента.