Alexander Pryakha

Вполне нормальное решение для первого варианта. Только в таком случае уменьшается высота подвала. Это невсегда хорошо. Часто встречается вариант - когда заказчики хотят увеличить высоту подвала. Причем при реконструкции например стоит задача - откопать подвал ниже существующих фундаментов. Часто такие существующие фундаменты из кирпича и стоят в воде. Под них подливают новые бетонные фундаменты. Подливают не сразу, (ведь если сразу все откопать - то рухнет стена) А откапывают захватками по метру в шахматном порядке, потом постепенно соединяют в цепь таких захваток. Т.е. существует большое количество швов бетонирования как вертикальных (между захватками) так и горизонтальный - между старой стеной и новым фундаментом. Вот тут гидроизолировать - будет сложнее чем на приведенном чертежике выше. Вот решение по гидроизоляции такого подвала - чегото на ум мне неприходит

Пропеллер, а какими способами?? Ведь шов бетонирования между ленточным фундаментом не горизонтальный, а вертикальній - и шнур в данном примере - неподходит Мне на ум приходит разве что вставить туда резину - по типу "ласточки", которая используется в секциях "стена в грунте"

То что вода давит на пол подвала архимедовой силой - это факт. Чаши бассейнов тоже иногда всплывают (если не заполнены водой). Вобщем надо чтобы собственный вес пола был выше давления воды. Т.е. если подпор воды 1м = 1 т/м2 - то и стяжка пола должна весить 1т/м2. Это равняется бетонной плите толщиной 400м. Т.е. нужно делать фундаментную плиту. Второй вариант для ленточного фундамента (я бы такой не делал) - выполнить бетонную стяжку толщиной к примеру - 150мм и армировать ее по расчету в основном верхняя арматура, из расчета как плиту перекрытия (вверх ногами) на нагрузку 1т/м2 минус собственный вес стяжки - т.е. на 0,625 т/м2. К тому же эта стяжка плита - должна в таком случае иметь опоры. А опереть ее можно на стены - задолбив в стены гнезда, в них вставить стальные балки и вбетонировать их в плиту. В расчетной схеме - эти балки будут опорами нашей плиты. А вот шов между стеной и стяжкой плитой надо герметизировать известными вам способами. Следует также учитывать - что осадка стен будет влиять на работу плиты - т.е. плита-стяжка включится со временем в работу фундамента и будет помогать фундаменту. В таком случае - расчетной арматуры, которая из расчета на давление воды( в нашем случае 0,625 т/м2) - станет недостаточно - так как напряжение под плитой возрастет - прибавится давление грунта - так как плита будет сопротивлятся осадке дома. Плита-стяжка потрещит - и game over. Т.е. армировать ее предстоит серьезнее. Напрмер на давление 3т/м2 В таком случае - толщина плиты (150мм) недостаточна. Вобщем такой вариант может годится для реконструкции. Для нового строительства при таких условиях УГВ - фундаментная плита однозначно - все остальное авантюра.

Отделка, полы в доме есть? Дом жилой?

Ну любите вы Пропеллер ужасу нагнать К вам там в контору может сегодня один хороший человек по моей рекомендации заедет Нужно ему 100 метров шнура + добавки в бетон для гидроизоляции подвала и плиты фундамента (много) . Зовут его Александр. Вы уж, будьте любезны скидку ему предоставьте максимальную Сорри за оффтоп

Вот еще пример незаконченной обоймы - можно выполнить чтото типа этого - только вверх ногами

Трудно что-то советовать наверняка - нужно знать конструктивную схему здания. Вот возможный вариант: Блоки 1 ряд можно укрепить металом. Для этого нужно откопать фундамент с двух сторон до верха подошвы. Кстати, а подошва есть? После этого обрамить блоки уголком с 4-х углов. Для этого выполнить пропилы и завести уголок. Уголки соединяются листами на сварке и при помощи шпилек на болтовых соединениях. Для стягивания шпильками - блок просверливаем буром (это если есть подошва). Выглядит типа так (взяты фрагменты с одного проекта усиления - вид сбоку и поперечный разрез мет. балки)

У нас в Бабинцах - Артисан колотят на заводе. Безпесчанку. У меня на стройке трудился местный, его брат там расфасовывает артисан - говорил что качество этого материала - очень хреновое. Он даже себе в дом не применял - хотя имел возможность бесплатно его получить. А у жены год назад делал квартиру - применял Артисан - нивелировочную для полов - потрескалось все нафиг.

Пользуйтесь

Снаружи все сыплется, а внутри? Вызывали меня недавно в один известный котеджный городок. Название его не скажу - но рекламу этого городка вы наверняка видали. Произошло там ЧП - рухнула, не выдержав нагрузки стена и панели перекрытия, в еще непостроенном доме.. А нагрузки там - фиг да нефига - т.е. прочность стены была нулевая почти. Дело в том что стена эта была сделана из пеноблока, который отливали кустарным способом, наверное зимою да и в неотапливаемых гаражах. Так что вывод - новая недвижимость может быть еще опаснее , если ее строительством занимались жопорукие комивояжеры-девелопперы, в погоне за прибылями сэкономившие на прочности этой недвижимости.

В палях уширену пяту я робив тількі на фасадному заборі, де прольоти не деревяні а цегляні. Вважаю, що можно не робити, це більш для запасу. При збільшенні прольоту - зростають зусилля - згинаючий момент та поперечна сила. Для прольоту 3 м - армування стрижнями 10мм по 2шт зверху та знизу -думаю буде достатньо, а може й забагато. Залежить від навантаження та власної ваги забору. Дренаж - буду робити траншею 30-40см біля забору, забор не впаде - він же на палях.

Кирпич разный бывает. У меня например дымоходная труба из силикатного кирпича - он для дымоходной трубы плохо пригоден. Тут как раз вариант - что мне нужно прогильзовать 2 канала 120х250 длиной 4м каждый под камин. Гильзовать нужно где-то через 7-10 дней. Возможно ли выполнить такое изделие? И какова цена?

непонятен смысл - зачем делать уголок по всему периметру стены?. Его можно порезать и поставить ТОЛЬКО в местах примыкания балки ростверка к стене. Нету времени совсем -долго вырисовывать , но выглядит так - 1. Изготавливаем рамку из 4-х уголков 2. Прорезаем болгаркой стену и заводим верхний уголок в стену в притык. 3. Забуриваем 4 анкера в бетон и привариваем к вертикальным уголкам. 4. Выгибаем П-образные хомуты и привариваем их к уголкам вертикальным. 5. Привязываем к хомутам каркас.

Неучтен собственный вес конструкции. Нагрузка на сваи будет распределятся неравномерно. Ну ничего страшного вроде нет - так как имеется запас. Вполне прочненький получится фундамент Обычно балка шире сваи на 50-100мм с каждой стороны. Насчет высоты - если есть возможность сделать выше - то делайте выше. Тут жесткость балки обеспечивается засчет высоты. По поводу близости бурения от сущ. фундамента - бурят просто грань стены к грани сваи даже Так что можно еще добурить типа как я на рисунке показал. К сожалению под рукой нет подходящей фотки - но на следующей неделе - у меня такая появится, если съезжу на один свой объект. Только для этого буровая специальная нужна. А обычные мастадонты типа буровой Байер - просто подлезть своей головой ближе немогут . На фотке - свая забурена возле угла трухлявого 5-ти этажного жилого дома на улице Горького на расстоянии 1м от грани сваи до стены. Диаметр сваи 820 глубина 19м.

Что значит - строители отказались бурить???? Может они голову туда свою подставят - вместо сваи которая будет нести нагрузку? Свая нагрузку воспринимает по подошве и по боковой поверхности. Если внизу при помощи бура делать уширенную пяту диаметром 600мм то несущая способность сваи увеличится на величину увеличения площади подошвы. Возьмите площадь для диаметра 250мм и для 600мм. Также свая несет нагрузку по боковой поверхности - за счет трения о грунт. Чем больше площадь боковой поверхности - тем больше несущая спсобность. Т.е. у сваи высотой 1м и 2 м - несущие способности по боковой поверхности разные. Та свая которую они забурили (если без уширения внизу)- потянет нагрузку от 3 до 6т. Но думаю, не менее 3т. Точнее сказать затруднительно - нужно знать характеристики грунтов (показатель текучести, пористость, модуль деформации). Плюс еще чтото возьмет на себя ростверк. Может есть смысл еще добурить свай поглубже с уширением? А чего стены не над сваями стоят а где-то сбоку?

Allplan - автоматизированная система проектирования. Вещь очень нужная в строительстве. Вот моя статья по поводу проектирования в Allplan за 2006г. (ссылка устарела) По поводу документации - есть книги, видео уроки, текстовая документация. В Инете из мануала скачать кое-что можно тут (ссылка устарела) Вот рекламная брошура об возможностях этого ПО (ссылка устарела)

Э... ну это... ИМХО забыли дописать... Как армировались сваи? Вопрос: какова несущая способность столба диаметром 250мм по бетону? Ответ: Если бетон класа В25 - то по прочности такой столб выдержит 50т. Плюс еще арматура - если 4 прута ф 10 - это еще 15 т. Этого мало? А почему сваю выполнили глубиной 1 метр?? Надо было строителям сказать, чтобы они выкопали лопатами яму на 0,5 м - потом стали в яму, и из ямы бурилина глубину еще 1,5 метра. В итоге получилась бы 2-х метровая свая. Ну а так на 1 метр глубина сваи - это чето совсем мало А уширенную пяту диаметром 600мм снизу выполнили? Прочность сваи по материалу - скорее всего достаточная. А вот сколько такая свая потянет по грунту, из-за малой заглубленности? - вот в этом вопрос.

Все правильно! Люки задраил - и привет. Хожаев вам расскажет.. У него бетон не только плавать будет, но и летать! А сферы вообще собирать можно в Калуге - по месту жительства. А потом к потенциальным покупателям - доставлять по воздуху. Окна-люки специальные задраил - сферу надул гелием, моторчик с пропеллером приделал - и полетел на участок заказчика- на шарике, в дальние края (можно даже за бугор). А за доставку можно по километражу считать.

Торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ на Ленинских горах состоялась 12 апреля 1949 года. Строительство началось в июле 1949 года, и только за этот год строителям помогли более 1500 студентов университета. Трудности начались с фундамента. Условия Ленинских гор были особые. Геологи определили, что скала залегает здесь на глубине 120 метров. Инженер Н. Никитин с коллегами спроектировал оригинальную конструкцию фундамента, представляющую собой толстую железобетонную коробку, заполненную арматурой и расположенную под землей на глубине 14 метров. Такой фундамент был значительно надежнее других конструкций и относительно легок. В апреле 1949 г. строители уложили в фундамент первый бункер бетона, осенью поставили первую колонну каркаса, потом началась кладка самого здания.

Именно по этой формуле все конструктора фундаменты и считают! Так этот СНиП ученые еще при социализме разработали. А наши украинскике нормы -тупо списаны со СНиПов СССР. Если без формул - объясню тайный смысл словами и "на пальцах". Грунт под землей уплотнен. Уплотнен этот грунт - весом грунта, который залегает выше него. Т.е. чем глубже- тем плотнее, тем больше на него давит грунта что выше. И поэтому несущая способнось основания увеличивается с глубиной. Так вот, рассказываю, как строили Московский Государственный Университет - Поступили просто. Взяли посчитали вес - сколько весит дом и такое же по весу количество грунта выкопали. Заглубились серьезно. Т.е. вес грунта - заменили весом дома. ФСЕ. А чтож все дураки наверное -в землю закапываются - мы тут Америку открыть решили - откопаем ямку на 0,5 м (и копать немного) и фундамент зальем - бетона два ведра всего пойдет, кинем сверху пенопласт -типа утеплим грун возле фундамента (он же ж гроши стоит) -и все фундамент готов!. Не пытайтесь навязать ошибочное мнение - что несушая способность фундаментов не зависит от глубины заложения. Зависит! И от многих других факторов зависит - в том числе что вы описывали.

А что керамзит ныньче подешевел? Керамзитобетон - он если по балкам стальным то можно. А если вместо балок - хворостины типа рельсов лежат - так плита тоже включится в работу. Будет балкам помогать. А если плита будет малой прочности - так он балкам непоможет. Прогнется. Тут на балки-рельсы расчитывать нечего - армировать плиту надо как без балок. Балки пойдут в запас. Про толщину перекрытия и армирование - вроде выше писал.

Посмотрите СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений Так расчетное сопротивление грунтаR (несущая способность основания) и расчитывается по формуле в которой есть величина -глубина заложения фундаментов. СНиП можно взять тут www.vashdom.ru/snip/20201-83/ пункт 2.41 почитайте

Я бы провел беседу со строителями на предмет того что все должно выполняться в строгом соблюденни проекта. А насчет того что они стены второго этажа отказываются возводить - скажите им что найдете более сговорчивых. Поверьте - эти строители того не стоят. Их дело месить бетон и класть кирпич в проектное положение. А то что они с фундаментом намутили трапецию - я чет не понял как это произошло. Онри уменьшили несущую способность вашего фундамента. То что они рассказывают про то "що все так делают фудамент" так это бред полный. Лесовый грунт при замокани просадку имеет - и подмокнет грунт под подошвой на одном углу - произойдет осадка фундамента и лопнет стена. Только когда это произойдет эти дураки-сторители будут далеко. Их дело нехитрое - бабки взять и убежать. Желательно срубить побольше - т.е. за большее количество кирпича. Что касается кирпичной стены - достаточно ли наружной стены толщиной 250мм?. Стена эта выдержит нагрузку достаточную. Нагрузка эта просчитывается легко. Если конструктор это просчитывал - тогда какие проблемы? Потому как прочность кладки зависит от марки раствора и кирпича. Кирпич и цемент для кладки - тоже "строители" покупают?

При уменьшенни заглубления любого фундамента (ленточного, столбчатого, свайного, плитного - уменьшается и его несущая способность.

На что обратить внимание: 1.Взять лопату и откопать в одном месте на выбор шурф (это яма небольшых размеров и глубиной - аж до подошвы). Наличие шурфа позволяет определить глубину фундамента и ширину подошвы. 2. Взять перфоратор и длинный бур. Раньше часто в стенах использовали колодцевую кладку кирпича. Так что может стена и не в три кирпича а внутри есть пустоты - колодцы. 3. Обследовать и сфотографировать трещины - только кроме трещин на фото должны быть видны проемы в стене , углы, соседние стены - т.е. чтобы понять характер трещины нужно не только фото трещины - но и где она появилась. Посмотрите нет ли старого налета пыли на трещинах - это свидетельствует о давности их происхождения. Особое внимание уделите средней стене. Предварительный диагноз - требуется усиление фундаменов по специально разработанному проекту. И не слушайте советов людей, которые говорят, что нужно просто по углам укрепить фундамент и все будет хорошо. По поводу того что прийдется стягивать стены тяжами и стальными обоймами - тут сложного ничего нет - но опять же надо понимать где, чем и как стягивать. Т.е. домик этот можно усилить, выполнить перепланировку и надстроить. Я занимался реконструкцией такого типа домов - только там задачи были посложнее, ну и бюджет таких реконструкций недешовый.