Alexander Pryakha

Шириной 1м - думаю достаточно. По поводу погреба - я бы сделал отдельное корыто (фундамент-стены) под него. Сначала выполнил бы плиту дна с выпусками арматуры под стены толщиной 200-250мм - потом отлил бы бетонные стены армированные. Затем засыпал бы пазухи и затрамбовал бы. После этого выполнял бы фундамент под основной дом. Только в таком случае наружная грань стены погреба будет отстоять от грани стены фундамента на 25 см. по поводу стоек под терассу - можно их и не объединять с общим фундаментом дома. Но тут существует риск того что осадка дома будет больше чем осадка этихстоек. Поэтому - если терасса без остекления - то даже при небольшом смещении дома ничего визуально не произойдет. Вот если бы было остекление - то при небольшом перекосе могли бы потрещать стеклопакеты. Если не связывать основной фундамент и стойки -отливайте столбчатые отдельностоящие под каждую стойку или ленту на 3 колоны (линейку) выполните. Из фундамента должны быть выполнены выпуски арматуры под стойки выше уровня земли.

Как по мне, то денех за геологию и конструирование запросили очень скромно. Песок мелкий на глубине 1м так на вскидку можно принимать R=20-25т/м2. Если песок крупный то может вполне быть и R=30т/м2. Т.е. если конструктор предложил выполнить подошву шириной 0,5м - он подразумевал, что нагрузка подошву фундамента составит от 10 до 15т. Как то большой разлет в результате - в полтора раза - не много ли?? Собрать нагрузки нужно по стенам Нагрузка на подошву фун-та включает в себя собственный вес всех конструкций дома (фундамент, стены, перекрытия, крыша, стяжки, полы, штукатурки, камин, мрамор). Кроме этого временные эксплуатационные - 150-200кг/м2 еще можно добавить -рояль, бочки с огурцами. Кроме этого кратковременные - снежок с мешками снеговыми, ветерок шквальный. Собрав эти все нагрузки у вас вполне может получится 25 т на п.м. фундамента например. Не выполнив геологии и приняв на Ваш риск несущую способность фундамента R=25т/м2 - ширина подошвы составит 1 м. Если собрав все нагрузки у вас получилось 12,5 т - то принять ширину можно 0,5м. К тому же нагрузки на разные стены у вас будут разные. 1. Наружная стена без опирания перекрытия 2. Наружная стена с опиранием перекрытия 3. Внутренняя стена с опиранием двух перекрытий. Нагрузки по этим стенам будут разные. Если они будут отличаться незначительно - тогда одинаковая ширина. Если значительно - тогда конечно нужно принимать разные подошвы. Например 0,6м, 0,8м и 1,0м Насчет того что конструктор рассказывал про 3% армирования - это он загнул где-то в 4 раза. Наверное без штанов вас хотел оставить. вообщето армирование 3% соответсвует 235,5 кг на 1 м3 бетона. Уложится можно и в 1%,а и можно даже меньше , например в 50-60 кг.

А вы вот возьмите и подумайте хорошо какая зона в сечении профнастила будет растянутая - а какая сжатая. Если ставить широкой гофрой вниз - тогда увеличится ширина и сечение тавровой балки. У меня в большинстве случаев стоит задача выполнить максимально тонкое перекрытие - поэтому всегда укладываю широкой гофрой вниз. Мне лишних два ведра бетона никогда нежалко. А еще подумайте о том, что вам например нужно поставить в нижней зоне 2 арматурных стержня например ф16мм + поперечная арматура ф12 (как вы их будете располагать - по ширине или высоте), хватит ли ширины в таком случае ?

Пески бывают - пылеватые, мелкие, гравелистые, средней крупности, крупные, гравелистые, крупнообломочные. Делятся на маловлажные и насыщенные водой. Еще есть пески- полученные из реки путем гидронамыва территории, т.е. не коренной грунт, а искуственное основание. Вы какие пески имели ввиду под лучшей основой для фундамента? Трамбовать нужно на глубину сжимаемой толщи под фундаментом или на сколько?

Насчет допустимой нагрузки - 560 кг/м2, это ошибка -точно не выдержит столько. 100кг/м2 не более. Если выполнять бетонное перекрытие по профнастилу, то в каждую гофру ПНС нужно давать ставить арматурный каркас . Нижняя арматура рабочая (например ф12мм), верхняя конструктивная (например ф8мм) Высоту плиты - гдето 180мм - т.е. плита выше ПНС на 50мм. Профнастил нужно укладывать широкой гофрой вниз ( так пойдет больше бетона)

Насчет песка. А почему не хотите выкопать полноценный подвал - тем самым использовав песок, который лежит просто под ногами, для строительства Вашего дома? Стены фундамента всеравно лить , перекрытие тоже.. Считали ли вы количество песка, которое потребуется на стоительство дома, и сколько это в деньгах?

Если одно сечение недоармированно (ребра), а второе заармированно достаточно (плита) - то напряжения с ребер будут перераспределятся на плиту. Перераспределение начнет происходить - когда ребра начнут деформироватся (прогибаться) усилия с ребер будут воздействовать на плиту - и тут плита начнет помогать ребрам и сопротивлятся деформациям. Т.е. первыми начнут трещать ребра (в нижней зоне), потом начнется изгиб (деформация) плиты. Не воспринимайте слово "деформация" как что то страшное - это естественный процес работы конструкции. Есть деформации предельно-допустимые, а есть выше этих допустимых. У Вас будут - предельно-допустимые. Так что можете спать спокойно. Под плитой, судя по фото, выполнено неслабое щебенение - эта постель имеет хорошие характеристики по упругости основания. К тому же у дома собственный вес небольшой, нагрузки на плиту - небольшие. Ошибки в армировании -допущены, но это не критические ошибки. Вобщем - вполне достойная плита .

0,4 мм - это непродолжительное раскрытие трещин для 3-ей категории по трещиностойкости. Большинство объектов и считают на такую трещиностойкость. Конкретно для объекта, о котором речь, я расчитывал армирование по 1-й категории трещиностойкости - трещины недопускаются.

Если делать плиту с ребрами - то плита меньше деформируется. Армирование самой плиты несколько меньше в таком случае. При схеме с ребрами - ребра концентрируют на себя напряжения, которые возникают в плите. За счет того что высота ребер больше высоты самой плиты - то жесткость ребер и геометрические характеристики сечений выше чем у более тонкой плиты. Соответственно - армируют ребра серьезнее чем плиту, в соответствии с результатами расчета. Для примера если в плите 250мм арматура требуется ф12 мм шаг 200, то в ребрах 400х600мм (bxh), такая арматура вполне может оказаться например ф20 шаг 100, кроме этого потребуется много поперечной арматуры. А то что вы предлагается выполнить дополнительное армирование стержнями в плите - при одинаковой высоте плиты - то работать эта арматура будет также как и на соседних (неусиленных) участках. Т.е. дополнительное армирование - кроме фоновой арматуры - выполнять обязательно нужно, только это нужно знать куда, какой диаметр и каким шагом ставить. Зависит это от нагрузок на плиту, и геометрии самой плиты. Ребра и "как бы ребра" - вещи вообщето разные, и могут отличаться по армированию в разы

Спасибо за подробное описание технологии. Пока принимать решение о дополнительное гидроизоляции - преждевременно. Отольем подземную часть, будем вести наблюдение. А потом уже принимать окончательное решение о дополнительных мероприятиях по гидроизоляции.

Гидроизоляционные свойства и пластичность - это все технологи и их добавки. А что Пластипруфа недостаточно для гидроизоляции? Там УГВ весной высокий - может затопить плиту и немного стены. Заглубление будет 800мм. УГВ может поднятся до -500мм На стенах снаружи наверное еще гидроизоляцию выполним. Помажем чем нибудь. Чем? А по фунд. плите -прийдется изнутри мазать. Пенетратом? Заказчик хочет также с такого бетона отлить и перекрытие между подвалом и 1 этажом. Утеплять будем потолок подвала. Фунд. плиту утеплять не будем.

Подрядчик наверняка захочет П2 - потому как он дешевле. Но если надо П3 или П4 - то будем настаивать на применении его. Я так понимаю там дозировка отличается или как?

В Вашем случае - точно не зависит. Напряжение под плитой будет порядка 0,5 кг/см2 (5т/м2). Это для 3-х єтажного дома. Для насыпного грунта принимается допустимое напряжение 1,5 кг/см2. Под Вашей фунд . плитой напряжение в 3 раза меньше чем допучтимое ля насыпного грунта (а может и в 5 раз меньше). Если плита тонкая - то напряжение под плитой будет разное - под стенами увеличится, а в пролете может быть нулевым - или плита будит выгибаться вообще - вверх. Т.е. можно и 250 мм плиту ставить - но это если ее сверху присыпать 1 метром грунта. К тому же тут смотря как плиту рассматривать есть просто плита, а есть плита со стенами . Плита со стенами монолитными можно рассматривать как перевернутое тавровое сечение. А если эти стены идут до перекрытия второго этажа - а сверху еще и монолитное перекрытие - тогда вообще рассматривать эту конструкцию можно как коробчатое сечение высотой в этаж - полками служат плита фундамента и верхнее перекрытие - а стенами этого коробчатого сечения служат ЖБ стены. Подумайте об этом.

На чашу 10м3 пойдет Этап 1 Разработка грунта вручную с вывозом 40м3 - 3000 грн Бетон клас В25W6F100 -10 м3 - 7000 грн Опалубка - доска обрезная 1,5м3 -1500 грн. Арматура 1т =4500 грн. ЗП строителей = 3000 грн Итого 19000 грн. НР 10% =1900 грн. Всего 20900 грн. Этап2 Плитка облицовочная 40м2 *200грн=8000грн. Клей, грунтовка, затирка 1000 грн ЗП плиточника 3000 грн. Итого 12000 НР 10% =1200 грн Всего 13200 грн. Итого все вместе 34100 грн. Ну выходим на теже 3K евро (почти).

Нет , я этого не говорил. Чаша - бетонные работы 11 м3 с армированием (материал работа)- 10 тыс грн. Облицовка плиткой под мозаику - 12 тыс грн. Итого 22т грн. Остальное -филтрационное, скиммер , форсунки, сливы-переливы - это ж у Вас не входит в стоимость чаши. Понятно что какая-то прибыль тоже должна оставатся вна фирме - так что может быть адекватная цена у вас если глубже разобраться. Ну а где эти катера зимуют - неспрашивали?. Если яхта - больше лимона денег стоит - так ее перевозят на зимовку в жаркие страны - типа ОАЭ или в отапливаемом ангаре держат. Потому как морозостойкость слабая - микротрещины появляются. Мне родственник, владелец такой яхты расказывал, как они микротрещины полировали, а потом эту яхту продавали. А чашу бассейна - тоже в теплый ангар с улицы перетягивать будете?

Считать пластиковую чашу финишной отделкой - ну не знаю - как-то очень бюджетно. А бетонную чашу понятно можно облицовывать. И тут отделочный материал может быть от 100 грн до ...космоса. К примеру испанская плитка в Агромате подходящая (я себе брал Rocersa Canaima Roble BG 6x5) 200грн со скидкой + работа 70 +клей, затирки = (на чашу, что нашем примере) 12 К грн. При сравнении по прочноси пластиковой чаши и армированной железобетонной - тут понятно выиграет железобетонная. Арматура 2 сетки (с двух сторон) диаметром 12 шагом 200 - этого достаточно. Арматуры получается 2х50х10х0.888=888кг. Песок и щебня там немного надо. Выливается сначала подошва, потом стены. Гидроизоляция чаш подробно описана есть. Можно и непрерывное бетонирование выполнить. А опалубку достать вообще не проблема - ее сейчас полно. Про гарантию - как то смешно. Я машины даже на гарантийном СТО не обслуживаю -а в основном у "дядей Вась" - потому как не люблю переплачивать. Все ведь случаи в основном - негарантийные. И контракт со мной заключать ненадо - я чаши не лью, я их проектирую - и насмотрелся на тех кто их льет и технических заданий на чаши видел немало - вы уж поверьте. По поводу стальных чаш - а чего корабли тоже с нержавейки варят. Да сталь обыкновенная используется. На нее сверху можно наварить сетку и оштукатурить это все по сетке. Про обслуживание специализированной бригадой - это правильно. Только они оборудование обслуживают - а не чашу. Я про чашу говорю, а не про оборудование. А сроки от старта до эксплуатации мало интересны- понимаете ли в основном заказчик никуда не торопится. При строителестве дома, отделке и благоустройстве участка - у заказчика хватает своих головняков . И срок в 1-2 месяца для таких мероприятий - ИМХО это не срок.

Интересная цена на пластиковую чашу - 3К евро. Я тут включил мозг - попытался обосновать эту цену для себя, ...неполучилось. Потом начертил чашу заданной конфигурации - см. рисунок - и поситал объем бетона, если чашу делать железобетонную. При толщине подошвы 250мм - объем бетонирования подошвы -6.0м3 При толшине стенок -200мм - объем бетонирования стен -5,0м3. Итого получается 11м3 бетона. На сегодня - это можно выполнить с материлами и работой за 10000 грн. Ну накинуть на арматуру еще 5000 грн. Получается более чем в 2 раза дешевле. А еще очень обрадовало в коммерческом предложенни - цена пенопласта посчитана в евро. Как вариант - чашу можно выполнить из листовой стали - получается 40м2. Добавим еще 10м2 для ребер жесткости. Итого 50м2. Если варить из листа толщиной 10мм - получаем 0,5 м3 стали. Вес конструкции 7850*0,5=3925кг. Т.е. теже деньги что и бетонная.

Поднимем темку.. Propeller, насколько мне известно - добавку ПЛАСТИПРУФ для бетона Александр у вас приобрел. Плиту начинаем армировать со следующей недели. Через неделю начнем лить бетон. Так вот вопрос - бетон для плиты лить будем класа В25 Вопрос - какой бетон применять - обычный или гидротехнический??? вариант 1 В25W4 (W4- показник водонепроникності) или В25W6 + добавка Пластипруф вариант 2 обычный бетон В25 + добавка Пластипруф. Сколняюсь больше к первому варианту. Какие отличия будут в бетоне по водонеприницаемости???

Абсолютно верные замечания. Плита минимум 300мм. Лучше 350-400мм Арматура - 2 сетки 200х200(нижняя и верхняя) плюс усиление (низ, верх) Густота армированния такой фундаментной плиты - это порядка 60-80кг арматуры на 1м3 бетона. Вот и считайте 16м*11м*0.35=61.6м3 Арматуры 4300кг.

Ну так я только не понял - это 7000 за проект фундамента? или за весь проект? Я так понял что фундамент готов, а 7000грн - почти заплатили. Это как? Как вы думаете - инженерам было интересно с вами работать? А сколько проектировщик должен зарабатывать, по чертежам которого выполняют фундамент строители, которым вы переплатили? Я считаю, что 10% от того что он запроектировал (стоимость материалов+ ст-ть строймонтажа). Вот посчитайте восколько вам встал этот фундамент денег в 110 кубов? Ну предположим в 110 тыс грн - я так думаю. Так проектировщик за фундамент должен был получить 11000 грн. Это только за фундамент. Ну а представим - что конструктор фундамент выполнил не в 110 кубов, как вам запроектировали, а в 60 м3,например (это разумеется - без потери прочности)? Так он сколько вам бы денег сколько сэкономил? И сколько денег он должен был получить? 10 процентов+ премия от сэкономленного. Ну наверное 15 тыс грн . А вы - за готовый фундамент почти заплатили 7000 грн. Ну чтож - на проектировании сэкономили, на материале пришлось платить больше. Ну если этот анекдот про строительство - Так то не про строителей-бетонщиков, а про конструкторов-проектировщиков. Это они знают - куда надо бить. А строители-исполнители - это молоток в их руках..

Ну за работы по бетонированию - явно переплатили раза в два. 200 грн - за куб - это сейчас у друга лестницы по таким тарифам льют на даче - бывшие монолитчики с высоток. Смело в глаза называйте строителям такую цену - если отказываются - немедленно прощайтесь с ними. Вопрос: А сколько вы заплатили инженерам за проект фундамента ?

Спасибо! Варианты хороши. Только изнутри - драгоценные квадратные метры - которые уменьшаются. Снаружи - может быть! Но там тоже проблемы часто бывают такие, что вылезти наружу - нельзя (сети например, фундамент соседнего дома, или оживленная улица) Оптимальный вариант - Делать надо новую стену под старой стеной. Это значит - не вылазить новой стеной не наружу ни тем более во внутрь -уменьшая площадь продажного помещения.

Так она неправильно расположена А на углу вообще "забыли"

Не "плывет". У меня именно так и выполнялось. На Гипс наносили Перлфикс гребенкой как для плитки. И потом прижимали к стене. После этого просверливали перфоратором отверстия в бетоне и крепили это все хозяйство на дюбеля к бетону. Стоит мертво и не шевелится. Только ставьте гипс влагостойкий стеновой, в том числе и на потолок.

По такой технологии можно надстраивать существующие старые дома в центральной части города. Строить типа "мансарду" Технология такая: Бурятся сваи по главному и дворовому фасаду. На сваи ставим стальные колоны. Тянутся колоны до верха сущ. дома. На эти колоны ставится новые этажи (металоконструкция). Я вот такое одному человеку построил. Четыре этажа сверху над четырехэтажным домом (это в центральной части Киева). Так этот уважаемый человек говорит - давай построим сверху того , что мы построили еще такие же 4 этажа. Новые четеры этажа будут такие же как надстроенные. А для того чтобы это построить нужно разработать проект усиления того, что уже построено. Вот сижу думаю как его усилять.