Alexander Pryakha

Мистер проектировщик - иди вот сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7158&page=11 там обсуждают дома из ракушняка.

Спасибо!

Скажите штукатурам - чтобы они посидели без работы - пока вы электрику и отопление не выполните. Помоему это самый правильный вариант. Вам должно быть начхать на проблемы штукатуров.

Я успешно пользуюсь Н114-600-1,0 ГОСТ 24045-94 (В Украине ДСТУ Б В.2.6-9-95). 5-гофр на 1 м (ссылка на изображение устарела) Так спрашивается -зачем ставить ПНС на 3 гофры на 1м - а не на 5 гофр на 1 м? Зачем делать плиту 250мм - если для 5 гофр достаточно 200мм?

Это я фотографировал. Я имел виду второстепенные балки, устанавливаемые обычно шагом 1-1,5м. Их там нет. То шо там рамы в двух направлениях стоят - это я вижу. Как называется перекрытие рамного каркаса без второстепенных балок? Такое армирование -выдержит нагрузку 1000кг - на каждую гофру на пролете 3м для арматуры А400. Т.к. практически везде продают ар-ру А500 (имеющую больший Rs)- то выдержит 1200кг. Гофр на 1п.м - 5 штук - получается общая нагрузка -около 6 т/м2. И это без учета работы профнастила.

Приветствую. А как склон, на котором строитесь, не оползневой? На какую глубину геологи бурили склон? Бурили ли склон ниже участка? Такие склоны нужно расчитывать на сползание.

А можно поподробнее описать процесс омоноличивания коробки бетоном? Бетон дает усадку и через небольшой промежуток времени между коробкой и бетоном - образовывается щель. Как решается вопрос герметичности? Что касается замка - он таки был (времянка), я имел ввиду, что отдельно покупал "личинку".

Брал в котельную огнестойкую дверь Херман у форумчанина Albatros. Очень доволен и качеством двери и ценой. Дверь утепленная, стальная, грунтованая, противовзломные штыри. Качественная немецкая сталь. Качество грунта (на фото) такое, что можно и не красить дверь вовсе. Эта модель у меня как раз для котельных по огнестойкости В комплекте ручка. Замок продается отдельно - покупал тоже у него. У Саши Albatrosа есть большой выбор дверей. Он на форуме свой телефон для связи вывешивал.

Выглядит солидно Выпуски просто необходимы для монолитного фундамента. Причем выпускаются они не просто - как строителям в голову взбредет, а по проекту конструкторскому, по чертежу, - конкретно в каждой точке, где они требуются и в том количестве в котором требуются. Т.е. в одной ячейке термоблока может быть 4 выпуска, в другой два, в следующей вообще ни одного, а потом определенным шагам, например через 3 ячейки. Выпуски учитывают архитектуру и конструктив определенного дома. Выпуски должны быть заанкерены в подошву при помощи загибов стержней (крюков) на требуемую длинну анкеровки, и закреплены, чтобы во время бетонирования не переместились в сторону с проектного положения.

Не забудьте выполнить мероприятия, чтобы во время откопа не дала осадку стена, возле которой будете копать. А то когда фундамент жилого дома начнет садиться - плечем его удержать будет тяжело.

Посмотрел таблицу - таки да, скорее всего заявленную нагрузку он понесет. Производители отвечают ведь за свое изделие. Обратите внимание Таблицы там разные -зависит от схемы закрепления профнастила - шарнирно, жестко и также от положения гофров. Вполне можно использовать такой ПНС для безбалочного перекрытия. Вот пример безбалочного перекрытия - на фото каркас строящегося здания - так пролеты там приличные - 4 м.

Называется - шпунт. Шпунтовый ряд. Грунт просыпается между шпунтинами во время откопа (если грунт песок)

Я так себе и делал. Только у меня подошва была bxh (250х600). А выше обычные термоблоки, (с наружной стороны термоблока еще бетонная стеночка защитная отливается). Пошарьте по форуму - я где-то выкладывал чертеж такого фундамента.

Я бы усиливал конечно же весь фундамент. В том числе и под средней стеной. Вообще - это надо все просчитывать. Может быть такое усиление и не требуется. Решение должен принимать конструктор, который будет решать вашу проблему. Дренаж надо делать полюбому , чтобы предотвратить замачивание лессовых грунтов.

1.Геолог работает по техническому заданию. Техническое задание для геолога изготавливает проектная контора (обычно это конструктор) - там указывается кол-во скважин, глубина и метод исследования - лаборатория, стат. зондирование. Если скважину на 6 метров можно выкрутить вручную или мотобуром, то если глубжее - понадобится буровая. 2. Обычно выполняют анкерные сваи. Вдавливаимые тем и хороши, что они на сжатие и на выдергивание работают практически однинаково - по боковой поверхности.Т.е. сваю которую задавили - можно использовать как анкерную. Т.е. главное первых 3-4 штуки задавить, а потом можно к ним цепляться при помощи системы балок. для задавливания первых свай используется пригруз. Можно например гараж вылить из железобетона (ЖБ коробка жесткая)- и потом под него подводить сваи используя гараж в качестве пригруза. 3. Буронабивные сваи хорошо - не спорю. Только это не дешевле. К тому же желательно проводить полевые испытания этих свай - иначе по результатам расчета нужно принимать запас с коэффициентом 1,4 (т.е. на 40% больше свай крутить). Расчетная Fd и реальная несущая способность буронабивной сваи -это две большие разницы.

Такая перемычка - мягко говоря "до спины". Прогнется - и стена треснет. А может и не треснет, спасает то, что проем маленький. Так что думаю такой вариант врядли кому то пригодится.

Достаточно двух скважин. Зачем 4 шт? То что торф 8м - так это сваи надо делать полюбому. Или выторфовку этого масива с заменой на песок -а это непросто. По поводу свай - они ж разные бывают - забивные, буронабивные, вдавливаемые. Я бы именно вдавливаемые сваи советовал бы использовать. Тогда услугами геологов можно и не пользоваться. Рассмотрим вариант вдавливаемых свай: Берется труба ф159мм и давите ее в грунт домкратом гидравическим. По 1 метру, потом подвариваете следующую секцию 1м и так давите до посинения -пока нужную нагрузку не наберете. Давите с определенной силой. Например вам нужно набрать на свае 20 тонн. Так давите домкратом с такой силой. И гараниторванно имеете требую несущую способность. Потом на этих трубах-сваях собираете сверху балку-ростверк и строите то что надо.

Скорее всего произошло замачивание лесcового грунта и произошла просадка. При замачивании лесс может просесть довольно прилично. То что столбчатый фундамент под домом - такое бывает - главное при проектировании просчитывать правильно такие фундаменты. Дом надстроили - нагрузка увеличилась - а начальное просадочное давления грунта основания осталось тоже что и было. Возможно сел (пока только) один столб, потом потянул балку - а затем балка - стену. Балка села неравномерно (прогнулась) на 1 см - стена треснуть на 30мм. По поводу усиления - - подлейте ленточный фундамент по балку. Откоп производите захватками по 1-1,5м с соблюдением технологических перерывов. Причем - что важно -новые фундаменты включатся в работу, только тогда когда дом начнет садится. Бетон после бетонирования даст усадку - обратите внимание чтобы небыло зазора между балкой и новым фундаментом. Чтобы фундамент садился равномерно - жесткость балки должна это обеспечивать. Т.е. если захватки связывать между собой при помощи арматурных выпусков то увеличится общая жесткость (балка + фундамент) По стоимости такого фундамента - прикиньте объемы земляных работ, армирования, бетонирования. Вообще-то правильно сначала выполнить обследования, проект усиления , а потом уже смету считать

Очень познавательно. Думаю если силикон и противогрибковый - всеравно будет чернота. От пластика прийдется наверное отказаться Уголок наверное лучше ставить не наружный а внутренний А Фунгициды - это хто?

Нужно подойти к трубе фундаментом с двух сторон, потом делается уступ вверх и над трубой выполняется Балка. П-образная конструкция получается. Между трубой и балкой делается ЗАЗОР (100-150мм)

Чтобы не делать прорези - можно поставить штукатурные маяки. Наверное... Помещение, в котором на фото установленные маяки - эксплуатируемое. Т.е. перепад температуры там незначительный.

Два прута ставится - когда экономится ар-ра. Один мелкий ставим на всю длину, второй для усиления (короче). Оно конечно можно и 25 поставить, чтобы голова не шаталась Только это еще неэфективнее. Как по расходу материала - так и по трещиностойкости. Раз уж про эфективность речь зашла - с чего это вы решили, что растянутая зона будет только внизу? А если многопролетная плита (это не про погреб) - тоже узкой гофрой вниз?. Судя по вашей логике в однопролетной конструкции - верхняя арматура вообще не требуется - зачем ж ее ставить если в плите сжатие? И узкой гофрой вниз, чтобы бетона поменьше. Так? Вообще можно и однопролетную плиту прицепить жестко так что на опорах потребуется верхняя арматура. Можно? Почти одинаковая? Главное слово в этом предложении - почти.. А прогиб у них тоже одинаковый? Вы решаете статическую задачу в упругой стадии. Трещин нет. Конечно можно заармировать сечение так - что оно будет трещиностойко. Но как только появятся трещины в бетоне в нижней растянутой зоне - прогиб может увеличится в разы.

Оно конечно можно. Только мне так больше нравится - с тазиком. Этот тазик 1000х1000 со сталью толщиной 3,5мм произвела компания Kaldewei - №1 в Европе по душевым поддонам. www.kaldewei.com/ru/produkte/duschen/aussenform.php?format=9 А по теме есть что сказать?

Облицевал мне плиточник санузел - оказалось невыдержал угол стен 90 градусов. Это обнаружилось при установке душевого поддона. Зазор (щель) в углу составляет от 0 до 8мм Хотел я плитку всю снять, переложить - но потом отговорили. Мне сантехники подсказали что можно щель засиликонить и сверху установить декоративный уголок типа плинтуска небольшого. В итоге будет вообще не видно этой щели. Конечно это не то что я хотел, но уже меня как то попустило. Т.е. будем силиконить и что-то сверху клеить. Какой лучше выбрать для этого герметик (поддон стальной, плитка керамическая)??? Хотелось бы что-то супер-герметичное, потому как душевая струя будет шпарить по этому месту. Кто что посоветует - как решить этот вопрос?

Очень критично - это делать нельзя! Однозначно. Фундамент погреба отдельно и только отдельно. По армированию - вот это думаю вам подойдет, см чертеж. Расход арматуры там на 36м фундамента (помоему, точно не помню). Делал такой фундамент под один трехэтажный сарайчик с подвалом.