Alexander Pryakha

А вы с начала тему почитайте, - может полностью все вопросы и отпадут.

Насчет дешевле -не подскажу, не хочется считать. Наверное - пролеты делать поменьше, тогда будет дешевле. А что мое сообщение обязательно полностью копировать, да еще и с фото? А что это за нагрузка - "полезная"? Может имелась ввиду - нагрузка характеристическая? ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия" изучайте - там есть ответы на ваши вопосы.

Усилить балку -не проблема. Ведите наблюдение - на сколько она прогнулась (мм) Но тут даже не прогиб страшен, а исчерпание несущей способности по прочности сечения. Проконсультируйтесь с автором проекта -конструктором.

Геометрические характеристики сечений Швеллер 30 W= 387 см3 I=5810 см4 у двух штук (коробка) соответственно 2 раза больше 2 Швеллера 30 W= 774 см3 I=11620 см4 Двутавр 30 W=472 см3 I=7080 cм4 Т.е. вы уменьшили жесткость балки, требуемой по проекту по прочности -на 40%, по прогибу на 20%. И устойчивость одиночной балки -не обеспечена. К тому же у двух швелеров30 - ширина 200мм, что обеспечивает нормальное опирание панелей перекрытия Вобщем пересчитать задачу надо, и в случае необходимости усилить - наварить например на полки двутавра сверху и снизу уголки или арматурные пруты, поднять на 40% прочность- обеспечить это составным сечением. А что вам мешало выполнить колону из того же термоблока 500х500 или отлить ее монолитную железобетонную 400х400. Вы строите монолитный железобеонный дом, а в месте максимальной концентрации нагрузок -ставите кирпичную колону, заливая в нее немного (120х250) бетона или кладочного раствора.

Очень часто такое бывает. Обычно начальника тех.отдела когда увольняют - он чемодан с проектной документацией под мышку - и вперед. А потом когда дело доходит до поиска чертежей фундаментов- если объект серьезный, таких находят. Ну и он и рад стараться конечно - кто сберег, кто сохранил - Коробейников! Я видел сохраненные чертежи одного ныне здравствующего дома от 1901 года, фотокопии - ксерокса тогда небыло. с разрешением на строительство,подписанным городовым г.Киева.

Запросто выдерживают - проверено. Только там надо брать удлиненные крюки для радиаторов, обычные крюки - короткие.

Обычно говорят - утрамбованный щебнем грунт. Ну да ладно, это говорит про класс специалиста проектировщика. Приветствую! Смотрится добротно. Балку 30 - надеюсь конструктор считал? Обычна ставят 2 смычка - т.е. двухветвевую балку делают (из двух двутавров) Двойная балка - обеспечивает устойчивость балки из плоскости. Редко -очень редко проектируют балки-одиночки в таких случаях. Ну да ладно. На балку как я понимаю приходит нагрузка (сколько то там тонн) И все эти тонны шпарят на опоры балки. А там на опоре с одной стороны - вроде как - кирпичная колонна. Ширина полки у 30-й балки - b=135мм (чуть больше ширины кирпича) И как чувствует себя тот кирпич, который лежит под балкой? Расчет на смятие кирпичной кладки выполнялся? Или там под балкой бетонная подушка?

9м -пролет немалый. При таком балки сильно большие будут. Для экономии метала на больших пролетах ставят фермы, как на фото (фермы ифото -мое). Вобщем там подумать надо хорошо, расчет сделать. Высота ферм - одычно принимают 1/12 величины пролета. Т.е. оптимально для 9м - высота где-то 0,75м. Можно немного меньше (например 0,5м) (ссылка на изображение устарела)

Под проемом подошву заглубите - чтобы высота была хотя бы 400мм А я сегодня был в Немешаево. Там магазин Фора построили на трассе - так я там отоваривался

Не камино-печь топить сильно не буду. Это ж для души. Топить сильно будем котла. Сейчас пока перебиваюсь маломощным котлом, а когда все сосновые отходы спалю (много их осталось - заборы старые, сарайчик деревянный , опалубки), забью теплообменник недорогого отечественного котла нагаром, тогда его просто кому нибудь подарю, кто нуждается - а себе возьму мощного, с запасом.

Чего вы к диаметру привязались?? площадь квадрата больше площади круга. Соответственно и эфективность воздуховода. Делайте квадратные или прямоугольные оцинкованные воздуховоды.

Тут все таки ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО пропускать по всему периметру 1 или больше рядов термоблоков - а потом выполнять пол подвала. Потому как в месте проема - у вас под проемом ничего нет - кроме подошвы - тоненькой ленточки. У меня идет подошва - а потом ВЕЗДЕ 3 ряда - а потом пол. Правда у меня нет подвала. Но от этого работа конструкции не меняется. Т.е. в вашем варианте под проемом у вас тоненькая ленточка высотой 250мм. В моем варианте - могучая тавровая балка высотой 1050мм (полка балки подошва, а стена - это стенка тавровой балки). Если очень нехотите выкладывать эти ряды - В ЗОНЕ ПРОЕМОВ - ленточку (подшву) нужно выполнить толще (глубже) - и поставить неслабо в этом месте там арматуры как нижней так и верхней и еще и поперечную (вертикальную) там бы я поставил .

Так и делайте. Забудьте про панели. Только не просто монолит - а монолит по стальным балкам. (ссылка на изображение устарела)

[quote=airservis;373153Термоблок, вернее первый ряд, хочу ложить на кладочную сетку с выступом внутрь. Потом пленка+теплоизоляция+бетон, сантиметров 5-8, с попаданием на ту сетку, плюс чистовая стяжка. На всю площадь сетку не думаю ложить. . 1. Я так понял сразу выше подошвы сетка и она заанкерена в стену теромдома и в стяжку. Неплохо - эта стяжка пола будет служить упором - этот упор будет препятствовать сдвигу стены. Сдвиг може вызвать давление грунта на стену подвала. 2.На сколько пол подвала ниже отметки земли?

Например при ремонте перекрытия в квартире - панели краном туда не затащишь. Это да. Да чего тут в дискуссию по поводу цены вступать? Тут не в деньгах даже дело. Термодом (монолит) и панели перекрытия - это разные конструкционные технологии. это все равно как лить монолит - а кое где (в целях экономии денег использовать панели). Так при таких раскладах - прочность готового продукта со стальными балками выше - потому как присутствует совместная работа жесткой коробки - цельных вертикальных конструкций стени и дисков перекрытий -жестко заанкереных при помощи в стальных балок в стены. При монолитных стенах и сборных ЖБ панелях - жесткость проигрывает. Кстати и высота перекрытия 140мм и220мм - разные вещи. Тут пасьянс в некоторых случаях может не складываться. Вот живой пример. У меня один заказчик предложил разломать панель перекрытия в магазине на Крещатике. Там в магазине есть примерочная Ход мысли его таков - ну зашли вы пиджачек примерять, вам жарко, вы чувствуете себя неуютно - вобщем не купили вы пиджак и ушли. А вот если бы там перекрытие было с воздуховодами -кондиционерами внутри примерочной (при такой же высоте высоте помещения ли даже выше на 5см) - то при обдуве покупателя - пиджачек ему бы понравился и он бы его купил. Вобщем решили задачу так - разломали мы те сборные панели - сварили фермочки высотой 200мм, в них между элементами решетки вставили воздуховоды для кондея. Тут человек разломал перекрытие и вывез его с Крещатика в 5 часов утра в мешках полиэтиленовых, а вы про какието копейки при сравнении разных вариантов перекрытий. Да перекрытие по стальным балкам дороже - но оно выгодно отличается от сборного. Основные преимущества я привел выше.

Согласен по поводу увеличения мощности при помощи дров - тут немного протупил. Т.е. есть предельная мощность топки (12 кВт)+ доп мощность печи как отопительного прибора (где-то 6 кВт). И в сумме получаем общую мощность (18кВт) Вполне достаточно - для сарайчика в 200м2

нормально , только крюки желательно, должны перехлестывать друг друга то есть (они немного доиннее) - левый крюк заходит в правую грань стены, а правый крюк в левую грань и они вместе связываются проволочкой На сколько отметка пола подвала выше отметки подошвы фундамента? Какая высота подпора грунта на подвал?

Перекрытие по стальным балкам Расходы по материалам - на 1 м2 Двутавр 14 -14 кг/м (х 6500грн/т) =91грн. Арматура 8 сетка 200х200 -0,4х10=4 кг (х 5400 грн/т) =21.6 грн. Дерево (не считаем - оно пойдет на крышу) -0,025м3 Бетон 0,14м3 х500гр/м3=70грн. Итого 182.6 грн +НР (доставки) 10% 18,2 грн. + зарплата строителей - на сегодняшний день адекватно думаю 80 грн/м2 Всего получаем 280.8 грн/м2 Считаю неплохо для сталебетонного перекрытия причем есть плюсы + вы получаете цельномонолитные стены - не разорванные панелями перекрытия. + не требуются машины и кран, возможность работы в стесненных условиях. + перекрытие выполняется захватками + высокая прочность и долговечность за счет использования стальных балок + меньший вес

Поставьте воздуховоды из оцинковки прямоугольного сечения 130х130 (как раз размер кирпича+шов) Чего вы к этому диаметру -100мм привязались?

В подошве действительно в данном случае - верхняя ар-ра - не требуется Внизу я бы поставил сетку кладочную Вр-1 Ø4 50х50. Шириной она 500мм - какраз подойдет. К сетке привязать привязывать Г образные выпуски Ø12. Плюс усиление этой сетки поставить 4Ø10 (вдоль стены) Верхняя, продольная Ø8 для поддержки. Некоторые стыки можно поприхватывать сваркой. Выпуски поставьте Ø12, а подвязывать будете вертикал уже выше Ø10 (Т.е. Ø12 пойдет только на выпуски) Горизонт Ø8 через ряд (500мм) с двух сторон Надо было бы до песка стучаться - если не далеко. Зачем вам панели? Очень хочется заплатить за их доставку и услучи крана? Я себе ставил металлические балки (двутавр, швелер) - и вам советую. Пойдет у вас на 100м2 перекрытия - 2 тонны металлопроката. Балочки порежете по требуемым размерам и вручную строители их смонтируют. К балкам приварить арм сетку. Снизу подвязали щиты деревянные с обрезной доски . (Потом эти доски пойдут на крышу) При такой схеме стена термодома остается цельной по высоте.

Не факт - натоп и прогрев печи тоже можно посчитать. Топить ее можно - до посинения - она ж остывает.

Игорь - выполните теплотехнический расчет по помещениям, определите теплопотери. И узнаете требуемую отопительную мощность. Тепловая мощность топки - это понятие условное. кВты берутся из дров. Вот сколько вы их спалите - столько и получите кВт. 1кг дуба - 4кВт при 100%КПД. Я не понимаю, что пишут деятели - когда пишут - топка 16КВт. Любого менеджера посадите на задницу вопросом - Это при каких условиях работы - мощность определяется - -когда подключена прямоточная труба и съем тепла идет только с стекла и чугуна топки - а все остальное вылетает в трубу? Сколько снимается тепла с дымовых газов?? И каков их процент от общего? Или если поставить тупой вопрос - сколько я смогу спалить максимальное кол-во дров в топке за час? Я в своей топке 700мм - могу спалить лихо 5 кг за час, а может и 8 кг -при желании -не вопрос. Так с каминопечью я получу 20-32 кВт за час при 100% КПД. Я уверен, что эту мощность для каминопечи я реально получу. Ну не 100%, а 80% наверняка. Вобщем похолодает - будем топить и замерять.. В характеристиках топки у меня написано 8-12 кВт. Только я -могу получить в 2-2,5 раза больше.

Нишу оставлять не стоит - делайте проем. Прогреваться будет задняя сторона камина. Сверху над проемом - поставьте балку из двух двутавров или швеллеров, свяжите их горизонт. пластинами. - а между ними оставьте отверстие, через него потом пропустите трубы. Балка понятно должна выдержать верхнюю трубу и перекрытие, верхние стены. Из чего перекрытие? В топке круглое сечение дымохода (обычно 200мм). Канал можно выше и прямоугольный строить. Жестянщики могут сваять переходник с круглого сечения на прямоугольное. Тут чем больше сечение тем лучше, и высота трубы тоже значение имеет.

Я бы не торопился с установкой камина. Еще нет ни крыши, нет трубы - а топку уже монтировать собрались? Просто подготовьте место под камин и все. Оставьте проем между комнатами (я так понял камин будет стоять в стене). А под дымоход оставьте кирпичный канал 250х250 и гильзу потом поставите. И поставьте туда дешовую буржуйку. Нечего строителей баловать каминными топками. Кстати дымоход можно строить сначала на втором этаже , а потом на первом. И над выбором топки хорошо подумайте - та что вверху, имхо, не лучший вариант

Как то у меня сомнения закрадываются - по поводу происхождения топок Uniflam. Где они производятся? А вот топка фирмы Hark (Германия). www.hark.com.ua/topki_r70.html Внешний вид у нее - просто копия Uniflam 70. Я так понимаю отливаются они во Франции (или в Польше), а потом уже собираются по месту - в Германии, Польше, Украине - так?