Alexander Pryakha

Фильтруется водичка -в отстойнике оседает на дно основная гадость, ее откачивать периодически. А то что переливается - в дренаж, фильтрует глинистый грунт. Фультрует он слабо - фильтрация може 10 см в сутки. Т.е. 1 м2 фильтра может пропустить 100 литров, а может когда заилится то и меньше 50 л/м2 в сут.. Т.е. площадь 20 м2 (стенки+дно) отфильтрует 1м3 водички. Где-то так. Смысл как раз есть - увеличивается площадь фильтра. лет за 5... больше года (2 зимы) постояло - визуально осадки не вижу. Камаз 10т заезжал - все ОК. У щебня дорожного просадка минимальная. Сейчас там ФЭМ лежат. Предыдущий мой пост - это инет пропал во время отправки сообщения.

Игорь, "рекорд" наверное у меня вода "верхододка" на 30см от поверхности весной стоит. Грунт суглинок, глинка) Фильтрация - это понятие выраженное объемом литров воды, которые может пропустить грунт на 1 м2 площади за 1 сутки времени. У глины слабая фильтрация, у суглинка чуть выше, у песка большая. Чтобы увеличить объем фильтрации -площадь стенок дренажной ямы увеличивайте! Вобщем это мой случай . У меня яма размерами 2,4х4,5м и глубиной 1,6 м, дно забетонировано. Стены монолит ЖБ- 250мм Сверху перекрытие железобетонное по мет балкам -150мм Нужно учитывать, что каналья пойдет под уклоном с отметки дома (2см на 1 м) и строить яму в отметках на которую приходит труба. Из ямы, есть перелив (с пластиковым тройником) в дренаж. Дренажное поле не устраивал, а придумал такое понятие как дренажный котлован. Приехал эксоватор - выкопал 4 машины земли 4х4 и глубиной 2м Потом засыпал поставил туда бетонное кольцо колодца, и из кольца солнышком распустил в разные стороны трубки пластиковые канализационные (в них сделали пропилы) Фото дренажного котлованчика. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=154661&postcount=141 Сверху над жб кольцом сделали перекрытие. Были у меня жб шпалы железнодорожные - из них и выполнили перекрытие. Весь дренажный котлован засыпал щебнем.

Нарушайте шаг балок. Или цепляйте ту балку дополнительно к мауэрлату мансарды.

А вы не ложите балку по центру пролета, а положите 2 балки по бокам. Сверху стена будет продолжатся выше или нет?

Kimura Насчет стерильности согласен. А насчет стрельбы - в камине со стеклом - стрелять начинает, когда дверку открываешь - типа меняется темп.режим. + приток кислорода увеличивается и меняется направление притока. Ав открытом камине - режим постоянный "все открыто", там так не стреляет,.... хотя стреляет конечно тоже, но реже. Как говорится "редко, но метко". И еще заметил -когда дрова прогорели, образовываются угли - уменьшаю задвижкой сечение главной трубы наполовину - вот тогда кирпич печи нагревается еще сильнее, теплу некуда деватся - а дымовые газы уходят медленнее. А еще я что подумал - у меня площадь конвекционных каналов меньше чем в вашей печке- в два раза - т.е. наверное за счет этого у меня съем температуры происходит медленнее с чугунины топки, значит и температура внутри топки -наверное несколько выше. Соответсвенно и температура дымовых газов увеличивается. Шамотная балка верхняя у меня сидит на топке, даже там немного ее подпиливали, чтобы усадить вплотную. И кирпич зачеканен вокруг топки без зазоров. Так эта шамотная балка греется очень сильно (не сразу, а через час протопа). Не спешите пока с отделкой. Потопите хотя бы топок 5 нормальных по пару часов. У меня в одном месте печка немного треснула, несильно совершенно... но если бы была отделка было бы заметно. Это от темп расширения мет. балки ( над шамотной балкой.) Я эту трещину предвидел - причем честно скажу- я даже точно знал место где оно треснет, еще до того как первый раз затопили (не вру, абсолютно точно место то определил). Смоделировал в голове -так сказать - деформационную схему температурного расширения. Случилось это после серьезного протопа. Вобщем если бы была отделка, возможно трещина была бы видна. А так потопил, поюзал - печка усела на вместо, пошевелилась немного - потрещала в пределах допусков - и вперед - можно отделывать. Наружная облицовка должна состоять на мой взгляд из элекментов (плитка, камень) небольших размеров, чтобы температура ее не сорвала, чем больше линейные размеры - тем больше деформации. Это правильно что кирпич повесили не на шамотную балку а на мет. уголок. Это необходимая страховка. У меня тоже так выполнено, только у меня коробка из 2-х уголков 63х5 на стойках (рама) и киприч.стена стоит на балке шамот и на мет балке. Т.е. шамотная балка больше декоративную функцию выполняет - принимает на себя тепловой удар. Вот в этом месте могут быть незначительные трещины (горизонтальные, скорее всего по шву) вызваные температурным расширением, а вероятнее всего их не будет вообще..

Kimura Общий вид - довольно технологично и Красиво! Уже вырисовывается общая концепция интерьера. То что задвижка верхняя нее по центру - понятно что дело в размещении трубы. Может там линию отбить другим цветом, чтобы визуально ее "спрятать". По фризовым кирпичным консолям, которые держат шамотную балку, те что зубчиками поднимаются вверх, може надо было их с шамотных кирпичей типа "французский брусок" делать, а то облицовывать их будет сложновато, хотя если не делать зубцы, а выполнить одну линию (тут или доштукатурить или спилить) то плиткой можно облицевать легко, хотя можно и повозится и неспешно облицевать зубчиками, тут надо подумать. Фотки постараюсь передать. Дровница - зачет! Смотрю вы основательно подощли к вопросам отопления. Я вот тоже подумываю дровницу расширить немного.

Kimura, вполне нормальный бюджет. А вы хотели, шоб вам печь доктор наук ложил? Ото надо было к Игорю UА обращатся, тогда ст-ть устройства наверное бы возросла. Еще добавьте облицовку - На моей печке получилось так: фасад - кварцит 6 м2 - 1200 грн задний фасад -плитка 5м2 -500 решетки- 300 клей, мет сетка - 200, работа -1500грн Итого 3700 Что там фотки? будут? интересно кирпич посмотреть без облицовки. Что с отделкой планируете?

И что в проекте? ... Прораба дело -сполнять все согласно проектной документации.

Ну и отлично, жму руку! Сильно печку не топите, пока - пусть обсыхает. понимаю, что есть очень большое желание ее потопить. Фотки -конечно интересно посмотреть! За 5 дней печь сложить - это довольно быстро, да и Валера спешит немного, мужик он моторный

Я по лестнице, как то так - делал бы.

Вар2 интереснее. Привязыватся надо не к террасе, и даже не к бане, а к главному дому. Вот он на плане изображен квадратиком и размещен в углу участка. От главного дома до граници участка -надо побольше расстояние делать, 4м или более. МОже трохи его повернуть параллельно стороне 25м. По поводу лестницы. Как вариант - подумайте по поводу лестницы в два марша с первого подъем на 1,5 м, потом плошадка прямоугольная и второй марш - уже на 2эт. Ширина лестницы -1м, на отм. 3.000 - должно быть 20 подъемов по 150мм или делайте 18 подъемов по 165мм. ширина ступеней 270..300мм. На промежуточной площадке окно в стене от пола площадки даже можно. Насчет того чтобы поднять мансарду повыше на 300мм - до 1500мм так как бы это и так не много, а в коньке будет 4м. Как раз люстру туда и повесите. Насчет угла крыши - принимайте 23-25 град.

Спасибо Вот это понравилось www.mensh.ru/taliesineast Резиденция Талиесин (Taliesin) Строительство своей северной резиденции «Талиесин» (Taliesin), названной так по имени легендарного валлийского барда, Фрэнк Ллойд Райт начал в 1911 г. Рис. 1. Резиденция Taliesin, Спринг-Грин (Висконсин), 1911–1925. Крыло дома. Первоначально в 1911 г. Райт построил дом с мастерской (студией), который дважды отстраивался после пожаров 1911 и 1925 г.г. Впоследствии, «Талиесин» расширялся Рис. 2. Резиденция Taliesin. План комплекса. Главное здание «Талиесина» — П-образное в плане. Одно его крыло — это и есть собственно дом Райта; здесь размещены 3 спальни, общая комната с местом для приема пищи и примыкающей кухней и так называемая «лоджия». Рис. 3. Резиденция Taliesin. Офис, бассейн. Здесь снова прослеживаются характерные для «домов прерий» черты: низкие крыши крытые гонтом, огромные карнизные свесы, каменные стены, врезающиеся в окружающую среду террасы. Рис. 4. Резиденция Taliesin. Внутренний двор. Новым приемом явилось использование в проекте местного известняка, что дополнительно усилило эффект единства строений и внешней среды: дом словно вырастает из холма. Рис. 5. Резиденция Taliesin. Вид с луга.

В парилке можно выполнить каменку на дровах. Комбинированное устройство - в гостинной будет и камин, а в сауне - каменка. Кухню уменьшить, а санузел увеличить т.е. - сдвинуть стену в ее правильное конструктивное положение. Расположение сантехприборов в санузле може пересмотреть. По балкону вопрос -нужен ли он? Лестница - без забежных ступеней и с промежуточной площадкой, так как такая не вписывается - делайте выступ на фасаде. Ну это надо думать, может так и оставить как в проекте - только это не очень удобно. Мансарду поднять на 300мм, чтобы в нижней точке было 1500мм Световое окно "кукушку" на крыше убрать. Широкое место для душевой кабины.

Там сейчас газон пока растет. Не буду строить, - то вариантное решение было. Вобщем - "работа на корзину". У меня - в доме буду наверное баньку организовать. Подумайте - может лучше сблокировать баню с домом и достраивать потом основное здание - т.е. стоить очередями? Имхо,я бы так наверное поступил..

Была у меня похожая темка. Планировал баню www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=191401#post191401 Неплохо было бы подумать над тем, чтобы к бане потом пристроить основной дом, чтобы застройка нормально смотрелась в комплексе.

Делайте стенку фундамента - толщиной 150мм, зачем вам 300мм?. Хотя тут вообще вопрос возникает - а нужен ли в данном случае ленточный фун-т, может проще столбчатые сделать с верхней балкой? + (или) накрутить свай мелких.

В спецификации указан объем бетонирования 31,6м3 Не много ли 76К грн. насчитали? P.S. В чертежах содержатся серезные ошибки и неправильно заармирована конструкция. Не предусмотрены выпуски ар-ры из подошвы в стену фун-та. Переармированы стены, нет рабочей ар-ры в верхней зоне балки-стенки фун-та. Намыв? Возможно неправильно определена ширина подошвы фун-та. Кстати под шо этот фундамент? Сверху там брус какой то идет - это дом с дер. каркасом?

Думал об этом. Можно и второй санузел предусмотреть. Например - где вбиральня (возле кухни) - кроме унитаза, можно установить душевую. Видел такую комбинацию на яхте (унитаз+душевая в одном маленьком помещении менее 1м2). Хотя ходьба -не напрягает совершенно. Я вот был в селе позавчера, на том участке, огород садили - так пока сходишь с одного края участка на другой. (например за граблями или лопатой), так метров 150 надо прошагать. И вот так вот и шагаешь целый день. Много километров получается. А для меня, как городского жителя, это даже полезно. А то ходьба в городе у меня за день такая - из квартиры до гаража -75м. от парковки до конторы -125м. потом назад (контора-парковка, гараж-квартира) -еще 200м. Ну может еще (заправка, супермаркет) -200м. Перекуры -100м. Итого 700м в день. Это очень мало.

Поднимем темку Про "метрический модуль" слышали? А вот мистер Райт знал об этом много. Вскоре опубликую вариантное решение фундаментов проектируемого дома. Сетка ЖБ колон выполнена согласно "метрического модуля":)

Кажется мне что этот дом строили без проекта. Причем такое впечатление - что хозяин планировал построить 2эт дом, а потом наверное, решил еще этаж надстроить, увеличив площадь. Но денег хватило тока на кирпичную кладку, а окна на верхнем этаже -в смете не были учтены? Душераздирающее зрелище.

В субботу протапливался - все работает, как доктор прописал. В режиме камин - аж завывает дымоход - тяга отличная. Как печь - устройство прогревается гдето час, а может и более. камень и керамическая плитка - очень теплые. И даже, когда дрова угасли, через пару часов - чуствуешь приятное тепловое излучение от большой площади массива кирпичной кладки печи (с обеих ее сторон). Что касается конвекции, то она полностью работает конечно - тоже. Вобщем доволен я полученным продуктом.

Нормальное решение - делать уголковую подпорную стену. Подошву делайте 250мм ровную. Также нужно предусмотреть переднюю консоль -250мм (это выступ подошвы фун-та с внутренней стороны стены). Ширина подошвы - гдето 1250мм (250+250+750) В подошве 2 сетки и делаете выпуски под стену. Потом заливаете подошву. После этого к выпускам подвязываете вертикальную арматуру стены, горизонтал -тоже ставите. ну и бетонируете стену, толщиной тоже -250мм.

По поводу намыва - песочек там скорее всего мелкий, со средними характеристиками. Желательно при таких условиях выполнять плитный фундамент, хотя и монолитный ленточный тоже вполне возможно. Так что удорожания особого по строительству дома на намыве, в вашем случае нет. Вот если строить сарай побольше, этажа на четыре, тогда скорее всего свайный фундамент пришлось бы делать.

Max_designer - остыньте. Пойдите отдохните, вы наверное устали.. В предложении Буржуя, по вопросу выслать КП, нет ничего странного, все очень лаконично. По поводу опубликованых двух картинок - это Продукт конечно, все посмотрели, некоторым даже понравилось. Но заказчика интересует результат конечный. Озвучте стоимость своих услуг по разработке конечного продукта с разбивкой на этапы, как это сделали остальные участники. Ст-ть визуализация, а также стоимости РП (рабочий проект) по которому это можно построить и т.д. Мне вот было бы интересно услышать, поподробнее, про комплектность рабочих чертежей (развертки, разрезы, спецификации, образмеривание арх.деталей, Зд модель в формате *.3ds, *.dwg ).