Alexander Pryakha

Лишним точно не будет -18 лучше чем 16 - это факт. Считаем ведь по прочности и по прогибу. По прочности достаточно обоих. А вот прогиб нормируется - есть 1/200, 1/250 , 1/400 Для главных балок 1/400. Имеется ввиду что балка на пролете 4м прогнется на 1см. Тут в задаче пролет маленький - прогиб незначительный -вписываемся в 1/400, поэтому главенствующим - является прочность. А на больших пролетах обращаем внимание на прогиб. Вот делал как-то ферму длинной 16м одному заказчику для беседки - так там и прочности достаточно и 1/400 по прогибу. Спрашиваю его -устраивает прогиб в 4 см по центру помещения? Конечно же не устроил. Выполнили ему 1/1000 - правда метала пошло побольше. Т.е. что касается норм - то как бы в нормы я вписался, а вот эстетические соображения - типа сидят люди в беседке, пьют чаек - лицезреют прогиб в 4 см... - как то не очень, как по мне,.. намного интереснее смотреть на прогиб в 1,6см.

Cтоп..,что-то я не разобрался - это ж не та стена - которая между гостинной и кухней. Так? Там был один большой проем - а теперь три маленькие+2 колонны. Это другие помещения? Или проем решили расширить и подпереть. (тогда мет. раму -однозначно прийдется делать) Там где розы стоят - можно сделать аквариум или террариум. Я так в одном доме делал - в большом простенке (несущем) - вырезали отверстие, - получилось вместо простенка - две колонны и там сделали террариум для хамелеона

В каком документе это указано? Думаю все таки правильно там все написано - садовий будинок. Акт на землю "садівництво" - так и домик садовий. На участке "садівництво" - строят садовые домики, а не житлові. Житловий будинок садибного типу - вообще понятие какое-то странное. Это типа имхо- садовый домик, непригодный для проживания (построенный на земле "під будівництво житлового будинку")

Там у них начальство вроде поменялось на прошлой неделе. Мои доки лежат на "проверке". Вы Наташа - их возможно и озадачили... Не так уж много "садових" домиков у них регистрируется. Но писать "нуль" - в графе жилая площадь это как-то неправильно. У меня на всех доках - садовий будинок. Завтра буду встречатся с товарищем, корорый ввел в эксплуатацию свой "садовый домик" в Киеве - спрошу что у него написано по поводу жилой площади. Кстати именно в том БТИ о котором идет речь - мне дали бланк для заполнения - в котором фигурировало понятие садовий будинок. Типа я должен подать в БТИ Довідку за подпісью председателя садового товарищества о том что я есть член садового товарищества и на ділянці побудовано садовий будинок та подвірні споруди Рік побудови садового будинку -2007. Довідку такую я им подал. Впринципе если у вас есть свідоцтво (почему "сертифікат") с общей площадью дома - то юридически это нормальный документ. То же самое что доки на нежилое помещение. Т.е. прописатся вы не сможете. Только и всего. А нежилую площадь вы пожете продать, подарит итп, так собственно большой проблемы не вижу. В чем может быть проблема? Нотариус не захочет оформлять сделку?.

Металлоконструкция центральной стены - при таком дизайне помешения - видится мне довольно отчетливо. Если две центральные колонны убрать - отлично бы смотрелось. Вообще, одозначно, колонны надо оставлять. Робити їх більшого перерізу, та виконувати підсилення -обрамлення перестінків обоймами з сталевих кутників.

А какая ответственность у дизайнеров? Эксплуатация объекта безопасная. Угрозы жизни и здоровью - нет. В чем ответственность?

Отвечу, хотя к теме Буржуя это имеет отношение косвенное. Каие пару тысяч сэкономить?, а как вам, вариант - сэкономить с половины! Вот такое должен дизайнер заказчику предлагать. Рассмотрим на вид бюджетненькую плитку Floor Можно распилить рядовую плитку на фризы - нормальная экономия получится. У меня так знакомый пилил мощение -гранит для котеджа в Козине - купил станок, поставил гаврика, тот пилил неделю - по итогам экономия была существенная (пилил брущатку 100х100х100 на пополам). А как такой вариант - - купили плитку по 120 грн (со скидками даже за 100грн.), ,распилил рядовую на фризы, - и по итогам ваш пол стоит бы с работой в 250 грн, а не 450 грн+работа. На поле в 100м2 экономим 5K$. Вот тогда это было бы интересно заказчику. А так если брать за бюджет плитку в 40-50у.е за квадрат без работы - так это дорогая на сегодня, в основном сейчас все по 200 -300 грн. Вполне можно выбрать достойное решение в этом диапазоне Да вы ж в курсе Вот вы бы своему заказчику предложили -потратить не 50у.е, а такое - провести комбинацию с распилом и получить результат с работой за 200 грн. Тогда это было бы конкурентноспособное предложение. И такую работу и идею - действительно думаю оценили бы. Что бы иметь заказы по дизайну - нужно предлагать решения не из серии купить по 50у.е., а из серии потратить 200 грн - чтобы смотрелось как на 450грн. Скажу,имхо, что многие богатые, и не очень,застройщики - выбрали бы все же вариант за 200грн. Вполне и на теплых полах должно быть достаточно. Но радиаторную систему стоит предусмотреть, может даже автономную, самотечную, энергонезависимую. А то эти ТП работают от электричества . В случае его отключения - жизнестойкость дома снижается. Себе ТП не делал.

+1 Вот мой случай. Подбирал я себе плитку на пол. Как вариант -рассматривал плитку Paradiz Floor. Причем понравилась мне эта плитка давно. А тут удача - как раз мой заказчик ей оказывается торгует. Т.е. есть возможность в качестве оплаты со скидками взять этот пол. ( цена в магазе 120-130 грн/м2) Начал я делать раскладку этой плитки - с учетом тоненьких фризов. Они-то продаются поштучно. Разложил я ее на компе - думал, что распечатаю на большом листе формата А1 или А0 Вручу плиточнику раскладку, закажу материал - и вперед. Только когда начал калькулировать затраты - оказалось что с учетом фризов тоненьких - прямоугольников и квадратиков маленьких (при их ценах поштучно)- по этому полу выхожу на цену порядка 450 грн/м2. Ну не тянет как по мне этот пол на эти деньги. (см. незаконченное вариантное решение) (ссылка на изображение устарела) Вобщем отказался я от этого варианта, что на рисунке. - причем он как бы меня и устраивал по ТТХ - но не устраивает цена решения. Т.е. задача дизайнера - выполнить задачу не только, чтобы понравилась заказчику идея, но и понравилась ЦЕНА реализации идеи. +1 Глупая идея с этой трубой. Тоже зарубил бы на корню. Не только неэфективно как вытяжка, но и требует больших затрат по организации новой венттрубы. Да и смотрится неуклюже как-то. По поводу мойки возле окна. Там под окном ,наверное, будет стоять радиатор отопления. Спросите дизайнера -как будет организован эфективный съем тепла с того радиатора.

Эта 100% Собирается она легко.

Ото купил такую, за 430 грн в НЛ электро. китайскую (зелененькую) - косил ей в селе у своих стариков -там сад 25 соток - вобщем будяки толстые срезала на ура -где то 2м3 накосил мульчи на выходных. Переплачивать не стоит.

Так тож ТРЦ . Для надежности. Представляете, что будет, когда толпа народа ломанется по лестнице за дешовкой на распродажу. Поэтому и косоуры там могучие. К тому же сначала отлили стены - а потом уже вцепится было не во что, штробы тоже отпадают -жб и арматура там, поэтому били гнезда по отметкам, и в них вставляли гнутые швеллера (косоуры) - а марши армировались там тоже. Советую вам тоже таким же способом выполнять, швелера заводить в гнезда, хотя штрабу у вас можно выполнить вполне. На косоуры - на вскидку, гдето 14 швелер понадобится. Раскрой косоуров пусть архитектор дает.. Там вес метала не такой и большой получится. У меня на стройке домика - кран не использовался. Я за него не платил.

Ну о производстве работ надо тоже думать. У меня крыша (черепица ЦПЧ) весила 8т - пришлось бе ее наверное по "стремяночке" хлопцам поднимать, а так по монолитному маршу подняли легко. И кирпич со всеми штукатурками таскали. Ну если уж не делать лестницу до крыши - то хотя бы надо "понимать" как она будет со всеми отметками - прорисовать карандашиком на стене.

Я вам еще, для затравочки так сказать, выложу похожую лестницу в одном ТРЦ (не киев), которая с 5 маршами. Там тоже кусок стены пришлось выбивать - ох уж эти горе архитекторы (см.фото). Первый рисунок -можно "покрутить" -3D, выполнить "облет" лестница опалубка 3Д.pdf str.pdf

Вот не понимаю автора темы. Есть возможность выполнить правильные ступени 155х300, (22 подъема на 3400) без забежных ступеней - с прямыми маршами и промежуточными площадками. Так в чем собственно вопрос? Я в шоке Игорь, что бы вам проще было определится - вы сразу отбросьте вариант с забежными ступенями вообще. Даже и не думайте про забежные ступени. Даже если вам прийдется развалить часть стен или перенести вход в санузел (или вообще отказатся от санузла в данном месте) - правильная лестница стоит того. Причем подумайте о том чтобы выполнить ее шире.

Так а за што платить? Если строится фундамент - документов на дом просто не может быть. К примеру ст-ть фундамента по моему дому если посчитать на сегодняшний день - это 6% от с-ти всего остального, за что уже было уплочено. На выходе думаю будет менее 5%. С земелькой тоже там вопросы по таунхаусу. И еще есть шанс, что могут и кидонуть.

А зачем платить прорабам за временную дер. лестницу - или они нашару из своего материала ее изготавливают?? Кстати - у меня лестница выполнялась совместно с перекрытием. Я бы выше подвала -на месте Игоря не полез бы без лестницы, и также по этажам. Ну не люблюя по стройкам по стремянкам лазить. Просто наверняка Игорь пошел на поводу своих строителей - которым не сильно интересно было лестницу делать. Лестница растет совместно с домом - это я считаю правильно. Я так и делал себе, строители хотели оставить лестницу на "потом". Им сказал - хлопцы "остыньте" - без лестницы, мне дальнейшее продолжение работ с вами - не интересно. Если бы Игорь действовал бы так же - этой темы думаю не возникло бы.

Думаю многие прорабы с вами бы согласились. Наверное даже большинство! Конечно -им по этой лестнице не ходить. Но выбор есть всегда. Желательно выбор делать в процессе проектирования, а не когда стены уже стоят, которые не раздвинешь. Хотя и стены можно раздвинуть - при желании - ведь правда? А для пожилых людей , мы то все ими, старичками, когда нибудь станем - выбор очевиден.

Когда на Земле не осталось свободного места - люди начали строится вверх. А вообще слышал китайцы большие наделы в Украине скупают (и не только китайцы). Один знакомый американец (бывший коп) купил землицу под Ужгородом - старичок за 65, на ПМЖ на пенсию переехал. Пенсион с карточки снимает, ходит на рыбалочку - речка примыкает к участку. Так он теперь у бабок лучший парень на селе (прямо Джек Восьмеркин).

Я бы выбрал вар. №1. В общественных и жилых зданиях забежные ступени не применяют (хотя я делал в одном кабаке). Т.е. когда посторонний человек в общественном здании идет по забежной лестнице, и он там впервые - то он испытывает некоторые затруднения. В темноте -когда идешь на ощупь - просто наугад нащупываешь каждую ступень.. Представляю в том кабачке - выключают электричество (форсмажор) - и пьяная толпа впотемках спучкается по винтовым забежным ступеням. В индивидуальных домах делают довольно часто. Логика владельцев простая - ни у кого нет а у меня будет. Да что в них хорошего? Отделка дороже, ходить неудобно. Вообще мне не нравятся забежные ступени. Постоянно отговариваю заказчиков их делать. Некоторые не соглашаются.

ТИСЕ бур (tise.ru) идет диаметром 250мм, может забурить на 1,25-1,5м и внизу можно выполнить уширенную пяту 600мм. У меня такой бур есть, валяется в гараже - если бы были в киеве - мог бы вам дать. А так ищите гдето у себя. Садовый бур тоже подойдет. Он диаметром поменьше - ну сделайте не 2 а 3 сваи в таком случае. Можно конечно раскопать и лопатой столбик но неудобно и бетона много пойдет. Просто я так понял в доме там не совсем удобно в стесненных условиях раскапываться. Сколькко там лестница весит - може 2-3 тонны. Для понимания 1м2 фундамента на насыпном грунте несет 10-15т/м2. Или делайте подлмвку снизу под лестницу типа как у меня показано на чертеже. Главное в этом деле -не опирать на пенопласт. И обеспечит фундамент - опирающийся на нормальный коренной грунт А теплопоери там не очень большие будут - я думаю теплопотерями в данном случае можно принебречь.

Мнение инженер-конструктора - опирание лестницы на стяжку под которой ЭППС - не допускается. Буром ТИСЭ выполните две сваи под каждую опору (косоур), сверху по этим сваям перемычку - и на эту перемычку опирайте.

Так я не дописал 6т.грн /3 = 2т.грн. Если всю поставить с упорами то выдержит, зависит от кол-ва упоров. Зачем оно вам надо?. Вы что торопитесь?. Это строители торопятся залить побыстрее - бабки взять и убежать. Этапами заливайте. На фото показана опалубка с горизонтальными швами бетонирования. Т.е. опалубку переставляли вертикально вверх по мере бетонирования. Присмотритесь повнимательнее

Горизонтальные швы бетонирования - это правильно.

Разбейте на 3 -4 этапа заливку. После бетонирования на следующий день можете снимать на следующий этап. Арматуру сразу всю поставьте, а заливайте кусками. Подумйте где организовать швы бетонирования. И сэкономите на опалубке. А то что строителям это не выгодно, так вы поступайте так как выгодно вам, а не им. Для опалубки используйте обрезную доску - на 230м2 получится 230х0,025=5,75м3 + бруски - гдето 6т грн. Что то "разводят" похоже вас строители.

Игорь - права ваша супруга, подумайте может еще больше выполнить? 1,25-1,5м.. Сужу по своим расстояниям по фасадам - выносам колонн. У меня по главному - 0,75м (узковато, но мы там редко ходим), а по дворовому 1,25м - в самый раз. И еще можно конечно вообще стойки не ставить - типа маркизы что то соорудить. .только с маркизой некрасиво будет.