Alexander Pryakha

А скажите те люди там уже живут? Если пенензов много - можно и котельную и всю отделку дома с мебелью за полгода выполнить и заселится..или на продажу если. Тогда есть смысл и плитку ложить и оборудование Если цель преследуется другая - проложить отопление и водопровод и продолжить стройку дальше - тогда на котельной можно сэкономить 2-3 тыс.$.. такой себе беспроцентный кредит у самого себя на пару лет.. На фото вижу газкотел. И газ можно даже не прокладывать - нафиг он нужен пока не живешь в доме? Поставить ТТ котел Березка за 4 тыс.грн и купить машину дров на сезон за 900грн. Потом котел даже можно продать или подарить кому то. Поэтому, возможно, нет смысла устраивать эпопею с котлами и прокладкой газопровода.. Мне сначала газ не предлагали, а теперь уже и предлагают ,звонят - предлагают прокопать,проложить, подсоединить.. А я все не соглашаюсь.. Просто цена меня по "подключению газа" пока не устраивает...

Кстати бывает и другой подход. У меня в котельной гипсокартон, пошпаклеван Стабилом финишным. Плитки нет. Котлы стоят недорогие. Цель такая - запустить систему отопления. (получается чтобы ее выполнить - много нюансов, плитка, штукатурка, опять же дорогие котлы) Для экономии средств ( я котельную делал в декабре 2008г) было принято решение - выполнять систему с минимальными затратами на помещение -котельная. Хотя эти минимальные тоже будут не маленькими. Ничего не делать по отделке и оборудованию котельной -выпустить с нее все коммуникации - водопровод отопление дымоход вентиляция. Теперь по прошествии 3 отопительных сезонов - все в норме, и я преспокойненько, без суеты, за лето могу - вытащить от туда дешовые поюзаные котлы, поставить новье, котельную переделать полностью. плиточку там положить подороже, у меня даже мысли есть некоторые по дизайну этого важного помещения- типа на пол аллюминиевые плиты положить, и другое.. Т.е. подход по котельной может быть и таким, что делать ее в доме в последнюю очередь. Вернее делать ее два раза - черновой вариант и финальный. А скрутить и поставить радиаторы на место - так то вообще пустяки. Обычным разводным ключем снимаются легко.

эти две профессии схожи- они коммуникаторами обе являются. ПМ - для связи заказчика - -проектировщика, подрядчика, поставщиков материалов, еще другие могут быть поручения. психиатр - то для связи с космосом, что гораздо обширнее. Вообще с ПМ разными общался много, но в основном както недолго.

Основное лечение заказчика (головная боль,.. итп) это уменьшение кол-во бабла , потраченного на стр-во объекта. обычно такая цель достигается за счет грамотных (иногда даже и дорогих) проектных решений.

Удобнее для кого? Для строителей - может и удобнее. Быстрее выполнят работу. Ну вы ж никуда, я так понял - не торопитесь. Если сами делать будете - есть смысл повозится, а бетон можно и на месте готовить (например для стен-ребер). У меня тоже такой объем по бетонированию фундамента был, со стенами - справились за месяц. По расходу материалов -бетон, арм-ра расход практически одинаковый. у фунд. плиты "УПА" -(хорошее кстати название) - жесткость выше в разы, если сравнивать со сплошной плитой - толщ.300мм. При высоте 500мм (1 ряд термоблоков) - в 2,7 раза, при высоте 750мм (два ряда термоблоков) - в 6,25 раза. Соответсвенно и деформации плоскости плиты уменьшаются. К тому же на забываем про теплоаккумулятор и про то что под подошвой дома нет ни пенопласта ни экструдера, у него тоже осадка может быть ха время эксплуатации. Все сети там можно внутри плиты проложить (ОВ, ВК) По дренажам, то вопрос в рельефе, может и не надо. Но в вашем случае -вблизи дома он может навредить. Для отвода поверхностной воды достаточно отмостки, ливневки.

2мм - не так много, к тому же он уже просел сверху. Я бы не изолировал суглинок от песка.. Смысла нет. Мембрана не требуется. Подсыпайте песком, потрамбуйте слоями, потом сверху суглинок можно, пленочку можно, и потом бетон фунд. плиты. Хотя можно все и песком засыпать. Именно, пока лессовый суглинок не промокнет - просадки не будет.

Тут нужно понимать сколько там будет воды. Скорее всего что нисколько. Выполните отмосточку, ливневую каналью для приема дождевой воды, ту да же талый снег принимается. К тому же - просадка лессового суглика, возможна когда он замокнет. И ни как не раньше этого события. И вот если ваш этот толстый пласт промокнет, тогда и возникнет просадка. Вы даже представьте себе такой вариант, что вы его сами хотите замочить, чтобы он просел. Набурили там тонких скважин, позаливали туда шлангом водичку. Но полностью пласт не промокнет. Проведите эксперимент, выкопайте яму, налейте туда воды и посмотрите с какой интенсивность она будет уходить в суглинок. Ну вы проводили эксперименты с трамбованием этого грунта. Песок можно и подсыпать, тут вариант может и такой, чтобы сразу его промочить. Лесс сверху, который имеет максимальные шансы быть промоченым, уже промокнет до строительства, просядет (верхние сантиметров 20 просядут на 1%, т.е. на 2мм). т.е. чтобы было понятно -песок, или непесок - это 2мм дополнительной осадки. Если этим можно пренебречь, тогда песок допускается.

Вот вариантное решение плиты о которой я говорил.

тяжелый наверное был вечер... понимаю..

Или тут выкладывайте или на почту, как угодно. Почему не подойдет. Подойдет. Суглинок на вид такой тверденький - как кирпич. Главное, чтобы вдичка в него не попадала. На просадочных грунтах много строят. В городе опасность больше - прорвало водопровод в подвале, потекла техногенненькая водичка пока узнали, с ЖЕКа приехали - замочило фундамент - дом и просел. В частном домостроении -как бы шансов меньше, что грунт замокнет, тут мероприятия предусматриватб надо, отмосточку, дренажи. Главное - не допустить замачивания. Вверх - тоже неплохо. Чтобы грунт не трамбовать, можно поступить хитрее. Как вариант -выполнить комбинированную плиту. Это получается типа "коробочка". Пустотелая плита, а в нее засыпать грунт. Очень жесткая конструкция. Такая плита работает за счет геометрии и своей высоты.

Начальное просадочое давление там наверное 1кг/см2 ? А геология где-то есть? Оптимально - копать подвал в таком случае. Песок -подсыпать нежелательно, водичка по нему легко пойдет до нижнего просадочного слоя, замочит его и слой просядет. Дренаж надо делать подальше от дома, хотя бы на 1 м, дальше чем на чертеже. Если плитный фундамент с ребрами -вариантов там 2- с ребрами вверх и ребрами вниз. На каком остановились?

Рубаю обычным российским мини колуном -купленным пару лет назад в Эпицентре - гдето за 140 грн. У меня их 2 шт- одинаковых. В основном летят деревянные ручки (топорище), а так как новые приходится подганять по размеру - удобно их подтесывать электропилой. Причем заметил - острота такого топора не очень то и важна. Тут главное правильно рубать. Тактика рубки плодовых деревьев и лиственных - типа дуба, березы отличается. Дубовые поленья большого диаметра не стоит рубить пополам. Тут подход долженбыть такой, что сначала вырубываешь треугольник, и потом пошел крошить полено по часовой стрелке на дольки. Причем рассекать его надо так что бы поленья в стороны не улетали, а обвисали обрубленные на основной колоде.

Хорошее получилось помещение. Меня тут один знакомый полировщик автомобилей спрашивал по бюджетный проект СТО. Вполне ему подойдет такая реализация.

Еще есть такое боец -полицейский из ЮАР - Корри Сандерс, на попу посадил в конце 1 раунда -доктора Володю, а в начале второго раунда бой закончил, забрал у него титул чемпиона. Это было 8 марта 2003г. Интереснейший был бой!. Потом с ним дрался Виталик - избил его сильно за 12 раундов, но в нокаут не отправил.

Про тапки очень правильно. Так и есть. Кстати может стоит с соседом потолковать, по поводу того, что так как его земля под застройку, таковой в реале уже не является, (он там уже ничего не сможет построить) на расстоянии 7 метров, и соответсвенно ликвидность его земли в связи со строительством на меже - существенно снизилась, к тому же кризис - откупить у него задешево ту земельку. Соседи наверное на севере и западе? Разрешение от соседа не требуется.

А инспектор - это кто? Каковы у него полномочия? 1 м от границы участка. 7 метров от соседних домов.

Как то странно слышать такое от инженера.. Длина анкеровки(нахлеста) зависит от диаметра и класа арматуры. Еще от класа бетона. А растянутая или сжатая зона бетона - это проектировщик принимает решение, согласно расчета, а не строители на стройке - им об этом неизвестно. Чтоб мозг особо не парить - 50d принимают длину нахлеста. Для сжатой зоны -например в колонах 42d А если попарить мозг - тогда армировать все мелкими диаметрами 8,10,12 Например сравним нахлест разных диаметров. Ø20мм и Ø8мм Для Ø20 нахлест в сжатой зоне 42d =840мм (на стык идет 2.11кг) Для Ø8 нахлест в сжатой зоне 42d =336мм (на стык идет 0.13 кг) Вместо 1 Ø20 можно поставить 5Ø8 это будет равноценная замена по площади сечения арматуры. И тогда на 5 стыков пойдет 0.65кг. Стыки выполняются в разбежку. Т.е. имеем экономию арматуры на стыках в 3.2 раза. При этом трещиностойкость нашего сечения с арматурой Ø8 выше чем с Ø20. Вобщем на таких манипуляциях с диаметрами - можно неплохо сэкономить. А так как арматура сейчас по 7 штук грн. за тонну - то экономией стоит заниматься.

Отряд не заметил - потери бойца. Хотелось бы модератору -сказать спасибо. Когда у меня украли телефон, я обратился к оператору. После обращения в сервисный центр, старую сим-карту заблокировали мгновенно, и новую, с таким же номером, выдали через 1 минуту. За операцию -я заплатил 20 грн. (Киевстар) Т.е - дизайнер, который теряет мобилу, и сутками или неделями не выходит на связь (в данном случае фигурант SS), как минимум разильдяй, если не сказать более жестко.

А я исходил из объема 0,13м3 бетона на 1м2 стены. Так в термоблок вашего (или не вашего) пр-ва бетона приходится кидать на 8% процентов больше?? Интересно.. И сырья пенопластового в нем используется наверное меньше, и очевидно его стоимость должна быть на эти пресловутые 8% ниже?. Хорошая математика для продажников. Так? Вас вроде за черновой пол и не спрашивали. От блин все прорабы -мечтают залить черновой пол. Вы ногами походите по утрамбованному грунту до момента утройства крыши -ото и затрамбуете грунт, чтобы можно было бетонировать. А т.к. крыши обычно делаются под осень и у многих заказчиков "золотой запас" на исходе, многие бригады -собираются "додому" то там и конкуренция на "черновой пол" -снизит затраты заказчика - может даже в два раза. А то со старта - уже черновой пол предлагается. Там может его покопать, тот пол прийдется, заложить сети -это ж не ваше дело, сетями заниматься. Так у подрядчиков и заказчиков практика- разная. Из моей практики застройщика - на термодом 11,5х12,5 - 2 этажа пошло блоков 2400 блоков. -фундамент -400шт. -1эт -1200шт. -2эт - 800шт. За выполнение фундамента до отм. 0.000 я заплатил за работу строителям -1500$ Сюда вошли следующие работы. - копка грунта - траншей (40м3) и корчевание пней 5 взлослых деревьев - устр-во подошвы фун-та арм., бетон - 12м3 -возведение, армирование бетонирование стен фундамента из термоблоков -400 блоков -обратная засыпка грунта с трамбованием. andr.len - не буду вам "мешать работать", как вы меня раньше просили. Сметку просто нужно расписывать поподробнее, тогда вероятность получения заказа, прямо пропорциональна адекватности сметы. надо считать 200 кг, экономия получается в 1,5 раза.

Термоблоки-----------------1344шт Объем бетона в этих термоблоках (1344/4)0.13=43.68м3 бетона За 1м3 значится зарплата строителей получается 1213 грн/м3. Коментировать эту цену не буду, имхо -сильно завышенная цена. Идем дальше на 1м3 бетона - требуется по нормам 0,9м3 щебня всего 39.3м3 0,6м3 песка всего 26.2м3 Цемента ПЦ400 - возьмем 200кг всего 8.7т. Арматура - впринципе вполне может быть заявленный тонаж.

Хорошее предложение. Присоединяюсь, хотел тоже такое подсказать, но как-то нерешался - какие то советы получаются непростые. Нет чтобы посоветовать -все классно Игорь, ничего не надо делать и так сойдет. Но мы же такие советчики - что простых путей не ищем. И результат интересует конечно правильный. При увеличении высоты проема - этож не карандашиком архитектору фасад на чертеже исправить (он тоже изменится, ну и паспорт фасада пусть скорректирует), Тут еще чтобы окно поднять штробы прийдется бить в стене - балки швеллера в них заводить (новую перемычку), стягивать их шпильками, соединять пластинами, подчеканивать сверху над балкой цементно песчаным раствором, потом еще проем формировать, выпиливать старую перемычку.. Высоту окна сделать гдето 1750мм и от ступеней подоконная часть высотой 300 - будет неплохо смотреться. Окно то с какой стороны ? Вроде с юга..

Смотрю -на фото, на экспериментальном объекте коллекторы правильно стоят, почти вертикально, вернее гдето 15 - 20 (75-70) град.. или перпендикулярно углу зимнего солнца. Скажите, ув. SintSolar - это и есть наиболее правильный угол их использования в зимний период? Я так понимаю если коллекторы прикрутить вертикально к стене дома, то у них зимой будет бОльший КПД, чем у тех, которые под снегом на 45 град. крыше? Мне кажется что ответ очевиден.. вертикально установленные коллекторы примут больше энергии зимой, чем под 45 град, т.к. они более перпендикулярны к солнцу. А наиболее рационально - 70-75 град относительно горизонта. Так? Вот немецкие проектировщики пассивных домов, такое решение предлагают -как на фото ниже.

Есть опыт работы по таким вопросам. Вот тут надстраивал один сарай в Киеве. Важен в этом вопросе - адрес объекта, район. Если нужны подробные консультации -пишите в личку.

Именно - максимальное использование энергии солнечных коллекторов в зимний период. Для отопления.

Бассейн, чтобы покупаться - не только летом, но и зимой,.. тоже можно подогревать. Так вот, .. если Вы собрались использовать коллекторы не толко для получения ГВС, а главенствующим в их использовании - является отопление - дома или бассейна (в отопительный период) - то наиболее рациональное расположение панелей- перпендикулярно солнечным лучам, в зимний период. т.е. т.к. выглядит на схеме, что представил Izba.