Alexander Pryakha

А если уж совсем так заанкерить - чтобы голова не шаталась, то делают анкеровку 40-50d и еще и варят арматуру, как на фото. Но это явно перебор - сварщик перестарался

Тоже самое что и сваи с уширеной пятой. Непонятно на что они патент получили. Наверное на бур. Для забора и установки столбов - очень бюджетное решение. Подходит для глинистых грунтов. А в Киеве где такой бур можэно взять? Для песка не подойдет, поскольку - скважина обвалится.

В этом каркасе нет сварки, он вязаный. Варить арматуру - не очень хорошее решение. Вы еще не вяжете? Тогда мы идем к вам! Для соединения используйте нахлест арматурных стержней (ар-ра класа 400С,500С) , он составляет от 40-50d. Где d-диаметр арматуры (зависит от класа бетона и условий работы - сжатие или растяжение). Т.е. анкеровка стержней ф10мм составит 400-500мм. Нахлесты лучше осуществлять в разбежку.

Это ты типа пальцы разводишь ??? Ну скажи , скажи что это фундамент под загородный котедж 8) Неа, не угадал . Это фундамент под высокую колокольню. А вобще просто слушать мнения ||cпециалистов|| о том что поперечная арматура не нужна или верхняя тоже не нужна, и вообще не нужна, - это все треп не подтвержденный никакими формулами. Любой фундамент нужно считатать, будь то одноэтажный сарай или высотка. Одни учатся на своих ошибках, другие на чужих. А удача улыбается подготовленым :-D .

Вот мы тут фундамент один запроектировали. Вся арматура - по расчету.

Я брал все лето песок 6м3 - 300 грн. Щебень 6м3 - 1000 грн. фракция 5-10мм. (Малинский карьер) Правда чтобы достигнуть такой цены - поменял 4-х водил

Самый дешовый способ укладки дорог - использовать доменный шлак, укатать его катком. Баржи в Киев ходят прямо из Днепропетровска, где этого добра - завались! получаются вот такие симпатичные дороги для бетоновозов.

О эти усилия я могу себе представить. Фундаменты лопаются как орехи - уж поверьте мне на слово. В ленточных фундаментах -основная арматура - поперечная в нижней зоне, ее диаметр зависит от ширины подошвы и навантаження. Продольная тоже необходима, и это тоже расчетная арматура. Работает в бетоне и продольная и поперечная арматура, и вертикальная и горизонтальная, и нижняя и верхняя. Это смотря какая конструкция фундамента. А количество арматуры определяется только расчетом. Ну или конструктивно можно поставить в некоторых случаях - если опыт большой в этом деле.

Все завистит от кол-ва надстраиваемых мансардных, атиковых этажей. Мда, нужно выполнить техническое обследование здания, поколупать кладку, зафиксировать сущ. трещины. Также надо выполнить геологию. Пошурфовать фундаменты, измерить ширину подошвы. После этого принять решение по усилению старых фундаментов или устройству новых. Ну и рабочий проект нужно иметь. А потом уже когда это все будет - можно и сметку посчитать. Не сталкивался с такими подрядчиками, у меня скорее наоборот ситуация. Хотя это смотря что строить.

Ну если у вас стоят леса, бригада строителей незнает чем им занятся, завезен СТ-85, который к весне после промерзания, может утратить свои характеристики - то я думаю что делать МОЖНО. Мне делали шпаклевку фасадов неделю назад, было еще холоднее. Так все стоит, не отваливается. Единственное, работать по фасаду лучше в обед, когда выше температура. Ничего не советую, это мнение каждого отдельного застройщика - штукатурить в минус или нет.

Можно так заколбасить - по металическим стропилам. Силикатной цеглой марки 200, а по ней хоть гранит... Я ж так понял, что дом продажный, никто особо и не парился по поводу несущих стропил. Фасады сделаны хорошо, а внутрянка еще полно работы! И досточки обрешетки нижние очень бюджетные. Я бы этим парням, руки бы да повыкручивал! Особенно мне нравится ЦПЧ черепица Брассовская (Франктфуртская). У меня такая же! А тот кто устанавливал нижний паробарьер - вообще дебил. Нужное его сверху над стропилами запускать (волнообразно). И ументя такое впечатление что вверх ногами, наогборот (плохо видно, может ошибаюсь, проверьте это)

Архитектор - это планировки поэтажные, фасады здания и многое другое. За фундаменты отвечают обычно конструктора. Причем, мои колеги за это берут приличные бабки. Заглубление фундаментов определяется по результатам геологии обычно. Архитектор - невиновен. Он просто єтого не знает. Ни сопромата, ни работы расчетной схемы, ни механики грунтов. Он наверное витает в облаках, рисует колбасы интерьерные. 1,4 м -заглубление фундамента для 2х эт. дома - дохера. Это навскидку так..

Лучше всего подсыпать яму на 200мм песком, уплотнить грунт щебнем. Выполнить подошву на нижней отметке ямы, из этой подошвы выпустить стойку колону зализобетоную, до отметки нового проектируемого фундамента. Засыпать яму до отметки нового фундамента. И новый фундамент упереть в эту колону, выполнив соответсвенно арматурное усиление в этой зоне. Доменный шдак годится для создания новых дорог на пересеченной местности, чтобы могла пройти строительная техника. Но его нужно обильно поливать водичкой и утрамбовывать катком. Тут знакомые парни приволокли баржу такого шлака - так такие дорожки заделали - просто песня!. Шлак - это для дорог хорошо, для фундаментов - несоветую

Что-то совсем бюджетнинько. Наверно какая-то супер - распродажа "Экопласта" . Хотя, Вы же, кажется, на продажу строили, новые хозяева потом поменяют 8) Да нет, это друг купил квартиру в новом доме на Щорса 38, поменял там окна на алюминеводеревянные италия, а свои мне отдал. За свои 30м2 алюминия он заплатил 16К, а мне по дружбе за 500$ отдал + в нагрузку батареи Колидор -100 секций. Профиль Veka. Стеклопакет двухкамерный. Мне пришлось срочненько переделать по этому поводу проект. А остальные 30м2 я купил у родственника по закупочной цене Rehau - около 2к с монтажем. Родственик металопластом занимался, когда о нем еше мало кто слышал. И производство у него свое. А если бы покупал в магазине, то наверное обошлось бы все не менне 7К. А дом я для себя построил

Это не дизайн. Напоминает - стили архитектуры Типа я одел рубашку от П`ера Кардена, сверху нацептл спортивній костюм, незабИл одеть цепь золотую, галстук от Версачи стягивает шею, ну и на верх шубу норковою, и горноліжніе перчатки. Вот так выглядит концепция. Ни стиля ни вкуса, ни симметрии. Вот остекление моего сарайчика, может не так круто, зато буджетно, со вкусом. 60м2 стеклопакетов мне обошлось в 2500$ 8)

Они грызут утеплитель :-D

Можно перед засыпкой утеплить наружную стену фундамента на глубину промерзания, и защитить чем либо - например асбестовыми листами, чтобы не грызли пресмыкающиеся. А засыпайте тем что есть в отвале. Глиной тоже неплохо, - водоупор всетаки.

Только песком, потом 50мм щебня. до отм. низа черновой стяжки, потом пирог пола. Гидроизоляцию укладывайте на верх фундаментных стен, перед кладкой. Два слоя гидроизола - это смерть для капилярной влаги. В пироге пола понятное дело нужно предусмотреть гидроизоляцию и утепление, и армировку финишной стяжки.

Если толщина плиты - 150мм - тогда вам - зачет. (не упадет). Тут в работу включается и арматура. Вы возмите двух здоровых дядек (типа меня) - более 115кг, пусть попрыгают на середине пролета, - все сразу и поймете.

А что такое 10х10х10? Арматура ф 10 сетка 100х100мм? На 5 метров надо было ставить 16 или 18 двуХТавэр шагом 1000. И нижнюю сетку ф8-10 шагом 200 приварить к балкам На таком пролете когда вы там пригрузите перегородками, роялями и бочками с огруцами - перекрытие прогнется (даже под собственным весом) выше нормативного прогиба 1/200 - 1/250 . А вобще для себя надо делать предельный прогиб 1/400 12 двутавр - это на 2 -2,5 метра пролет, ну или на крышу.

Єто то что ві предлагаете, наз. сенндвич панель, используется в основном для логистических центров и торговых помещениях по стальному каркасу. Стена из термоблока в разы, на порядок (в 10 раз) прочнее. А про термоблок тут написано на сайте, много, почитайте повнимательней. А про гарантию в 80 лет смешно слышать. Тут конторы через 5 - 10 лет разваливаются, а кто будет выполнять гарантийные обязательства??

Не если, а желательно! :-D Поскольку керамзит легче и теплее. Мы заливали перекрытие керамзитобетоном. Инна - не вводите людей в заблуждение. Когда это перекрытие рухнет кому-то на голову, вас там рядом не будет. Перекрытия из керамзитлбетон - это очень ненадежная конструкция. Легче - не значит прочнее. Если это перекрытие на надстраиваемой мансарде -, в доме которому 100лет, фундамент его перегружен, то конечно можно , для облегчения веса использовать керамзитобетон. Или для балконов. но там тоже мет. балки. Если новое строительство, то бетон армований only Для керамзитобетонного перекриття несущими должны быть стальные балки -двутавры, ну а сверху по ним (по профнасилу), или между ними (балками) армированый керамзитобетон. Двутавры, их шаг. способ защемления в несущих стенах - считать надо.

...

Сарай на 1 этаж, чтобы потом его пихнуть на продажу - сгодиться. Толь, надо позаботиться, чтобы он не упал от ветра, пока документы на продажу будете готовить. Или можно для - беженцев, и пострадавших от катаклизм. Себе я бы , однозначно, не строил.

Я видел на стройке в москве 16-ти этажного дома температура -20С , таджики сидят в тепляке (один утепленный этаж, где они жили), - схватил ведро с раствором, побежал, успел положить 4, 5 кирпичей, больше не успел - раствор замерз, и бежит назад в тепляк. Вот тако они всю зиму по очереди и бегають.