Alexander Pryakha

Нужно делать СТ85. На форуме кто-то писал, что стало с фасадом зашпаклеваным СМ11 - весь растрескался . Ст85 - це ж для защиты пенополистерола Девушка как я понял его не использует. Трескаются фасады обычно от производства работ на паляшем солнце, или при отрицательных температурах - и от материала это не зависит. СМ11 - у меня я тоже применял для зашиты пенопластовых архитектурных форм - рустиков, нормально все стоит, кое где поотшелушивалось (0,5процента), и то места локальные, на углах, но это связано с тем что работы выполнялимь при нулевой температуре днем, а ночью было -3С. Но это легко решим весной, отшлифуем, прогрунтуем, и финишной шпаклевкой для фасадных работ ANT закроем, и прокрамим краской белоснежной - и все дела 8)

Шпаклевку фасада делал СТ85 церезитом (пенополистерольные блоки штукатурил). Вам наверное подойдет СМ11 церезит (плиточный клей). Это все по фасадной сетке с обрамлением перфорированными уголками. Пошло 60мешков 25 кг на 360м2 и 40 мешков короеда на 300м2. Считали отдельно 5$/м2 без откосов + 4$за 1п.м. откосов - в сумме вышло 7$/м2 стены(это вместе с откосами). После этого штукатурил Короедом - 7$/м2. Леса мои, за установку и разборку не платил ничего. Убили 2 шпателя L=500мм.

Подсыпка песком до требуемой отметки (10-15 см) Щебенение -5см (Песок и щебень носили носилками за 20м) Стяжка цементнопесчаная 4см черновая -5 доларов/м2 После этого делал устройство гидроизоляции 2слоя нахрест укладка Стиродура 50мм плиты установка сетки ф2мм финишная стяжка 50мм по маякам (с проверкой лазерным нивелиром) -6 доларов/м2 Там где не делал утепление, не гилроизодировал и не ложил сетку, только финишная стяжка - платил по 5доларов/м2 Считаю эту цену справедливой, качеством работы доволен.

ну если вы не поняли - то это не готовый построеный объект, а всего лишь рендеринг дизайнера, сомнительно, что у него есть арх. образование. Парень наверное витает в облаках, крутит колбасы и кресла с белой кожи в стиле Ле Карбюзье умеет тырить из библиотеки готовых 3Д объектов. Отопительной половой системы незамечено (так там где стеклянные витражи должна быть сложная подпольная фан система отопительная). В стеклянных витражах импасты (стойки) нужно было развернуть на 90 град (для жесткости). Выход на терасу в одном уровне с полом помещения, там должен быть предусмотрен водозабор и снеготаяние. - это обычные щели в покрытии, а под ними разуклонка для водозабора (минимум 350 мм). Причем это все висит консольно (без опор) Пусть себе голову подставит под ту консоль цей дизанЕр. Плоская крыша подразумевает выход на терасу верхнюю, лестницу я заметил на одном фото, но она какая то для полуросликов. Впринципе замылить баки малоразбирающемуся инвестору сойдет! И это магическое слова - фахверк - да це ж каркас, толко не стальной и не ЖБ, а из дров, - жуки-точильщики за 15 лет в таком лесу порвут как тузик тряпку!.. А так проект как по мне -отстойный, но вкусы у людей разные. Так шо - без обид.

В новопостроенных многоквартирных домах - стены утеплены. Но вот расход на отопление меньше. Попробую обяснить Все новостройки - я имею ввиду 25эт. дома имеют приблизительную конфигурацию в плане квадрат 30х30 м. Т.е. площадь этажа 900м2 А при высоте этажа 3м - площадь наружных стен через которые собственно и происходят теплопотери 30х4х3=480м2 Т.е. для 1 м2 отапливаемой площади многоквартирного дома - имеем 480/900=0,53м2 наружной стены. А вот для среднего котеджа - статистика другая Например его размер 10х10=100м2 Наружных стен при той же высоте этажа 120м2 Т.е. для 1 м2 отапливаемой площади частного котеджика- имеем 120/100=1,2м2 наружной стены. Т.е. затраты тепла в котедже при одинаковом пироге стены потребуется в 2,5 раза больше. Кроме этого в котедже теплопотери идут через пол 1 этажа (подвала) ну и через крышу :-D Т.е. хочешь меньше тратить на отопление - строй дом с большим пятном застройки, делай его круглее и делай больше этажей! :-D

Сваи считают по несущей способности по боковой поверхности и по основанию (под острием сваи). Причем по боковой поверхности не сильно она и потянет в торфе (например 1,5 т). В основном по по подошве - нести будет (может 10 т). Смотря что за характеристики слоя. }. Это я про сваю Тисе. Т.е. правильно конечно на расчетную глубину делать - но это для объектов больших (там и до 30 м сваи крутят с солидными диаметрами), А если глубина сваи 2,5 м -т.е. нужно высчитывать их штук количество, чтобы набрать несушую способность сарая того что сверху. Насчет того что 2,8 м сваю Тисе открутить не реально , как тут утверждают опытные застройщики, так просто не додумались, что можно траншею вырыть глубиной в 1,5 м и крутить сваи в траншее, а не с поверхности, потом сваю нарастить, добетонировать подколонники до верха А можно вообще дурака свалять - не рыть траншею, а купить на металобазе трубу длиной 4м и к буру приварить сваркой и все дела - крутить с поверхности. Главное тут достучатся до нормальной глины.

А если торфа - 12 м - так что все вынимать? Дом на сваях -не просядет. Доказать могу, но это платная консультация.

Неплохой вариант - использовать буронабивные сваи. Плита вам может и не нужна. Достаточно свайки связать балкой ростверком. Недорогое бюджетное решение - использовать бур ТИСЭ. Я себе такой купил - ненарадуюсь. на их сайте www.tise.ru есть ссылка на киевских дилеров. Возможно также выполнить столбчатые фундаменты. Для правильного принятия конструктивных решений требуется конечно воспользоваться услугами конструктора. Могу помочь после празников

Изометрия

Рендеринг фасадов Рендеринг главного фасада Восточный (главный) и северный фасад Западный (дворовой фасад).

Привет! Вот собственно мой домик. . Продолжение - следует

Прочитав информацию о том что стенд сгорел - я несколько удивился У меня после монтажа стен из термоблоков Валькирии, осталось много обрезков, больших и малых, которые для утепления применить сложно. Так как вывоз мусора стоит некоторых денег, то все что можно было сжечь - сжигалось. Ну и пришлось эти куску спалить, так горели они совсем плохо, только совместно со всякими досками и ветками от деревьев. Причем выделяли довольно много черного дыма. Поэтому - рабочим сказал чтобы палили ночью. Т.е. я думаю если облить отшпаклеваную, оштукатуреную и окрашеную в 2слоя стену из термоблока бензином - то стена врядли сгорит, скорее сдеформируется в месте горения. Но дом точно не сгорит. Может даже стоит провести эксперимент на предмет моей теории, записать на видео, и показывать на следующей выставке, чтобы не было таких неприятных случаев. Саша, в следующем сезоне, с весны опять буду заказывать у вас блоки - баню 3-х этажную с подвалом буду строить :-D

Вот софтина для расчета всевозможных видов дер. стропил. Софтина самодельная, какойто российский умелец сделал. Мною проверена, считает точно, если исходные данные правильно задать :-D

Грунт имеет температуру 4С, это ниже чем в помещении 18С Теплопотери составят - для деревянных полов по грунту - 65 Вт/м2 - для полов по газобетону, толщиной 100мм - 43 Вт/м2 -для полов по пенополистеролу 30мм -30Вт/м2 50мм -18 Вт/м2 -для бетонного пола, толщиной 100мм - 340Вт/м2

Вот моя смета по факту, что получилось. Правда у меня крыша с ЦПЧ, - тяжелая, около 10 тонн. Поэтому бОльшие расходы на стропильную систему. Дешевле по работе людей найти не удалось - работала молдавская бригада

Это к кому такое правило относится, к водителю, пасажиру, президенту... ? У меня другая инфа. Самое безопасное место сзади, справа Да уж, жаль конечно - но мне почему то приходится сидеть во время поездок слева впереди. Кстати для безопасности бейсбольную биту дубовую лучше тоже с собой возить (разрешения не нужно), эфективная вещь в споре водителей, кто кого подрезал ну и т.п.

Что нужно они скажут конечно, - пачка евро толщиной в зависимости от кол-ва квадратных метров. Конечно, чего тут спорить - посмотрев на картинку, он подберут правильный тип фундамента, скажут сколько нужно арматуры, объем бетонирования посчитают точно, предложат вариант решения перекрытия, армирование монолитных участков, ответят за несущую способность конструкций стен, поясов, перемычек и простенков, дадут правильные пироги полов, посчитают стропильную систему по сечениям дерева и метала,косоуры для лесницы подберут, составят спецификации материалов. Да по картинке из инета, много расскажут строители

Cайга 5.45 - рулез! Патроны стоят 1 грн. 20коп. - шт. Правда со свинцовой пулей (охотничьи). Со стальной в свободной продаже нету. Очень хорошая вещь для рыбалки - ходить на рыбразводник - маточник и стрелять по карпам. Можно много рыбы наловить :-D При установке нормального механизма - сайга превращается в боевой автомат. А вобще для охраны дома лучше купить помповое ружье Фермер (Ижевский завод) - и тогда точно никто не будет воровать яблоки в вашем саду.

Суглинок бывает просадочный. Т.е. дает просадку при замачивании. Просадочная толща бывает до 12 метров (весь Печерск на просадочном суглинке стоит). Если геологии нет - принимайте 1,5кг/см2. Как раз может и уложитесь в 60 см подошвы

Утверждение это на форуме встречаю не впервые. С чего это вдруг остывать будет медленнее? Инертность считают -наружных стен. Количество стен внутренних - это вопрос архитектуры. А если у меня вообще стен не будет, а одно большое помещение - так я что - замерзну? А с чего это инертность армированого бетона хуже кирпичных стен? Так может мне вывалить кубов 20 бетона или вообще забетонировать одно помещение до потолка? Стена ЖБ прочнее кирпичной. Если пенопласт ободрать - так она идеально ровная вообще то, что можно сразу финишной шпаклевкой работать. Да и площадь помещений больше, а значит и ст-ть недвижимости выше. Также не возникает этого гемора по поводу перевязок стен из разных материалов.Да и фундаменту здания легче работать - потому что жесткость стен одинаковая! Да и меньший фундамент получится. Вообщем поэтому то я и делал внутреннюю стену тоже из термоблока. А про перекрытия я тут даже фотку вывешивал как организовать его по мет. балкам. вместо панелей.

Вот (вроде бы) правильная схема для моего дома как раз на 200м2. Скорей всего у того парня дело в диаметрах труб.

Посадка домов на генплане выполнена не очень удачно. "Левый" дом зажат в углу, вокруг него не предусмотрена дорожка, его надо задвигать в глубь, может повернуть немного. "Правый" дом залазит на участок соседа, в том смысле что, когда "левый", через некоторое время захочет построить что либо - то должен будет отступить 7м от дома соседа. Т.е. правильно было бы размещать постройки по 3,5 м от границы землеотвода. У меня тоже такая ситуция. Я построил дом отступив от границы 1,8 м . Баню буду строить в торце участка тоже отступив на 1м от другого соседа. Т.е. я ничего не нарушил. Ведь у моих соседей там построек нет. Но вот если они захотят построится - то я им скажу - шановни, отступайте 7м. Т.е. ценность их земли несколько снизилась. Кто первый построился - тот и прав.

В пятницу купил себе таки бур ТИСЭ. А в субботу на участке попробывал бурить. Сверлит скважины в глине - не по детски :-D Еще подумываю купить опалубку ТИСЭ-2 для стр-ва забора. Материал для забора - суглинок, глина из моего котлованчика под выгребную яму, ну и конечно же ЦЕМЕНТ. Материал получится - грунтобетон. Т.е. гаврики, которые будут копать выгребную яму (18м3 грунта) - будут формировать блоки опалубкой ТИСЭ, складывать их штабелями, и из этих камней буду делать забор. Получится из 18м3 грунта 150м2 каменного забора. Я образцы материала сделал с разным кол-вом цемента.. Вот щду, когда наберет прочность - буду пресом его давить :-D Кто юзал такой материал как грунтобетон? Какие впечатления?

Нда. Эти чудовища обнаглели совершенно. Недавно видел пошматованную теплоизоляцию труб из вспененного полиэтилена. Видимо, им всё больше приходится самостоятельно заботиться о собственном утеплении, поскольку всё меньше тёплых подпольев и прочих традиционных кайфонариев. Предлагаю специально выкладывать на растерзание немного утепляющих материалов, чтоб они могли спокойно ими затариться и не разрушать строения. Пример на фото Jarik_а - не типовой, У меня тоже пенопластовый дом, только он не "голый", а пошпаклеваный по сетке, и сверху штукатурка, и еще краска будет весной. а внизу (возле земли) -там где мыши бегают - цоколь -каменный, а под землей -пенопласт защищен бетоном, - на котором облицовка каменная и стоит. Т.е. пенопласта в голом виде нет. Так что не убедительно!

аргументы? Проект полюбому нужно делать, чтобы систему отопления уровнять. там зависит от диаметров труб необходимых на подключение. Т.е. ввод идет например ф25, потом, после N радиаторов, переходит на ф18, потом на ф14 в конце. А обратка наоборот увеличивается диаметр. Считается система по программе, в рукопашную , на бумажке посчитать затруднительно. От диаметров понятное дело будет зависить спецификация материалов. А ст-ть считается изходя из длины трубопроводов и кол-ва радиаторов. Расчет теплопотерь по помещениям тоже надо правильно сделать, а не так тупо - 1 м2 -100Вт или еще есть умники считают - 2 м2 - одна секция радиаторов. Хотя, признаюсь, после выполнения всех расчетов по теплопотерям - у меня все таки получилось средее 100Вт- на 1 м2 (по разным комнатам по разному) У меня 19 радиаторов, 170 м трубопровода, 2 стояка (ввод и обратка), электрокотел настенный. - сколько может стоить работа по монтажу? Трубы думаю импользовать пенопропиленовые или может металопластиковые лучше?