Alexander Pryakha

Да нет - всего 6500 Газгольдер - это такая емкость для сжиженого газа, закапывается на участке возле дома. Приезжает газовоз - платите 500 доларов и он задувает газу на целый год хватит. В Киеве можно купить такую радость в представительстве BOSCH на ул. Крайняя 1. Знакомые в Крыму поставили две емкости по 5 кубов на целый котеджный городок - сидят и тихо радуются, не от кого не зависят. А еще из газа можно делать электричество - при помощи газогенератора - и продавать соседям. Правда желательно эту штуку подальше от дома закапывать...- теперь понимаете почему я построил дом из железобетона? Еще как вариант - подождать пару лет, когда на рынке Европы появится мини ядерный реактор в чемоданчике (эдакая батарейка дюрасель-для дома) 100 КВт/ч вырабатывает в течение 30 лет. Разработки проводят японцы из фирмы TOSHIBА. Тогда и газ не нужен - электрокотлом грется можно будет.

Так как вы не явлеятесь членом коператива - то не можете пользоваться общественными благами - коим является КТП (Трансформатор). За него платили немалые средства члены коператива. Соответсвенно не можете и учавствовать в сборах коператива, вносить изменения предложения об изменении в устав. Была у меня соседка одна тетя - корову держала на садовом участке, она мычала, воняла и срала на дороге. Конечно -можно было решить вопрос радикально - застрелить корову - да и всех делов. Мы поступили иначе -внесли изменения в устав коператива на общих сборах, запрещающий держать на садовых участках коров, свиней, гусей. Отключили тетю от электричества. Вообщем корову она сдала на мясо. А собаки у нас тоже лают - на чужаков, которые на свои садовые участки приезжают раз в месяц.

Cтавьте себе газгольдер - цена вопроса 6500$. Потом соседей подключите.

А чего экспертизы то боятся? там тоже люди есть нормальные. Ну напишут замечания по разделам проекта, устраните их - и все дела. И получите висновок. А потом уже с ним пойдете дальше - ордер получать. Экспертируют ведь стадию проекта П ( а там одни ля-ляки, ничего конкретного). А вот если рабочий проект (РП) отдавать экспертам - так там за каждый сварной шов отчитыватся прийдется |-( Т.е. чем меньше в проекте информации - тем меньше замечаний будет у эксперта.

Ну гарантий думаю никто не даст. Вариантов решения этого вопроса - масса. Самое правильное - заказать техническое заключение по сущ. дому и проект реконструкции здания в местной проектной организации. Если действовать совсем тупо - то это грузить существующие стены. Возможно - ничего и неслучится, если грамотно подойти к вопросу. Ну а если начнет дом трещать, после надстройки - тогда заказывать проект усиления. Да уж- без проекта металлоконструкцию делать и стремно, и накладно. Хотя вариант с несущими стойками на которых сверху стоят этажи - вполне нормальная идея. Правда нужно обратить внимание на устойчивость такой конструкции. Стойки лучше делать железобетонные - так надежне и дешевле.

Лестница зачетная. Ступеньки - консольно висящие в стене - должны сочетатся с дизайном помещения.. Только есть сомнение насчет того, что в них нет вибрации.. Тут и на глаз видно - вибрируют! Это смотря где прыгать, если возле стены - так все ок, а если на краю консоли, возле перил попрыгать, так эти два швелера будут дребезжать! Похоже на плагиат моего проекта - по адресу Булаховского,2 - магазин Агромат. Там слева от центрального входа - большая стелла, облицованная темной плиткой. Так в этой стелле вмонтнирована лестница консольная ( в отделе джакузи) - попрыгайте на ней, и почувствуйте разницу.

А мне эта рубашка - напоминает прогноз радиактивного загрязнение Киевской области -стронцием-90, цезием-137, америцием-241, или на худой конец - изотопами плутония.

Шагом 6 метров фермы надо ставить. Т.е. 5 ферм. Если пролет 24м перебить на 2 по 12 м - экономичнее получится (по металу).

Да и еще проектирование таких металлоконструкций стоит 5-10% от ст-ти строймонтажа. (стоимости +металла, +изготовление конструкции, +монтаж) Когда-то я конструировал ферму пролетом 24 (их было много, около 70 шт.), поэтому очень важным критерием кроме прочности, был еще ее собственный вес. По памяти скажу что ферма на 24м - весила на 1,5т.

Минимальная ширина мащино-места для паркинга по ДБН - 2650мм. Т.е. ширина гаража на 2 авто, должна быть более 5300мм. Еще не забудте о том что мотик - байк тоже надо куда-то ставить.

Плита описанная мною - это для специальных условий,- для намывных песков в перемешку с камышом и в воде. Песок намыли позавчера, вчера привезли арматуру, сегодня делаем фундамент. Засыпается песком фундамент - для пригруза!, чтобы плита не выгнулась вверх - как парашут. Арматуру таким образом уменьшают в плите. Если не пригружать, то плита толще, арматуры больше. А намытый песок ничего не стоит - 25 грн./м3 Вы ж там недалеко живете в Вишенках, так проедте в Золоче www.zoloche.com , посмотрите какие там фундаменты под котеджи. Имменно по такой технологии как я описал там и строят. Причем на продажу. А вообще решение по типу фундамента принимает конструктор. И в большинстве случаев его не сильно волнует - сколько будет этот фундамент стоить.

Незнаю, что вы там насчитали практика такова - фундаментая плита -один из самых дорогих фундаментов. Применяется он в основном, на намытых песчаных территориях, а также для объединения свайного поля (ростверк-плита) Мелкозаглубленные плиты - это глупость. Можете взять свое пятно застройки и посчитать во сколько вам встанет такой foundation Дом проектировался с плитой фундаментной площадью- 422 м2 Вот объемы по работам. Бетонная подготовка под плиту -50мм (Итого 21 м3 бетона В7.5) Плита - толщиной 350мм (Итого 148 м3 бетона В7.5) Армирование ф12,16 - 8600кг Опалубка из кирпича (120мм) - 1800шт Потом сверху по плите монтаж 2 ряда блоков ФБС 6х6х24 около 100 шт. И сверху пояс монолитный железобетонный высотой 300мм Бетон около 30м3 и арматуры около 3т. Ну и засыпка грунтом этой плиты до верха пояса - 650м3 песка (гидронамытого) Верх пояса - это отметка пола первого этажа. Дом 3-х этажный без подвала, фундамент под него реально построен в Козине.

Ну конечно - до забора 1,9м (допускается 1м). Соседи построится пока не успели. А вот когда соберутся фундамент копать - так пусть смело от моего домика 7 метров и отмеривают, я им даже в знак расположения - лазерную рулетку для этого могу выдать (в аренду)

Пентхаусы я люблю проектировать, приходилось. Вот закончу проектик своей прибудовы - обязательно вывешу для критики. Может круто сказал (про пентхаус) - у меня будет наверху бельведер, - это всмысле после приема водных процедур пойти в бельведер для релаксации - чаек попить, на лес посмотреть. Да еще наверху - сразу запланирую опорую базу для мачты стальной, может повешу туда чего нибудь - например ветрогенератор.

Перемычкой для лицевого кирпича служит уголок - 125х10. Можно и меньше поставить, - зависти от пролета. Если большой пролет, то можно поставить 2 уголка, т.е один уголок ставишь внизу - пером вверх, привариваешь к нему вертикальные пластины - полоски t=8 (пластина получается внутри - между лицевым кирпичом и пенопластом). После это выполняется 5 рядов кладки и ставишь второй уголок (пером вниз) и привариваешь к нему пластины - связываешь пояса эдакой стальной фермы. Перемычки под черновую кладку - обычные ж/б брусковые, или монолитная армированая, или пакет балок. Под пенопласт ничего не требуется.

1 МПа=10.19кг/см2 Мало очень, - т.е. не стена а барахло! (сейчас начнут бросатся тапками владелци домов из поротерма) Прочность стены зависит от раствора. Скорее всего дело в тепловом р-ре. Для сравнения 1 МПа - это соответствует кирпичу марки75 на растворе марки 25. Простенки малого сечения могут потрещать, да и смятие кладки под ж/б перемычками - обеспечено! Чтобы увеличить прочность стены в напряженных местах-нужно применять высокомарочный цементно-песчаный раствор, ну и армировать ряды под опорами. Т.е. прочность повысится, а теплосопротивление стены понизится. Прийдется утеплять фасад пенопластом. Ну тогда может выбрать другой более прочный материал?

Дорого озвучил прораб, это такая цена как он сказал получится с полностью готовыми фасадами, окнами, перегородками, лестницей и крышей черепичной. Без инженерных сетей и внутренней отделки. Хотя - за бесплатно он работать не будет - т.е прибыли он себе намерял гдето 15-20К Прорабом нужно быть самому, если нет лишних денег. Бригаду подыскать не проблема, я проезжал неделю назад возле обойного рынка, - так там толпа тусовалась приезжих строителей. Западенцы -ребята недорогие, лучше брать ровенских. Неплохие парни - молдаване, приднестровцы. Так как строите термодом - цемента пойдет много Совет; внимательно следите за ценой на цемент. Я покупал прошлой весной по 15 грн. -за мешок 25 кг. А через 2 недели после закупки он стоил уже по 24,5 грн. У меня на дом пошло около 18 тонн цемента. Тут к гадалке не ходи - цена на цемент подскочит как и в прошлом году в ареле, мае. Арматура тоже растет - т.е ее нужно было купить еще вчера. Щебень тоже будет подыматся круто - Окружную держава строить собралась.

Поперек нижняя! В ленточном фундаменте верхняя арматура в подошве -вообще не нужна. Вы лучше вниз ее поставьте больше. В плитном фундаменте арматуру надо ставить и верхнюю и нижнюю - по расчету. Обычно в плитном фундаменте ставят фоновые основнные сетки низ и верх (по всей площади плиты) и еще дополнительную, нижнюю под стенами и верхнюю - в пролете.

Дома панельные 16-ти этажные, построенные лет 20 назад, при социализме, имеют внутренние несущие стены-перегородки из железобетона толщиной 160мм. И стоят себе преспокойно. Стена из термоблока ничем от этой ж/б перегородки не отличается и способна воспринять нагрузку до 180 тонн на погонный метр. Кстати и плиты в таких домах опираются на 80мм. Так что опирать на термоблок панели с двух сторон, тоже некритично.

удалено автором

удалено автором

Длинными нитями идет конструктивная арматура, а поперек нитей ставим главную ар-ру, которая работает в нижней зоне подошвы и не дает подошве прогнутся. Я представляю панику людей, которые сделали наоборот

Вы наверное хотели сказать, что основная ар-ра в фундаменте - это та что поперек несущей стены (в нижней зоне подошвы, горизонтальная ар-ра), которая соединяется между собой конструктивной арматурой, той что идет вдоль.

Стыки арматурных стержней можно выполнять внахлест (вязать ар-ру), тогда длина нахлеста стыковки арматурных стержней должна быть 30-50 диаметров -зависит от условий работы, класа ар-ры идиаметра и бетона (есть таблица) . (для ар-ры ф20 - это 1000мм). Если стержни соединять при помощи ручной дуговой сварки - то длина сварного шва (длина анкеровки) составит 6-8 диаметров (для ар-ры ф20 - это 160мм). Т.е. на одном стыке вы экономите какое то кол-во арматуры. В колонах арматуру нужно соединять сваркой в обязательном порядке (это закон). В балках допускается вязать с нахлестами. В ответсвенных конструкциях прийдется поставить одинаковое кол-во ар-ры как для бетона так и для фибробетона. Если вы считаете фундамент - ответственной конструкцией, то читайте предложение выше. И никакие МаНегеры не убедят меня что фибробетон можно армировать меньше чем обычную з/бетонную конструкцию. Так понту тогда с этого фибробетона? Одно удорожание стр-ва, да и только.

Размер шахт бывают и меньше. Вообще всякий нетиповой размер лифта подразумевает доп. расходы. Ваш архитектор отличается завидной точностью! Передайте архитектору большой привет.