Alexander Pryakha

Если грунт одинаковый, то заглублять смысла большого нет. Правда несущая способность фундамента заглубленного на 2 или 3 м - трохи выше (10-15% ). Но это можно компенсировать шириной подошвы. А стяжку делать можно конечно выше или вровень с подошвой. Вот пример: в старых домах в Киеве - предприимчивые господа "поприхватывали" подвалы, которые использовались как бомбоубежища. Высота потолков там обычно небольшая. Так чтобы открыть там приличный салон, бутик - грунт в подвале вычищают аж до подошвы (а есть даже и ниже подошвы делают с усилением фун-тов). Увеличивают высоту потолка. Конечно это опасно для дома - несущая способность фундамента уменьшается и если фундамент перегружен - может сесть стена и потрещать снизу доверху. Нужно просчитывать этот вопрос по понижению. Но в вашем случае - такой проблемы нет. Ширину подошвы сделайте чуть больше и все. А чашу бассейна лучше отрезать деформационным осадочным швом от здания. Подошвы лучше делать на одной отметке.

Котлован 4 метра - это зачем столько? Участок рельефный? Не забывайте - что грунт будет давить на стены подвала. С глубиной горизонтальное давление грунта на стены возрастает. На глубине 4м - давление около 7т/м2. Если делать стены подвала из блоков - может от давления их повыпирать вовнутрь со временем. А то что геолухи набурили 6 метров при посадке фундаментов 4м - то под подошвой фундамента всего остается 2 метра. Этого мало. Конструктор должен был акцентировать на этом внимание. Глубина сжимаемой толщи под подошвой фун-та может составлять 4-5 метров. Если вы им техническое задание давали, что глубина заложения фундаментов 4м ниже отметки ур. земли -- так им можно предъявить - что на недостаточную глубину выполнили геологию. Ну и что там за грунты раскопали?

В этой теме в сообщении #37 я повесил фотку фундаментной плиты толщиной 2000 мм. Так там как раз виден шов бетонирования фунд. плиты. Без ущерба конструкции фундамента можно такие швы выполнять - если технологически невозможно выполнить плиту сразу (2000м3 бетона). Только места расположения швов нужно предусматривать заранее - и выполнять их в местах где в плите возникают минимальные напряжения.

Проект КЗБ каркаса есть? Это первое - с чего надо начинать. Сколько объем бетонирования - конкретно по вертикальным и горизонтальным конструкциям? Какой процент армирования конструкций (кол-во кг ар-ры на 1м3)?Собственно получив ответы на эти вопросы можно осмечивать. Ориентировочно - очень приблизительно: за 85К можно отлить конструкцию на 140-170м3 бетона с арматурой (500$-600$ - 1м3)

А чего от внутренней топки чугунной со стеклом термическим отказался?. Она тоже мраморная будет? И для дров пару ниш можно было выполнить. А то протопишь пару раз - потом вонять будет - если топка стеклом не закрыта. Ну и вид непрезентабельный у кирпича обгорелого - как по мне - чугун интереснее смотрится. Мрамором обшить - недешево получится. Знакомый себе делал по заниженым прайсам - 40К гривенников получилось. К тому же мраморному камину должен соответсвовать интерьер.

Цены по Киеву у монолитчиков на больших объектах при монолите на куб : бетон : 800 грн. арматура : 700 грн (100кг/м3). работа (опалубка, монтаж,бетонирование, распалубливание) : 1500 грн. Итого : 3000 грн. П,С - у меня весь дом - монолитный сталебетонный. Мое имхо -блоки ФБС - это отстой, бюджетный вариант или если строим дом на продажу.

А что же вы если стены цоколя тоже делали монолитными - не сделали арматурных выпусков из фундаментной плиты (до начала бетонирования) в местах монолитных стен цоколя? Это в проекте такое наваяли?

(ссылка на изображение устарела)

Какая окружная? - Червонец уже 900млн $ с подельниками распилил - те что на Новую Окружную американці кредитовали. В Буде Бабинецкой и сейчас сотку земли можно найти по штуке уе. Я вот хотел там покупать, да передумал. Дикое место - на любителя. А оводы там - потому что олень рядом. Овод всегда идет за оленем. И кабаны там в лесу есть - сам лично видел старого секача. Туда заезда нормального нет. Только через Бабинцы. Оптимально по цене в Бородянском районе - это Бабинцы. Можно взять по 2К$. Хотя есть уже и по 4К$. Радиацктивного загрязнение - ненаблюдается. У меня на участке фон меньше естественного. Я до Бабинцив - быстрее доеду на сегодняшний день, чем вы до своих Микулычей (хотя Микуличи до Киева ближе). Против Микуличей - ничего неимею против. Сам там присматривал участки. Только гемор ехать по "варшавке" через Бучу,Немешаево - где на каждом углу мусора с фарами стоят, куча грузовиков и фур. А я езжу так - за мостом, тот шо реконструируется - ухожу направо на Гостомель (там пару недель назад значительный кусок дороги классно отремонтировали)- и потом налево на аэропорт Антонов- и попер по старой Бородянской дороге 120-150км/ч. Трасса вообще всегда пустая. За два года что я по ней катаюсь - не одного гаишника там не встречал. Время в пути до дачи в Бабинцах - 20 минут от того гемора что на мосту на повороте на Ирпень. Плохо зимой -когда обильный снегопад - дорогу заносит.

Я себе ставил на пролет 3,75м стропила 60х150 шагом 1м. Это нормальное сечение стропилы для натуральной черепицы весом 50кг/м2. Для металочерепицы можно поставить на такой пролет 40х150. Все зависит от пролета.

Запросто. Арматуру вяжут только для того чтобы она во время бетонирования, вибрирования - не ушла с проектного положения.

Цена системы зашкаливает. Теряется высота потолков на минимум 250мм. При меньшей высоте потолков - уменьшается стоимость недвижимости. Проектировать ОВ нужно желательно зараннее. Т.е. поднять высоту потолков, для этого, ну и соответственно цена строительства увеличивается (нагрузки на фундамент, объем стен, площадь фасада, внутренние работы). А костром топить или камином - извините - мощности не хватит данного девайса. Уж тогда лучше булерьян поставить - а сверху над ним вытяжку. Только гонять прийдется воздуха через отопитель 0,5 -1,0м3 в минуту, чтобы обеспечить отопительную мощность среднего котеджика. У меня термодом пирог такой 50мм-ППС,железобетон-150мм,50мм-ППС. Вот сейчас жалею, что не утеплил его еще снаружи 150мм пенопластом. Было бы снаружи 200мм ППС Цена вопроса, если сравнивать со стоимостью энергоносителей -копейки, отбивается за один, два отопительных сезона.

Из-за того, что там в дом входит воздушная линия 380В медным проводом 4x10mm2

Еще идея по этому поводу есть следующая. Дело в том что глина промокнуть на значительную глубину не может. Т.е. у водоносного горизонта есть как верхняя так и нижняя граница. У меня например водонос стоит на глубине от 0,5 метра до 3 метров. Ниже воды нет! - одна твердая глина. Вот если я пройду эту глубину в 3 метра - то по идее там должно быть сухо. Т.е. если я буду копать глубже (загидроизолировавшись серьезно) то можно выкопоть глубоую яму, что спускать ее нужно будет крайне редко.

Ну у вас не все так плохо. Вода на глубине 1,5 м - это просто счастье. У меня ситуация несколько сложнее. Уровнь водоносного горизонта весной находился на глубине 0,4 м. Прошлой весной было 0,6м В августе прошлого лета (лето было засушливое) горизонт опустился до отетки -1,2м. Причина всего этого - бурая глина, которая залегает практически на поверхности. Глубина этого слоя порядка 100м. Скважины у нас не бурят. Пользуются колодцами копанками. Глина отлично отфильтровывает дождевую воду. Хотели когдато на этом месте построить кирпичный завод. Вобщем места у нас болотистые Важным показателем является коэффициент фильтрации грунта. У глины он крайне низкий. Соответственно мечтать о каких либо дренажных полях не приходится. И лужи стоят аналогично на поверхности - глина ее непускает. Ну а что касается дорог - щебень глина активно проглатывает - у нас уже на дороге наверное с метр щебня засыпали - ушел под землю благополучно. Чтобы на участке не стояли лужи - я планирую снять 50 см глинистого слоя и засыпать его песком. Что касается выгребной ямы - буду строить герметичное 3-х секционное прямоугольное корыто из монолитного армированого железобетона объемом на 18м3. Чтобы не всплыло - привинчу его сваями. В первые 2 камеры поставлю очистную систему. В третьей камере будет отстойник. С него шлангом-насосом буду качать за 200 метров в ручей или тоже за 200 метров в болотце в лесу.

Опытные застройщики посоветовали. Так я с ними особо и не спорил. Лист влагостойкого стоит на пару гривен дороже обычного стенового. И качество "зеленого" гипса получше. К тому же у меня мансарда - так что на крышу надо ставить влагостойкий. Про "потолочный" на крышу я даже и не думал - везде стоит стеновой.

Вот загипсовался почти. Ушло на все 200 листов ГКЛ "влагостойкого" (зеленого). 2500х1200 Еще пошло много профилей, Перлфикса, спиц и шурупов. Пришлось везти длинномером (6 тонн все таки). Также поставил подоконники и отливы. Гостинная 1 (ссылка на изображение устарела) Гостинная 2 (ссылка на изображение устарела) Спальня (ссылка на изображение устарела) Кабинет (ссылка на изображение устарела)

Расчет заключается в том чтобы дюбеля которыми крепится фанера под паркет не попали в трубопроводы. У меня кореш себе ТП сделал в квартире под паркет. А паркет во всех комнатах и квартира многокомнатная. Жил он на 13 этаже . Закончил ремонт и решил поехать с женою заграницу отдохнуть. Дело было перед самым началом отопительного сезона. Вобщем когда включили отопление в доме - он был далеко. В трубопроводе оказалось много дырок от дюбелей. Вобщем он затопил 7 этажей (семь 4-х комнатных квартир). Все конечно у себя потом он переделал - паркет выбросил, стяжку сбил, перестелил трубопровод и постелил новый паркет. Ничего за прошедших лет 5 пока не рассохлось.

Cогласен, может преувеличил трохи, что озеро замерзнет - снизу земля будет отдавать тепло - это ясно конечно. Что уже пошутить нельзя чтоли. Пришла тут мне в голову интересная мысль - нужно срочно брать озеро в аренду у головы сильрады, или болото. Можно с него (озера) поиметь много чего кроме рыбы. Сначала вытащить гидронамывом весь песок - углубить метров до 50 (чтобы точно не промерзло. Песок продать. За вырученые деньги с песка - построить в озере гигантского спрута- насоса. На берегу построить Теплопункт и раздавать в котеджный городок по теплотрассе Гигакалории.

Ну логично подумайте - выгоднее ж озеро морозить тепловым насосом чем бурится на непонятную глубину. А из озера +4С (под льдом) - можно 3 градуса спокойно забрать на насос. Съездите в Дубай, - там в любое время года можно покататся на лыжах в SKI Dubai - на горнолыжной трассе -5С а на улице +48С. Работают чилеры и гигантский тепловой насос, арабы получают снег- и греют воду Персидского залива. А выпаривая соленую воду залива получают пресную воду.

Теплопотери у вас за отопительный сезон для комфортного проживания дома в 200м2 составят порядка 40-50 тыс. КВт. Более точно - нужно считать теплопотери по помещениям. Из чего бы не получать КВты,будь то электричество, газ -метан, пропан, бутан, дизель, бензин, уголь, кокс, сосна, дуб, лучистое или лучевое излучение, мини ядерный реактор на базе изотопов плутония фирмы Toshiba или на худой конец навоз или еще чего. Понадобится израсходывать 50000КВт за отопительный сезон или около 11 КВт/час. А пару раз в сутки вы будете тратить 132КВт, или 4 раза в сутки по 66КВт или 24 раза по 11 КВт - разницы нет. А чем топить выгоднее - каждый решает сам. Тут даже экономист разберется помоему.

. Да - если озеро рядом - закинул удочку типа теплового насоса змеевика длиной пару километров в воду и "морозишь" озеро... Глядишь - на дворе май, а на озере еще лед не сошел. Сначала от тепловых насосов вымерзнут озера, потом и недра. Это точно - заморозим скоро планету.

Исходя из того что 1л СУГпропан-бутана =12,9 КВт считаем далее Если требуется 50000КВт для моего дома 200м2 на целый отопительный сезон, то это составит 3875л СУГ пропан бутан!. Ст-ть СУГ 3,3грн/литр Всего платежей за газ 12800 грн (1$=4,5 грн.) Итого за сезон на СУГ =2840$ Подбираем подземный вариант системы автономного газоснабжения GASHOLDER - 4,850 литров Ст-ть резервуара 4720$ Блок редуцирования 570$ Анодно-катодная защита 350$ Доставка спецтранспортом до места установки 300$ 1 газовый ввод в дом, монтаж,пуско-наладка включая материалы Проектное решение, паспорт сосуда,строительный паспорт, 1 600$ регистрация в Госнадзорохрантруда 2200$ Всего 9760$ Например использовать газгольдер будем в течение 10 лет. Т.е. накладываются платежи с оборудования + деньги платим сегодня, а пользуемся через 9 лет +упущенные проценты-диведенты. Ну банковские клерки лучше посчитают. Т.е. в год тратим еще порядка 1460$ в год. Всего газ+амортизация газгольдера =4300$ в год! 1Квт энергии будет стоит = 4300$/50000КВт=0.086$=0.086$*4.5грн/$=0.387грн А если юзать газгольдер более активно - в 2 или 3 смычка (2-3 котеджа) - так еще дешевле получится.

Взято с (ссылка устарела) Анализ стоимости различных видов топлива для автономного отопления дачи, коттеджа, предприятия... Дизтопливо. Удельная теплота сгорания дизтоплива 42 мДж/кг; или, с учетом плотности 40 мДж/литр; учитывая КПД котла на ДТ (89 %) получим, что при сжигании 1 литра получим 35,6 мДж энергии, или в более привычных единицах 9,9 кВт*ч. Стоимость 1 литра ДТ - 5,00 грн. Стоимость 1кВт*ч энергии - 0,50 грн. Природный газ. Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа Qн=31-40 мДж/м3. Удельная теплота сгорания метана 34 мДж/м3., с учетом КПД газового котла (92 %) имеем 31,3 мДж/м3 или 8,7 кВт*ч. Стоимость 1 куб. м. природного газа для населения (>12000м? в год) -1,29грн. Стоимость 1 кВт*ч энергии - 0,13 грн. (на период 2006г) Пропан-бутановая смесь СПБТ (Сжиженный углеводородный газ). Удельная теплота сгорания пропан-бутановой смеси 103 мДж/м3 или, с учетом плотности 55 мДж/литр, учитывая КПД газового котла, получим, что при сжигании 1 литра получим 42,3 мДж энергии, или в более привычных единицах - 12,9 кВт*ч. Стоимость 1 литра СУГ - 2,85 грн. (в отопитльный период) Стоимость 1кВт*ч энергии - 0,23 грн. Электроэнергия: Стоимость 1 кВт*ч энергии для населения - 0,32грн