Alexander Pryakha

Я имел в ввиду самострельную гребенку выполненную из больщой трубы типа ф350мм, с расширителем и от нее подваренные стальные трубки ф50мм. А от них контуры из стальных труб с обраткой на котел, тоже с такой фичей.

Я буду в таком случае отползать на Аравийский полуостров, например к саудитам. Да ну, неужели? 2400м3 газа против 700м3 Это как такое может быть? КПД у котла 98% - так ответте, куда подевались выделенные тепловые КВт_ы ??? Может форточку часто открывали - или зима была холодная. При разных зимах разные теплопотери . Расскажу свои наблюдения - у меня зимой в одной квартире был ремонт - так вырезали всю систему отопления. Так вот - в квартире было очень тепло - потому как помещения грели соседи верхнего и нижнего этажа. Теплу намного легче пробраться через жб плиту междуэтажного перекрытия чем через наружную кирпичную стену 740мм. От системы с насосом или без него не может так сильно зависеть кол-во КВт на отопление. А чтобы небыло душно -надо было побольше ставить контуров на гребенке. Вентиляцию иметь нормальную. Ну и объем системы, к-во радиаторов, секций, подбирать в зависимости от объема помещений и места их расположения в системе. Там параметров много для проектирования. Такие системы очень легко считаются на компе при наличии соответсвующего лицензионного софта.

Файлы для скачивания - переименованы.

Непрерывность обеспечения арматуры возможна всегда. Ведь работает составное сечение- арматура и бетон. В случае анкеровки (соединения) арматуры внахлест - стык является равнопрочным. Анкеровка ар-ры без сварки - 50 диаметров. Т.е. для прута ф12мм = 600мм. Загибаете стержни под углом 90 град с радиусом закругления 6диаметров (по 600мм скаждой стороны) и привязываете в месте стыка к каждому каркасу. Ну на углах сварочніе работі "до спины" Это как вы будете соединять стержни которые расположены друг к другу под 90градусов?

Прийдется в этом месте подошву ступенчато заглублять ниже пола погреба.

Я плакалЪ - осень сильна плакал...

Судя по генплану - основная лестница сильно затяжная. Ступеней 30 наверное. По нормативам это недопускается. Помоему макс - 16-18 подъемов. Человек когда поднимается по лестнице - он устает. Особенно это касается пожилых людей. Нужно делать промежуточную площадку для отдыха.

Ну тож я для себя считал. Для себя нежалко. Черепица 50кг/м2, стропильная система, метал, замоченный водой утеплитель, гипсокартон стеновой в два слоя,снежок 120кг/м2, швальный ветер 50кг/м2, 2 гаврика с лопатами - которые снежок чистят, солнечные колекторы, люста на 500кг по центру. А так еще пару птичек сядут - и все - упала крыша. Вообще конечно можно и на 200кг/м2 - это "с головой". Я всегда заказчиков спрашиваю - на какую нагрузку им считать, и объясняю из чего она состоит.

Правильно, но не совсем Х( Стропила проходят. А вот реакция на балку 675кг на 0,8м Или 685/0.8=850кг/п.м. Я бы считал балку на 1т/п.м. Какая длина балки ригеля на макс. пролете?

А расчетов - я как бы и не заметил. Есть анекдот - по поводу того, как сантехник хотел построить дом - он хотел сначала построить канализационный и вент. канал - а потом построить вокруг него дом. Тут в схеме принимать ее -нужно как рационально, а не как вент канал расположен. Сначала проектируются конструкции - а потом стояки.

Я такие стены вижу часто. Стянуть можно любую развалину. Тож будет называтся заполнитель (саман)- а несущими элементами будут стальные рубашки. Фундамент подводит нужно захватками в шахматном порядке - чтобы стена не рухнула.

Самый дешовый вариант - пообрамлять существуюшие потрескавшиеся стены. Делается так - берется полоса стальная t=4мм шириной 50мм и устанавливается шагом 500мм вертикально и горизонтально. С обоих сторон стены. На сварке. Потом соединяются эти решетки между собой штырями арматурными. Или лучше - резьбовыми соединениями - чтобы прижать к стене. Можно чередовать. На обрамлении проемов - используются уголки. Вобщем идея в том - чтобы стянуть дом стальной рубашкой. А дом может потрещал из-за того что склон ползет. По выполнению фундаментов могут быть нюансы.

Нужно предусмотреть аванс -для проектировщиков. Фирмы которые занимаются монтажом таких девайсов - сами берут на себя проектирование. А тож они как эквилибристы - без договора и денех, палец о палец не хотят ударять!

N -нормальная сила. My - изгибающий момент. Углы наклона нужно вычислить и задать. Расстояния L между опорами - важно. Снежок -120кг/м2. Ну и расчетная нагрузка - не менее 200 кг/м2 я бы принял. Свою крышу я считал на 350 кг/м2 Коньковый элемент нужен полюбому Там с двух сторон нагрузка - умножте на 2 Нагрузка ведь - погонная. Не всего, а на 1 п.м. Арка не пойдет при такой схеме.

tise.com.ua Покупайте там бур - цена около 100$ Бурите скважины глубиной 2м. Бетонируете сваи столбы с арматурными каркасами. Я такое двум друзьям своим посоветовал - теперь бгагодарны мне очень! Сверху по грунту объединяете сваи - балкой-ростверком (с армированием) Я делал себе 300х300мм И на нее забор. Cебе по такой же технологии строил - стоит капитально. Можно танки останавливать. www.dacha.se-ua.net/page1 Смета лежит www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3684&page=3

lexa777 продвижение по кровле- сделали мет.каркас на эркере А можно вопрос - стальные стойки эркера (веранды) упираются в силикатный кирпич? Или там выполнен ЖБ пояс под стальной каркас? Можно посмотреть фото базы колонны (ее опирание)? Еще там нужно поставить горизонтальные связи - типа растяжек - в уровне купола. А то получается геометрически изменяемая система. Хотя если к стене сущ. заанкерились - может и не упадет Связи сделайте -из трубы, швелера, уголка или из арматуры - или на худой конец из брусков деревянных. А то ветер эркер будет трепать и прогибать. Грузинs убегут - некому будет решать ваши проблемы потом.

У меня фракцией не выдает. В Лафарже надо было брать в Вишневом, ул.Киевская,6 (без посредников) Так цпч брасовская - еще и подтекает конкретно. Не сразу - а когда стропильная система даст прогиб. Т.е. решили брасовскую цпч поставить дешовую - не забудте под нее дорогую стропильную ситему смонтировать. Вобще -брасс цпч- отличное решение, главное чтобы специ монтажники были опытные. Смотрится понтово - как раз вариант на продажу.

Конструкция довольно таки надежная - только нужно элементы конструкции просчитать. Еще совет -я бы нижние балки поставил бы вверх. И сделал бы их стальными двутаврами. Ну и подпер бы их на стенах. Тут надо считать эти балки, стропила, стойки, затяжки. Вот софт для этого дела. Прикинь, только внимательно это нужно делать. Софт надежный, мною проверенный. Считает правильно. Правда нужны навыки в этом деле. (ссылка устарела) для дерева (ссылка устарела) для метала и ЖБ (дерево лучше не считать)

Ребра в плите делают для распределения усилий от колон. Еще когда выполняют силовые полы. А плита будет ребрами вверх или вниз? Обычно делают ребрами вверх. Сетка колон например 6х6 м. Так и ребра так же идут. Я бы ребра не делал. По поводу того что осадку плита даст - так пусть садится. Осадка ж равномерная будет. Крен даже если будет - ничего страшного. Допустимая осадка для такого дома 6см. Для железобетонного каркаса 9см. Я думаю по факту можно и 12см осадки допускать.

Ну если каркас железобетонный (сейсмозона однако в Крыму) то пожалуй соглашусь. А кирпичный домик - от одного толчка развалится.

Так вроде закрывают Южный на ремонт с завтрашнего дня - до осени korrespondent.net/kyiv/503356 Может очередной "треп" Корреспондента?

А чего боязно? Насмотрелись фильмов ужасов - типа прорвало штольню - вода хлещет по всем переборкам? Так такого не будет. Вода медленно будет сочится. При такой геологии, однозначно я бы решился строить неглубокий цоколь. Заглубился полом подвала на 1 м, или 1,2м. ниже уровня земли (ниже строить нет никакого смысла в вашем случае). Потом сделал бы подсыпку. Но решать все таки вам и вашей семье. Тут врядли кто чего посоветует.

Ну судя по чертежу - могу смело сказать что это почерк геолога Ничипорука. Обычно он работает под штампом конторы ООО НИФ "Экосервис". Геолог хороший. Хотя один раз было дело - намутил заниженные характеристики грунта. Ну главное чтобы не завышал!. Фундамент желательно садить на ИГЭ4 (песок мелкий). Хотя можно и выше посадить - на ИГЭ3 (супесь) Ну так УГВ на отм -3.0м. А суглинок ИГЭ5 служит водоупором - талая вода весной через него проходит медленно. Поэтому может скапливатся вода в песке и подниматься уровень. Врядли он на 1,5 метра поднимается - очень сомнительно. На 1 метр - еще поверю. Довольно неплохие геологические условия.

Вообще то просьбы строителей относительно нарушения технологии нужно пресекать. Запретить установку блоков в течение 2 суток после бетонирования. Пусть подошву водичкой поливают. А еще займутся выполнением сварочных работ по каркасам для армопояса. А в недилю - непрацюють.

1,5 метра - это нормамально. Отметку пола подвала сделайте 1,2 метра ниже уровня земли. Потом подсыпете еще 30-50 см грунта сверху. А что за геология?