Alexander Pryakha

Ну вопервых стены у меня все несущие - бетон несет. Во вторых R=2,5 Bт/С*м, что достаточно для Киева. Так у меня ТА я выше написал какой. Теплопотери расчетные -21КВт/час Теплопотери нормативные для отопительного сезона-10,5КВт/час. Тепло в стенах наружных не накапливается - оно теряется, через наружные стены, через крышу и через пол который соприкасается с грунтом. А накапливать тепло нужно другими способами. Я понимаю - шаровое накопление - за счет энергии солца или земли. Типа бочку термос с водой на 10М3 нагреть до 80С. А если накапливать при помощи газа и электричества или дров, так чего его накапливать. Я лучше буду накапливать дрова. Накопленые КВты - это то что вы израсходовали из энергоносителей - но еще оно не успело улетучится через наружные стены. Я накопленых КВтов хватит ненадолго - если закончатся энергоносители.

Да вот это я опростоволосился.. Забыл наружную стену термодома утеплять ТА... Разъясните плиз - для чего это нужно?. А ветка моя есть в разделе как мы строимся вроде.

Еще дело в качестве сырья из которого изготовлен термоблок. Я брал исходя из этой характеристики.

Вот вот - с наружных стен тепло улетучивается на улицу, а не в помещение, я тоже так считаю. Поэтому аккумулировать теплоемкость нужно внутренними стенами и перекрытиями. В термодоме - это можно сделать за счет внутренних кирпичных перегородок. Например у меня в термодоме - все несущие внутренние - бетон гдето 6м3 - на перегородки, трубу, камин пошло 5000 кирпича - 12 м3 Бетонное перекрытие - 16м3 Лестница бетонная 3м3 Цементно-песчаные стяжки -9м3 Сталь - арматура, балки - 5 тонн. Штукатурка цементно песчаная - 3м3 Гипсокартон - 8 тонн Керамическая плитка на растворе - 5 тонн. Вот эти внутренние материалы будут запасать тепло. Они все имеют теплоемкость.

А никаких преимуществ - несущую колону откусили. А сверху стены второго этажа и крыша - на чем будут висеть?. Балку прийдется туда могучую ставить если колону убрать.

А ты Менделеев - я смотрю мастер грязью поливать. Ты чего то себе строишь - застройщик?, а может проектировщик? или сторитель? или так потрындеть вышел? А может в вечной мерзлоте живешь или в тундре?.Там пучение грунта актуально. А правильно, на него забить - при выполнении некоторых мероприятий. Или ты считаешь, правильно армировать конструкции стен подвала на давление грунта 15 тонн/м2. Так я вам посчитаю на такое давление,.... и арматуры туда заложу - так что без штанов останетесь. А то что я там ошибся случайно -как ты сказал - так я себя поправил потом. Я и без тебя увидел свою ошибку, еще до того как ты мне на нее указал. Проектирование без ошибок не бывает. Все проверяется, пересчитывается, корректируется, исправляется. Я здание раз 20 пересчитываю, а бывает и 100 раз! и расчетную схему правлю в процессе.. Причем не в рукопашную, а при помощи расчетных программ. И не в одной программе - а в нескольких считаю. А ошибки у всех бывают. У настоящего хирурга - как говорится кладбище пациентов лежит за плечами. А то что искать другого архитектора челу предлагаешь - так архитектор свое уже нарисовал. Двери вон филенчатые в разрезе отобразил на чертеже.. Он в данном случае - архитектор не нужен уже. Тут вопрос реально задали - про армирование конструкций. Так при чем тут архитектор?. Может еще электрика по слаботочке позовем или водопроводчика? Просто получается - что человек заказывал РП - рабочий проект. А ему выполнили раздел АР - архитектуру. А раздел КЗБ, КМ - выполнили поверхностно, с непониманием правильного армирования этих стен. Короче - архитектор конструкции делал. Так что в чем ты Менделеев прав - так в том что прийдется таки дозаказывать, кроме архитектуры конструкивный раздел заказчику. По моим прикидкам только конструкции (с уже выполненной и согласованной архитектурой) такого сарайчика потянут в 1,5-2 раза дороже чем 10К. А на коленке - конечно врядли кто проект сделает такой. Тут экспертизу проекта заказывать надо. А вообще уважающие себя люди берут за проектирование 4-8% от стоимости здания. Так что 10К, за сарайчик на 1000м2- это даром.

Ну проектег запутанный. Наружные стены и внутренние должны армироватся по разному. На внутренних стенах - зачем их бетонировать до уровня перекрытия - не понял задумку автора. Может проще и дешевлке выполнить их из кирпича?. По поводу наружных стен - тут надо разбиратся с приямками. Контрфорс - это выступы в стене - обеспечивающие жесткость стены. Кстати приямки ими и являются. Что касается чаши басейна - тут нужно подошву фундаментов под стены делать не выше чаши - т.е. заглублятся. А то как вы себе это представляете? Выкопали котлованчег под чашу с откосами - потом отлили чашу? потом разрыхленным грунтом засыпали - и на этом грунте залили фундаменты под средние несущие стены. Еще есть смысл чтобы под чашу можно было подлезть (сделать ее на ножках). Тогда и уровень подвала2 будет ниже и есть смысл в контуре помещения использовать пространство возле чаши. С чашей нестоит сейчас заморачиватся - только выкопать поднее котлован и выполнить фундаменты под стены. Но тут получается заглубление под землю приличное. Может наружную стеночку и усилять (армировать сурово) прийдется.

Человек, который выполнял этот чертеж - не конструктор. Может быть -это архитектор. Или студент Что касается горизонтальной ар-ры в стене 16 мм - то это перебор. Там достаточно поставить 10-12мм - шаг 200. Насчет вертикальной арматуры - вообще неправильно. Нужно делать подошву сразу с выпусками арматуры под стены. Т.е. Г образные гнутики выходят из подошвы например шагом 150-300мм. А то получается - льем подошву, арматуру в стену не выпускаем, потом вяжем сетки стены. И эти сетки не соединены с подошвой. Тут я бы выпуски сделал ф12-16 мм - ну и сетки тоже ф12. Кстати может и мало 12 ар-ры вертикальной. Все таки на эту стену действует горизонтальное давление грунта. Если сверху пригруз большой - то стена не сдвинется. Если пару этажей - может недостаточно подошвы у учетом сдвига. Тут надо смотреть на конструктивную схему всего фундамента - а не локального разреза. Скорее всего не сдвинется - так как имеем корыто - обжатое со всех сторон. Контрфорсы тоже не помешали бы. А насчет верхнего пояса - это просто масло масляное. А поперечная арматура для связки сеток - внутренней и наружной ставятся, чтобы сетки не разошлись во время бетонирования. Ставим шагом 600 в шахматном порядке, в разбежку. Достаточно 6мм.

Отличная идея! Я так и поступлю. Достали эти твари- только и думаю как им отомстить.. Был сегодня на участке - свежих холмиков 6 шт. Пока косил ьраву - еще одна появилась. Только чтобы установить сетку, как придумала Chiara - нужно копать траншею. Может, чтобы не копать, вонзить какие-то спицы - шагом - 2см. Спиц понадобится для периметра 100м - 5000шт. Длинной 50см - это получается 2500м Если взять арматуру ф6.5мм - это получится 560кг стали. Какого диаметра крот?

Ярик, ты чего - на Кошастого ровняешься? Кошастый выбрал свой путь по жизни. Я бы не хотел прозябать в нищете- как он, ездить на телеге и пасти коз. Туалетной бумаги запасать на 10 лет тоже не собираюсь. Еше бы жене запас прокладки на такой же срок (этож сколько бабла надо) Он рано отполз. Нужно было заработать еще денех - построить нормальный дом (желательно сталебетонный) + - установить все энергонезависимые системы - тепловой насос, ветряк, солнечные батареи, коллектор. И гравитационную систему отопления с ТТ котлом. Еще закопать в лесу пару кг золотишка, (координаты GPS запомнить). А потом отползать.

Я вот тоже думал строить из огородных шлангов систему отопления, но друзья-застройщики отсоветовали. К тому же почитав эту темку, послушав Избу - решил твердо строить стальную систему, естевственно - гравитационную. Особенно мне понравилась возможность приковать к стальной трубе пару заложников. Был вчера на складе твердотопливных котлов - отгрузили мне Buderus Logano 32D чугунный. www.buderus.ua/files/200709201320130.g211.pdf Украсть его будет тяжело - 280 кг живого весу

Сверху надо. Если снизу сделать пенопласт под фундаментной плитой - то дом сядет на высоту пенопласта+естественная осадка

Экструзионным пенополистеролом ЭППС обклеить сверху плиту (в любом случае это надо делать для уменьшения теплопотерь) и под отмосткой по периметру плиты заложить - и все дела.

А ну, какое рабство! Так конструктора нужны - как воздух. Вся страна строится. Рабов там не видел. Белый человек -уважаемый человек, это вам не индус. Помоему шаровый вентиль решает проблему - уменьшается диаметр трубы - уменьшаются и отопительная мощность. К тому же в экстренных случаях гараж отапливать думаю неприйдется.

При мелкозаглубленной плите 10х10м -толщиной 300мм ее вес составит 75тонн Это расчетная вертикальная сила. + к ней еще вес дома незабудте добавить Касательные силы морозного пучения будут может быть в худшем случае 150тонн Ну так а собственный вес дома? Он поболее будет чем 150тонн. Ну и анкерится можно мелкими свайками. Тут рассматривать вопрос нужно в комплексе. Поэтому я и не занимаюсь проектированием только фундаментов - а зданий в комплексе. А то фундамент запроектируешь - а потом хрен знает что на этой плите строят. А счего вы взяли, что у Uvexa грунт пучинистый?

Так это не мысль - а теория расчета Есть Винклера, Горбунова-Посадова, Сивулиди. И наиболее развитая теория расчета - методом конечных элементов. Именно такую я и описал. А пучением можно пренебречь. Пучение - ребристую плиту - неподнимет. Мощи не хватит. Намного опаснее для плиты - вертикальные нагрузки - которые шпарят от стен. И отпор (давление) грунта - в расчете задается под всей плоскостью плиты (вертикально вверх). На эту невыгодную комбинацию усилий и делается расчет фундаментных плит.

По СНиПу "Основания и фундаменты", "Конструкции железобетонные" - разговор по армированию фундаментов начинается от ф10мм. И защитный слой для нижней арматуры - 7см. Но СНиП писали деятели -в основном с еврейскими фамилиями, и многое еще при социализме, когда арматура стоила намного дешевле. Так что вообще-то иногда требования СНиПа можно похерить - когда это касается собственного кармана. Т.е. - я так и сделал - у меня вся арматура в фундаменте - 8мм. Поперечная арматура - 12 мм это многовато в вашем случае. Если нет агресивной водички - тогда можно смело ставить 6,5мм (а лучше 8мм ) шагом где-то 250-400мм. И защитный слой сделать 5мм тоже можно. Я так и сделал. Вы правильно сравниваете фундаментную плиту с плитой перекрытия. Только фундаментная плита вверх ногами работает относительно плиты перекрытия. У фундаментной плиты опоры - это стены - а нагрузка - давление грунта (вертикально вверх) На ПП действует расчетная нагрузка 800-1200кг/м2 (смотря какакя ПП) А на фундаментную плиту отпор грунта R=10-30 тонн/м2. Предположим что для частного дома это будет 5т/м2. Гдето так и насобирается нагрузки. Я считал много раз. Так приложите к плите перекрытия не 800кг - а 5т, и посмотрите, как плита толщиной 200мм работать будет..

Так я так понял поперечная арматура кругляк ф6,5 или ф8мм, гнется легко, трубой. Если выпуски не загибать - анкреовка недостаточная. Вы там строителей напрягите чтобы вниз пруты поставили 4 шт вместо квадрата. Купите им прожектор(в Эпицентре -20грн) - чтобы ночнью вязали - если хотят во вторник бетон принять. Вобщем построже с ними. Щебенение это сверху по песку - 3-5см.

Ну понятно что на подсыпку будет опиратся. Упругое основание из коренного грунта - конечно лучше. А так подсыпка включится в работу когда грунт продеформируется вместе с плитой. На подсыпку - песочек с видротрамбованием послойным+щебенение Выпуски в плиту - О б я з а т е л ь н о! Я так понял зальют ребра, потом повяжут арматуру плиты, потом бетонирование плиты. Я ответил как бы сделал я. А вам куда спешить? Бетон во вторник, в среду, через неделю? Это рабочим спешить надо - а вам нет.

Фундаментная плита безреберная толщиной 200мм - неработает. Она гнется очень сильно. Вздувается вверх в пролетах парашутиком и садится на опорах (там где стены). Вам что деформационную схему такой плиты показать?. Можно несколько погасить эти деформации армтурой. Тут пропорция - больше бетона - меньше арматуры, ну и наоборот. Так как цены у них разные, то ненадо так заявлять что плита с ребрами толщиной 200мм получится дешевле по ст-ти чем плита в 350мм без ребер - с разным армированием, НО при одинаковых деформациях. Ребра в плите делаются внизу и вверху - но ребристые плиты - это под тяжелые здания. Или для стен цоколя. Или в случаях со сложным рельефом. To Uvex - решили так строить - дело вашео. Так делают. Так сторят, но при ребрах вниз - арматуры эти ребра требуют гдето на 20% больше. Я проводил исследования такие. Арматура в ребрах ставится по расчету. Тут жесткость плиты с ребрами возрастает, но опять же нужно это считать. Нижняя армара в ребре нужна. В середине ребра она ставится конструктивно (если высота ребра 600 и более) ну и вверху в плите. Я бы поставил не 2х2 прута квадратом- как вы предлагаете , а 4 внизу. Промежуточную поставил бы какието мелкие хворостины конструктивные типа ф8мм - 2 шт. И еще нужна вертикальная арматура (поперечная). Т.е. [_]-образный хомут. Когда забетонируете балки эти выпуски от хомутов должны торчать выше гдето на 300-400мм. Вы потом повяжете 2 сетки в плите (верхнюю и нижнюю) и загните эти выпуски в верхнюю зону плиту. Тогда будет совместная работа конструкции. Если каркасы уже повязаны, тогда купите парням электродов, и кругов по металу. Пускай режут катанку и доваривают выпуски до плиты

Поставьте маяк . Это затрите шпаклевкой трещину. Ведите наблюдение. Если трещина будет развиваться - то нужно усилять фундаменты и стягивать кое что металическими тяжами или обоймами. Тогда - проект реконструкции усиления.

Моя работа www.allplanforum.com/album_page.php?pic_id=671 Poster: pryakha Pic Title: Ludmila - the construction specialist Posted: Fri Aug 04, 2006 7:40 pm View: 914 Comments: 1

Все зависит от армирования плиты. Ребра можно не делать вообще. Тогда плита не 200мм а 300мм (или 350-400мм) А если делать ребра - то ребрами вверх. Обратитесь за платной консультацией к конструктору. Я вам подробный расчет выполнить немогу - перегрузка будет до середины осени или до зимы.

Диаметр можно уменьшить (например не 350мм а 200мм). Все зависиот от количества родственников на металлобазах. Гребенки размещаются не горизонтально, а вертикально. Можно это выполнить в виде колон. Т.е. если метала не жалко, можно сваять стальную систему с естественной циркуляцией. Ну и чтобы голова совсем не шаталась - мощные насосы туда воткнуть. Если насосы отключится - система будет жить. Да еще забыл сказать, что эти мощные, элегантные стальные вертикальные колонны - можно поставить в больших помещениях - типа гостинной. Вообщем пора бежать патентоватся.