Alexander Pryakha

Шуруповертом из этих досок скрути корыто, потом сверху степлером пленку прибей в 2 слоя - и корыто готово. После работ его можно шуруповертом разобрать.

А чего испачкать - это ж как пропитка дерева под покраску. Тут еще зависит какая отработка. От мерсов отработку со станции ТО - синтетика почти прозрачная - помогает плохо. А вот если маслом с ЗИЛов (очень черное) - тогда результат лучше. Стоит такая радость 50 коп/литр и бочка на 100литров - 50 грн. Только помагает от новых дереворазрушителей - а если они там уже сидят - думаю непоможет, выживут. У меня выжили, но их было мало. Так что пропитывать надо не валиком - а опускать в корыто доски и там пусть полежат, помокнут.

Методика расчета есть. Помоему очень глупо - ставить кирпичную кладку на край консольной плиты балкона. Хотя многие архитекторы еще на этапе проектирования - такое ограждение закладывают в проект. Вылет плиты не маленький. Прогнутся может хорошо. Тут надо больше информации. Например перекрытия какие - монолитное или сборное? Ну и армирование. Если монолит - тогда шансов больше. А вообще-то по правилам - вы должны изменение фасада согласовать с автором проекта, - кто дом проектировал. Конструктор этого дома, если захочет -думаю без труда ответит на ваш вопрос.

Забор у меня деревянный - двухсторонний проветриваемый. Если непроветриваемый ставить - растениям от этого хуже. А возле профнастила - совсем расти не будут. Он на солнце накаляется. Я считал у меня на окраску дерева 320 м2 -покраска кистью пошло 100 банок по 0,9л краски+ уайтспитира гдето 30 флаконов. Эмаль ЭМ115 (банка 0,9л - 15грн), уайт-спирит (флакон 0,65л -15грн). Покупал на заводе "Лакма" - недалеко от Каравана -ул. Коноплянская,12 (на углу) Денег получилось за все (без работы) 1950грн.

У нас в селе машина ЗИЛ с бортами дубовых чурок напиленых с доставкой стоит - 600 гривен (гдето 4м3). Я вот заказал машину - жду. Как привезут закажу еще 2-3 машины. Готовь сани летом - так сказать. Так что тариф - гдето около того должен быть по области. Или можно лупасить вязками дров типа как в супермаркетах продаются. 15дм3- 10грн.Т.е. 1м3 порубленых дров (недубовых) стоит 650 грн. Получается дороже в 4 раза. Правда колоть не надо.

Жаль конечно, но как то сомнительно это. Может поджог? Я думаю расплавился бы кабель с головки в худшем случае. А то и ресивер,и ТВ и т.д., очень редкий случай описан. Дело в том что - у моего тестя дача в Пороскотене в ближних садах. И тарелка имеется с НТВшной головой 0,9м. Так как сосед у нас там - председатель, говорил нам что ни у кого пока тарелки там не видел. Консультировался он со мной по спутникам, но так ничего не прикрутил себе пока. А тарелок я тоже там ни у кого не видел, хотя прочесывал участки там длительное время - когда хотел купить себе там участок. | | | | | | | | | Просмотрел ваш проект - чем то похож на мой. Только крыша у вас выполнена как-то нерационально. Поглядите как выполнены мои наклоны скатов крыши главного фасада. Да и с окнами тоже надо чтото делать.

Расстояние минимальное - чтобы машина могла проехать за дом, например что-то разгрузить. Ну и перед домом лучше предусмотреть побольше парковочных мест. Вот габариты типовых авто.

А зачем там на садах на Стеценко - септик? Ваши соседи делают не так. Подгоняется эксковатор - и 4 кольца диаметром 2 м монтируют краном (глубина 4м). Получается яма на 12м3 которая фильтруется в грунт. Работа выполняется по раскопке, монтажу и засыпке- выполняется за один день. Все с материалами,доставкой, механизмами и зарплатой - стоит до 8К грн. Нет смысла очищать стоки - когда соседи их загрязняют.

Усилять перемычки можно по типу как на чертеже. Если есть нижний уголок - ставите такой же выше (пером вниз) и соединяеете их пластинами,прорезаете для этого болгаркой штрабу. а сверху между собой через стену шпильками с резьбой или арматурой. Очень мощная балка получается. Чем выше высота балки - тем больше ее жесткость - работает геометрия.

и испольуют их в качестве заполнителя для наружных ненесущих стен в железобетонных каркасах. Мое ИМХО - из пеноблоков можно строить здания высотой до одного этажа. Если строить большее количество этажей (от 2 до 40 эт) - то нужно использовать несущий железобетонный каркас - в котором ПБ играет роль наружного ограждения.

250мм - для плиты маловато - может треснуть. Нужно -350мм. Ар-ра действительно в 2 слоя. Ставить везде ф16 шагом 200мм - пойдет. Только затратно это по металлу (раза в 2). Лучше поставить 2 фоновые сетки 10-12 мм (верх, низ) и дополнительное усиление нижней и верхней сетки (усиление разное у сеток). Нужно понимать деформационную схему работы плиты Это должен просчитать конструктор.

Прочнее и долговечнее монолитного сталебетонного перекрытия, пока ничего не придумали (ссылка на изображение устарела)

У меня такая же ситуация. Дача в Осокорках родителей и неприватизированная земля. Документы отдали на приватизацию год назад. Пока - глухо. Это ж в Киеве, а тут приватизацией занимается Космонавт, ну и я так понимаю надо вопрос решать через сессию.

Смысл в трамбовании какой? Уменьшить осадку здания. Так вот ответе пожалуйста на вопрос - на сколько уменьшится осадка здания при трамбовании коренного грунта? Именно на этот вопрос ответе - про СНиП мне рассказывать не надо. Так как вы не знаете ответа на этот вопрос - то отвечу за вас: - осадка здания останется такой же как и до трамбования. Можете утрамбовать грунт (20см), потом его осторожно снять лопатой, после этого вместо утрамбованого грунта залить бетон 20 см и на него ставить ленточный фундамент. Осадка будет одинаковой.

Читайте внимательно - "устройство искуственных оснований" Коренной грунт (ненарушенный) - это "естественное основание". Искуственное основание и естевственное основание - вещи разные. Гидронамыв територии, засыпаный песком овраг -вот это искуственные основания. Про это и идет речь в СНиПе. А Колымские методы -это из серии - трамбование тяжелыми трамбовками - вещь бестолковая. А что это за трамбовки такие тяжелые? Вон каток другу пригнали недавно из Ивано-Франковска - он же не трамбует а катает. А стоит - шо Лексус. Так на подготовку, щебенение под полы может и сгодится. Представляю, какими глазами он бы на меня посмотрел если бы я ему сказал - дружище, загоняй свою банду монолитчиков (30чел.) в траншею - каждому в руки по тяжелой трамбовке - щас начнем трамбовать.

Вот типа того, только коммерческая пирамида. Фото мое. (ссылка на изображение устарела)

Закольцовывать обязательно. Лучше всего переделать архитектурные планировки так, чтобы внутренние стены образовывали крест

А ну да конечно, если торф - то трамбовать нет смысла. Ну а если не торф - а другой любой грунт - так вы хотели добавить наверно, что смысл трамбовать типа есть. Правильно я понял? Я утверждаю - что коренной грунт(любой) трамбовать нет никакого смысла. На 6 метров не затрамбуете. Осадка здания от того будете вы трамбовать грунт под подошвой или нет -от этого неизменится. Или изменится незначительно. Трамбовать можно насыпной грунт (песок, щебень) -катками. Например, если закатывают под полы или дорогу - так там нагрузка ниже чем под подошвой ленточного фундамента.

Для котеджа на 2 этажа глубина сжимаемой толщи под подошвой, может быть запросто от 4м до 8м. Ну и что вы там собрались трамбовать - 10-20 сантиметров верхнего слоя грунта? Повысили модуль деформации верхнего слоя незначительно. Трамбуют - если грунт нарушен - т.е. выкопали больше - а потом засыпали. Если грунт коренной - нет никакого смысла в трамбовании. Общая сумма осадки - считается как суммарная осадка по слоям грунта, те что попадают в сжимаемую толщу + просадка (если грунт просадочный). Чем шире подошва фундамента - тем больше глубина сжимаемой толщи. Проверка осуществляется согласно п.2.41 СНиП 2.02.01-83*. Ну а если на глубине 2 метра находится слабый слой, например торф или пылевато-глинистый грунт с показателем текучести IL= 0,95 и очень маленьким модулем деформации? Да к тому же по результатам геологических изысканий высота этого слабого слоя различная на разных участках застройки. Что произойдет? Осадка максимальная будет по - слабому слою. Причем если высота слабого пласта различная под фундаментом (линза) - тогда получите еще в добавок неравномерную осадку или крен. Здание перекособочится - типа Пизанской башни. У нас в Киеве кстати тоже такие перекособоченые сараи имеются. Новой постройки, и люди в них живут. Могу сводить на экскурсию. Так что господин Менделеев - ваши советы по поводу трамбования, мягко говоря - до спины. Эфекта от этой процедуры - ноль, только лишняя трата денег.

Угол образуют две стены, на которых могут быть разные нагрузки. На одном фундаменте висит например только стена, а на второй такая же стена + панели перекрытия опираются. А подошва например одинаковой ширины, или разной ширины, но не пропорционально нагрузке. При таком раскладе - более нагруженная стена дает большую осадку. Т.е. у стен 1 и 2 получаются разные перемещения. Соответсвенно в месте стыка - увеличивается наряжение в бетоне, что может привести к деформации. Стыковать углы можно типа как на картинках. П-хомут и Г-хомут. Их расположение показано схематически. Обычно для строителей легче выполнять Гэшку, хотя Пэшка надежнее. Себе я в монолит ставил Пэшки. Сваривать арматуру нет никакого резона. Только вязать проволокой. Главное соблюдать - требования и рекомендации по анкеровке арматуры. Анкеровка должна быть 50 диаметров.

В нашем селе, то шо рядом с твоим- полно часных пилорам. Лес -то рядом. Цена обрезной доски - 1200 грн/м3. Шалевка, горбыль еще дешевле. Вчера - отгрузили мне новый заборчег

Менделеев - вы когда в последний раз на металобазе были? A-I и A-III давно уже не катают. Ее как раз часто варили. Сейчас ар-ра идет по ДСТУ 3760-98 класса А240, А400, А500. и с индексом С (свариваемая) Равнопрочное соединение можно выполнить без вопросов - нахлест 10 диаметров. Для 12 арматуры - 120мм. Тутвсе зависит от длины шва и от его катета Если шов длиной 12м - прочность соединения будет в десятки раз больше прочности стержня. To Олех По поводу армирования углов - если армирование конструктивное - тогда достаточно загнуть Г-хомут в каждую стену на длину анкеровки - без сварочных работ.. Длина анкеровки по 50 диаметров. Для 12 ар-ры - это 600мм. Если стенка толщиной 400мм - то воткнуть прут в соседнюю стену недостаточно без загиба на еще +200мм (чтобы в сумме получилось 600мм) А если стержни диаметром 16мм - как у вас горизонтал арматуру по проекту - так анкеровка - 800мм. Вообщем надо отловить того архитектора - и растолковать ему - что давая такие советы - "что вообще можно не анкерить" - он совершает преступление . Воттолько незнаю - как на этой стадии инкриминировать его действия.. Пока ведь ничего не упало и все живы слава Богу. Часто армирование углов - требует усиления. Тогда тут нужно армировать - согласно расчетных результатов армирования.

Вот интересные ссылки по поводу получения энергии. Ветрогенератором служит здание. Этот проект сейчас успешно реализовывается. The first World Dynamic Architecture project www.youtube.com/results?search_query=Dynamic+Architecture+&search_type=&aq=f

По поводу сферических конструкций - тема не нова. Мне приходилось делать такие купола. Вот пример одного диаметром 9м. Делали из трубы прямоугольной 140х60. Тут главное порезать трубу - по компьютерным размерам очень точно. Дело в том что в этом куполе все грани плоские. Он остеклялся полностью весь. Т.е. настрогать опалубку из плоских листов для него не проблема. Расчитывалась конструкция на нагрузку 250кг/м2 или даже больше (давно это было). +температурное расширение. Пошло что то около тонны метала. Склепали за неделю. Можно было бы собрать его на болтах - а после обетонирования разобрать. Думаю если бы стоял вопрос его заармировать и обетонировать - проблему можно было решить. Т.е. - в этой всей теме самое главное - вкус заказчика. П,С. А ветрогенераторы по 300$ за 1КВт - тема намного интереснне - чем шаровидные купола.

Насчет подбрасывания дров - неуверен, котел ТТ затухает - если отопительньной мощности достаточно. Тут котел надо правильно подбирать по мощности, чтобы коптил поменьше. А теплопотери у дома с более масивными внутренними стенами будут выше!. Чем больше стен - тем больше запас тепла - ну я тут не спорю. Только запас имеет свойства улетучиватся. Объясняю: - стены они ж не на ниточках подвешены. А на фундаментах стоят. Больше ширина внутренней стены - больше ширина фундамента. Фундамент наверное в земле находится? А какая температура земли. Вроде +4С. А температура стены наверно такая же как и температура в помещении. Ну +20С Так вот - накопленное тепло будет уходить в землю через фундаменты. А у меня фундаментные стены бетонные шириной 150 мм из термоблоков. Ну а если внутреннюю стену сделать шириной в 510-720мм из кирпича - так тепло будет улетучиватся в землю 3-5 раз быстрее чем у меня в термодоме. Кроме стен накапливаем тепло еще в ж/б перекрытии. У меня перекрытие ж/б стальным балкам 140+50мм. - и плита у меня не опирается на наружную стену. На наружные стены опираются стальные балка, а плита подходит к внутренней стороне пенопласта. Так вот стравните площадь мостов холода - сечение двутавра и сечение монолитной плиты. В кирпичном доме плита опирается нанаружную стену - и через эту площадь уходит накопленное тепло. Вообщем это как накапливать воду в тазике с дыркой. Вроде накапливаешь , а чем больше накопил, тем больше потерял.