Alexander Pryakha

Выполняется забор по периметру участка. Высота швов между рядами кладки выполняется при помощи квадрата 10мм. (ссылка на изображение устарела) Забор состоит из кирпичных столбиков -26-28 рядов, между ними будут деревянные секции (36 шт 2х2м). (ссылка на изображение устарела) Закладные детали устанавливаются в столбики забора для крепления деревянных секций. Понятно конечно, что лицезреть эти крепления будут мои соседи, так как они будут с их стороны. (ссылка на изображение устарела) Фундамент под забор выполнен на сваях ТИСЕ - глубиной 1,5м Сама ж/б балка заглублена в грунт незначительно. (ссылка на изображение устарела)

Жесткость плиты зависит от ее высоты. Сравните лезвие для бритья - оно тонкое , хотя и стальное, - а гнется даже мизинцем, потомучто высота (толщина) этой пластины стремится к нулю. Ламинат к ж/б плите снизу приклеить можно. Только делать это должны специалисты - материал недешовый. А сверху уложить сетку мелкую (например ф 8 шагом 200) и выполнить цементно-песчаную стяжку толстую - увеличить высоту плиты.. Насчет колонн - то что предлагает прораб - принимать решение по ее установке преждевременно. А вот балку можно и сверху над плитой воткнуть - в месте перегородки. Вообще вроде я просил показать архитектурные чертежи - планировки. Без них - сложно понимать ситуацию

Ваш вариант - он не нестандартный, а очень даже стандартный для реконструкции. И сложности большой в плане реконструкции не представляет. Разбирать перекрытие глупо! Усилять - наиболее правильный вариант.. Вы наверное никогда не сталкивались в жизни с демонтажем ж/б перекрытий. Поверьте мне на слово - это очень геморойно. Особенно если несколько этажей перебивать. Я перебивал однажы 3 этажа перекрытий. А то что ваше перекрытие кривое, так ничего страшного, у меня например не кривое- только я потолок загипсовал - и у меня гипсокартон, а бетона не видно. Перекрытие ведь дальше прогибаться не будет после усиления. Для того чтобы разработать правильную конструкцию усиления нужно иметь архитектурные ЧЕРТЕЖИ с линейными размерами стен, отверстиями, опалубочный чертеж плиты (как она выглядит в плане). Тут либо сами померяйте и начертите хоть от руки в масштабе, либо наймите обмерщика. Ну и потом к нам в проектное бюро, свои реквизиты я скинул в ЛС

Нет все вместе - ненадо. Или (1 вар) двутавры ставить под сущ. плиту, плиту не подливать. Уменьшается высота первого этажа гдето на 300мм Или (2 вар) полосы сверху и снизу+ шпильки и доливать плиту до высоты 250. Чем выше высота плиты тем меньше будет прогиб. А подпереть плиту имелось ввиду - стойками на период бетонирования и схватывания, чтобы плита еще больше не прогнулась за время выполнения работ.

Бетон прочность не потеряет - изменьшится только его сечение незначительно. Несущей действительно останется арматура + металлические фермочки из металлических полос. Разбирать плиту - решение мягко говоря недальновидное. Еще вариант рассказывал Пропеллер про чудо материалы выполненные по космическим технологиям с такими же ценами наз. МЕГАПЛЕЙТ и ЭПОМАКС-ПЛ. Аналог металлических полос. Метал мне кажется надежнее.

А в чем дерьмовость существующего перекрытия заключается? Только в толщине плиты. Если бы два ведра бетона не пожалели бы - выполнили бы толщиной 200 + нормальную балку в зоне лестницы - прогиб был бы меньше ( в пределах норм). Про дешовость предложенного мною варианта с усилением полосами - я вроде ничего не говорил. Помоему это наиболее оптимальный вариант в данном случае. Нижней установленной арматуры достаточно (при варианте увиличения высоты плиты). Поставьте двух дураков - пусть долбят дырки в плите под шпильки, потом приваритесь полосками, плиту подопрете с низу, зальете до высоты 250мм - и все будет ОК.

Так взять культуристов - они с этой задачей справятся легко. Ну не конструктору же носить - который эту балку запроектировал. Был случай у меня - нужно было 45-й двутавр поставить длиной 10м, вручную. Так начали строители ныть, что тяжело, нелегко, непросто, трудно, никак, ну итд. Я предложил им ее разрезать на несколько кусков и выполнить потом равнопрочные соединения на сварке, толстыми пластинами (ну и катет сварного шва) там был приличный. Так когда они поняли перспективу - резать балку, а потом заниматся еще целый день сварочными работами - быстренько затащили цельную балку и без всяких лишних вопросов поставили ее в проектное положение.

+1 2швелера№22 - нормально. 7,5м - это вроде короткая сторона, а не длинная.. Только тут ставить надо не 2 швелера 22, а один 24 двутавр (по весу получится меньше). Про 16 швелер не может быть и речи - это будет мало (даже 3штуки если вместе поставить) Так как 24 двутавр на металобазах отсутствует (продается 24М утяжеленный)- тогда ставим №27 (весит как 24М) шагом 1500мм. Только высота потолка значительно уменьшится. Как вариант можно снизу и сверху плиты установить стальные полосы (8х100). Расстояние между полосами 250мм (по высоте). Т.е. нижнюю ставим под плиту, а верхнюю выше с зазором, чтобы между ними было 250мм. Соединяем их арматурными шпильками ф12- ф16мм на сварке или на резьбе. Шпилек понадобится много! Развариваем полосы между собой полосами поперек. Сверху добетонируем плиту до высоты 250мм. Вообще варианты могут быть другие конечно.

+1 Перемычка из двух уголков будет воспринимать нагрузку только от одного ряда ГБ. Все что выше пояса - распределит пояс и передаст нагрузку на простенки. Уголок 100х8 - в самый раз.

Это стены железобетонные. Например стены лестничной клетки. Соответственно в фундаменте должны быть арматурные выпуски под эти стены

Ваш знакомый архитектор наверное. Он ошибается. Нужно бетона толще, а арматуры больше. Армирование с учетом динамических нагрузок увеличивается приблизительно на 20% по каркасу из расчета сейсмозоны 8 балов. А чем обеспечена сейсмостойкость здания?? - монолитным ж/б каркасом, круглопустотными панелями или ракушняком?. Если ж/б каркасом - то наверное в нем есть колоны и диафрагмы жесткости (для сейсмики не менее 2шт). Так вот армирование плиты под колоной может быть разное - в зависимости от вертикальной нагрузки на колоне, изгибающих моментов + динамическая добавка от сейсмики. А плита 200мм под колоной - это мало. Ее просто продавит колона. Так что 400мм в самый раз. Ну а армировать надо по результатам расчета. Если устанавливают две сетки с одинаковым армирование - здается мне что они просто даже и не считали вашу плиту. Скажите проектировщикам - чтобы они вам предоставили результаты расчета - выдали вам изополя армирования (это такая разноцветная клеенка - в которых разными цветами показана расчетная площадь арматуры). узнайте в какой программе расчет велся на динамику (сейсмика), какие учитывались загружения для расчета динамики - постоянные, временные,и с каким коэффициентом, сколько число учитываемых собственных колебаний (надо 4 или 5, лучше 5), допускаются ли повреждения. Какие толчки учитывались (вертикальный, горизонтальный, под углом)

Так строительство той дороги вел Омеля.Она заморожена с тех времен как мер у нас Космос. По поводу того как объехать Бучу - за мостом перед Ирпенем, сразу за светофором - едете на право - на Гостомель, потом едете прямо, поворочиваете налево на аэропорт Антонова - и все время по главной до Здвижевки. возле Здвижевки налево и через Бабинцы выскакиваете возле поворота на Клавдиево. Я так в Пороскотень постоянно езжу. Получается на 5 км больше по расстоянию - но по времени намного быстрее. Ушлый народ сейчас стал выбирать не самые короткие расстояния чтобы добратся из точки А в Б. Я например с Печерска езжу на Гостомельское КП бывает и через левый берег, на Левый по Мосту Метро, через Воскресенку, потом назад на правый берег по Московскому, за Караваном направо и выскакиваю на пл.Шевченко а потом на Окружную. На фото - недостроенная траса на Ирпень.

над гаражем вместо крыши можно сделать терасу.

Отличный отчет! С шалевки (та что на 2 этаже) обдерите кору, чтобы короед и жук-точильщик не пробрались в дерево конструкций.

Арка с затяжкой. Ну на 9-ти метрах пролета - сечения по прочности должны быть гдето 150х250 (bхh) Это разумеется с затяжками. В такой схеме - они играют особую роль. Напряжения, которые они воспринимают в арке 9м на вскидку - гдето около 1000кг (1т), в стропилах напряжение приблизительно такое же. Т.е. сечение затяжки должно быть мин 10см2 (сосна воспринимает напряжение около 130кг/см2). Бывают варианты что в затяжке усилее больше чем в стропилах - это если она размещена не правильно, ближе к коньку (например 0,5м от конька). Оптимально для такой конструкции размещать затяжку на 1,5 -1,8 м от конька Ну и хотел еще добавить что такое же усилие (1000кг) воспринимает узел соединения стропилины и затяжки. Т.е. узел этот надо усилить, пластинок металических туда насовать и шурупов побольше. Потому что если этот узел - луснет, тогда изменится расчетная схема -была "арка с затяжкой" стала "арка". Ну а сечения у арок - это понятно поболее будут. Вообще внешне - стропильная система выглядит добротно, но нужно поработать над усилением узлов.

Интересная тема. Скорее всего этот чел тесно связан с системами кондиционирования. И Компресор он использовал от кондиционера. Впринципе КПД теплового насоса и кондицирнера обычного с обогревом практически одинаковая. Тепловая мощность выше в 2,5 - 3 раза электрической. Только работают кондеи до -6 град С максимум. Вот и нужно кондею обеспечить такую температуру. Например установить его в погребе, там земля всегда +4. Только емкость теплообмена погреба нужно обеспечить. Тут у меня мыслей чегото никаких не возникает - как это можно реализовать.

У меня ЛЭП 750 КВ проходит в 100 метрах от участка. Проезжаю под ней на машине часто - ничего не счипает. А под ЛЕП дворняга в этом году вывела щенков - так они под проводами и жили - я так понял никакого дискомфорта они не испытывали. Знаю что - алкоголь влияет на сопротивление тела. Пьяного счипать будет намного больше, чем трезвого. Поэтому сварщики - не пьют.

Так это какие-то ручки от кровати, а не столбики. А из какого они материала? Если стальные - то 40х60 в самый раз. Еще зависит от высоты сетки. Чем выше столб - тем он более гибкий. Гибкость зависит от радиуса и высоты. Должно быть H/R < 80

Здесь (ссылка устарела) (вес около 5 МБт) можно скачать 3D модель моего дома. Открывается обычным Акробатом (версия 7 и выше). Можно полетать вокруг дома, побывать внутри. Профессиональные архитекторы - уже давно должны делать такие презентации своим клиентам. А клиенту стало доступно - не имея специального програмного обеспечения просмотреть 3D модель будущего дома. Модель выполнена в строительной проге Nemetschek Allplan 2008, а после этого сэкспортирована в Акробат в файлик *.pdf.

Ну конечно - проблем нет - построили кирпичную стену на муниципальной земле. Так там еще можно подвальчик откопать - так сразу на погребок и опирать балкон. Дело в том что земля, я так понимаю, -не ваша (под балконом), поэтому например официально вам такой проект никто не сделает, если у вас не будет аренды на эту землю. К тому же там могут пролегать инженерные сети. Т.е. существует вероятность что в гости прийдет Швондер с активистами.

Можно их сварить из остатков трубы и листа 1,5мм + мелкий уголок. Только прикручивать дюбелями надо основательно - были случаи, что улетали к соседям на огород.

Да..грустно читать такие строки. Достаточно нескольких фотографий, чтобы определить линейные размеры фасада. Присмотритесь повнимательнее к фотке моего домика в постах выше. Все просто - где-то валяется кирпич - размер 250мм. Крыша подшита - вагонкой стандартной ширины 100мм. Размер черепицы - 350мм. Высота ступени - стандартная 150мм. Диаметр водостока - тоже вроде не секрет. Возьмите линейку - и приложите к монитору. Математику в школе учили - что такое пропорциональное уравнение, вам известно? Если хотите занятся этим профессионально - изучайте фотометрию. Хорошая программа - Allplan Metric und Photo Профу достаточно маленькой картинки - чтобы снять все размеры, определить площади и объемы работ. Только тут торопится не надо.

Неполучится потом что-то переделать. Сверху будет покрытие - бетонная плита, а по ней брущатка. Если ошибся - прийдется раскапыватся опять - а этого бы не хотелось.

Подниму темку. Основная моя проблема - бурая глина практически на поверхности участка и вглубь мощный слой. Грунтовая вода очень близко. Забетонировал я яму - корыто без дна 2х4м глубиной 1,5м. Стоки будут поступать туда на отметке -0.8м. Т.е. реальная глубина нетто - 0.7м. И.объем принимаемых стоков 0,7х2х4=5,6м3 Не много вообщето. Хотя парни из села казали, - що тобі, дядку, цього вистачіть на 50 год. Решил я ямку трохи углубить на следующей неделе. Думаю выкопать эксковатором на глубину 2м от уровня земли. Для этого откопают грунт в жб корыте еще на 0,5м, ну и возле жб корыта выроют новую яму на 35м3. См. рисунок Глина вывозится - а вместо нее завозится щебень и песок. Внизу щебень -0,5 м, выше песок -1,5м+ может геотектиль?. Так вопрос - будет ли сточная вода уходить через такое поле в грунт. Или глина ее не пустит в связи с малой фильтрацией? Фильтрация глины 5 см/сутки. (Для песка может быть 10-20м/сутки) Т.е. при площади поверхности ямы 60м2- я так понимаю надо считать не только дно но и стены , я буду имет фильтрацию 60х0,05м=3м3. Т.е. меня -3м3 в сутки устраивает. Правильно ли я считаю объем фильтрации? Или поверхность 60м2 заилится быстро (насколько быстро?) и фильтрация будет стремится к нулю?

Так понятно конечно, что армирование есть,.. если бы его не было - плита под собственным весом упала бы. А вот процент армирования какой? Какой - диаметр стержней, их шаг? Без чертежей - это только гадание. Мое мнение - разобрать кирпичную кладку и восстановить существующий фасад здания. Это будет стоить дешевле - чем возможные судебные издержки, если плита упадет. Ищите авторов проекта.