isw1984

17 часов назад, DimitriyD сказал:

Я хоть и не специалист, но сразу понимаю, что все соединения в каждом месте заужают проход воды.

А разве шаровый кран любой не заужает ещё больше диаметр трубы? Если посмотреть в кран 0 очень маленькая дырочка, через которую проходит вода, когда он открыт..

??

одно дело когда деталь конструктивно заужает проход...стенка детали гладкая,с фасками и т.д...

а другое дело когда внутренний неравномерный наплыв от сварки....на который ко всему ещё и срань всякая цепляется....

12 часов назад, vozhdo сказал:

Предварительно решил выкинуть американки и перепаять на муфту.

Так как сантехник говорит что нет смысла переваривать на метал, я уже и не знаю что делать и кому верить...

Мне моя логика подсказывает что естественно метал гораздо надежнее, но на трубах написано что она выдерживает 2,4 МПа, это примерно 24 атм при 95 С, как она сможет не выдержать в двое меньшое давление и как я понял при меньшей температуре мне не понятно.

Кстати ППР и фитинги фирмы FADO, что скажете на счет него? или может порекомендуете что то лучше.

P.S. Пока обзванивал фирмы что бы узнать сколько будет стоить переварить стояк на метал в одной фирме мне сказали что ППР и метал это очень не надежно мол метал ржавеет и забивает радиаторы, ППР раздувается от температуры и т.д., они рекомендуют разводку по квартире делать только медными трубами, у меня уже каламбур в голове, никогда не думал что столько гемороя будет при замене обычных батарей.

если вы собрались оставлять ППР ,то зачем вам гемор с перепайкой?

возьмите фиксатор резьбы,раскрутите американки,нанесите на резьбу на которую накручивается накидная гайка . наживите гайку,сколько можно затяните от руки,слегка подтяните ключём и будет всё ок...

detali.zp.ua/catalog/58577-fiksator_rezby_ABRO_krasnyj_silnoj_fiksacii/

16 часов назад, yoojin сказал:

1. Сварка

2. Демонтировать краны, напаковать бронзовые тройники (желательно редукционные, типа 20/15/20), байпас сделать из стальной трубы со сгоном. В тройники на краны ниппели. Это если без сварочных работ

 

 

 

 

 

 

ко второму варианту добавлю обрезать приваренные резьбы,так как больше 95% вероятности что там зауженный проход на сварном шве...мелкие диаметры, а это до 2 дюйма нужно варить через стакан...

В 18.08.2021 в 22:15, naupv сказал:

Лучше переживайте за ППР в девятиэтажке.

в девятиэтажном доме будет максимум 9 атм давление,и то на первых этажах...

если ППР нормального качества ,то никуда он не денется...

на крещатике есть дом в подвале которого поменяна сталь на ППР ...правда не на отоплении,а на ХВС,ГВС...ночью там давление выростает до 13-14 атм...причина в том что нужно ставить редуктор....а в управляющей компании на это соответственно нет денег...изначально подрядчик который делал эту замену решил удешевить,и фасонина была использована LEMEN (китайчина ещё та)....а труба FIRAT...по истечении первых несколько лет почти всю эту фасонину начало рвать на ГВС,да и то рвать не по пайке,а именно само тело....особенно колена...вырезали LEMEN, впаяли конечно же фасонину FIRAT и всё закончилось.... ...поэтому не всё так однозначно...больше 70 градусов в системе явно не будет...а до этих температур ППР(нормального качества) нормально переваривает до 10 атм...

касательно американки ППР, то есть вероятность что после отопительного сезона гайка может отпустится,и скорее всего может понадобится подтяжка...в таких случаях тоже есть лайфхак...берётся анаэробный фиксатор резьбы(красный) применяемый в авторемонте ....раскручивается американка,наносится фиксатор и зажимается гайка...после этого самораскручивание исключается...испытано неоднократно на компрессионных металлопластиковых фитингах...очень часто сталкивался с ремонтом пробитых металлопластиковых труб в стенах и полах... прессом когда не подлезешь,то  способ очень эффективный...

2 часа назад, DimitriyD сказал:

Это би-металл. Би-металл - это долговечно?

 

 

как бы да...нет прямого контакта теплоносителя с алюминиевыми стенками...

также за счёт того что канал теплоносителя стальной также и повышаются прочностные характеристики....соответственно выдерживаемое рабочее давления становится больше....

любой вариант имеет право на жизнь...

если рабочее давление не превышает 6атм то и на полипропилене всё будет работать достаточно долго...рабочую температуру рассматривать не будем....сейчас вряд ли где-то в систему подадут больше 70 градусов...а до этой температуры и полипропилен спокойно справится с задачей...

но полипропилен если его монтировать на совесть это достаточно трудоёмкий материал....как по мне или на резьбах,или металлопласт под пресс....на сварке тоже не так уж и хорошо как кажется...да надёжность соединения повышается,но и одновременно повышается риск позаплавлять проходы...согласно снипа, мелкие диаметры,а ими считаются до 2 дюйма...все сварочные стыки должны производится через так называемые стаканы.... 

вообщем узнал что за материал прокладки...

это безасбестовый паронит...

как же без этого...добро пожаловать в европу

вообщем можно вырезать с обычного паронита...

вопрос снят...

Нет...я только хотел узнать что за материал прокладки что стоимость такая неадекватная... .. если там действительно супер пупер материал то я не против взять и купить...если это просто заплатить за бренд то не имею желания...

Знаете это за деньги заказчиков можно всегда применять какие то полуфабрикатные ,а другой раз и готовые решения... когда за все башляешь со своего кармана и при этом ещё понимаешь что альтернатива по любому должна быть...то хотеломь бы сэкономить...

Просто вы мне так объяснили что мол типа купить прокладки по неадекватной цене это просто просто пыль на фоне того что нужно ещё....у меня задача слепить систему максимально бюджетно и из подручных материалов... потому я и интересуюсь...что то покупать-докупать я готов лишь в том случае когда альтернатив абсолютно нет...или же грозит какими-то серьёзными последствиями...вот как то так...

А к фланцам еще и резьбы варить придется. А потом насос, трехходовик, группа безопасности котла, змеевик аварийного охладжения, к нему клапан ТС 131, воздухоотводчик и куча фитингов.

 

И вот наша прокладка стоит уже всего навсего 75 грн.

насос у меня есть, варить умею,группа безопасности не нужна так как система будет открытая..вместо трёхходового будет байпас с балансировочником...

P.S сам являюсь сантехником...только с твердотопливниками опыта очень мало,да и вообще с котлами...львинная доля опыта по промышленному холоду...чиллера,фанкойлы и т.д..

не нашёл я похожей темы...

 

с какого материала сделана эта прокладка что она стоит аж 75грн за один экземпляр?...

На кирпичных стенах погреба снаружи (сторона контакта с грунтом) нанесена гидроизоляция?

 

да врядли...строилось это чудо в начале 90...пользовалось тогда популярностью сдавать погреба в аренду.....да пока построили то и актуальность пропала...вот и хранится в нём около 30 лет только воздух люк к нему был завален всяким хламом...этой зимой у меня руки наконец-то добрались разгрести хлам... только добрался до люка,то конечно же полез внутрь...полез,а там капли висят на потолке

посмотрел в описание котла...объём водяной рубашки котла 26 литров,то есть остальная система до 15 литров...может просто обойтись постоянным подмесом...есть у меня балансировочник в закромах..может просто сделать байпас через него...ну и потом уже отстроить его..постоянный подмес так сказать...

балансировочник вот такой...

P.S ...хочется по максимуму использовать подручные материалы

Как только разница между подачей и обраткой привысит 40 градусов начинает проявляться старая болячка виадруса. Лопается чугунявая секция на обратке котла.

грустно однако...

придётся раскошелиться на трёхходовой...есть вообще в природе что-то побюджетнее чем герц тепломикс? ну и конечно же чтобы с надёжностью не сильно печально было...

котёл виадрус чугунный 2 секции...11.7 квт...

предварительно в системе будет всего лишь около ...антифриз..ТА не будет....в системе будет два самодельных тепловентилятора на основе автомобильных радиаторов печки ..мощность одного радиатора 9 квт...

тоесть суммарно 18квт...объёи системы до 40 литров ,и это вместе с котлом...как я понимаю при таком малом объёме трёхходовой необязателен...?

, возможно решиться вопрос с конденсированнием влаги на потолке подвала, даже если не будете пользоваться.

ключевое слово "возможно"...

пока подумаю

 

При таких исходных данных - ставить трубу 150 мм, плюс учесть зарастание сажей. Поставите 110 будете переделывать. Под ТТ по всем диаграммам 150-160 минимум. Пеллетные сюда не попадают, там есть "зазор" по диаметру трубы.

Даж на самую маленькую печку канал в кирпиче делают 140*140, а это по сечению чуть больше круглой трубы Ф150 мм.

Котел в подвале имеет место быть, но думается шо будет крайне неудобно его топить и таскать дрова/уголь по лестнице

в принципе я так и думал...

Делайте вентиляцию в погребе.

вентиляция есть...две трубы диаметром 108мм по диагонали...одна у пола...одна под самым потолком...

здесь есть ещё один момент...долгое время это строение было частично без крыши...крыша уже почти сделана

может теперь нужно время на то чтобы оно подсохло?

вот нарисовал как оно было...если смотреть по рисунку,то часть потолка которая под гаражом сухая...та которая под подсобным помещением влажная...

Да стены кирпичные....

А если внутри на потолок прибить пенопласт ? Под пенопластом на потолке конденсат также будет образовываться?

Будет мокрая стяжка.

Мокрая стяжка - высокая влажность - конденсат на потолке.

так а откуда возьмётся влажность в стяжке,если под стяжкой будет плёнка?

шум нужно не только чем то изолировать,но и ещё что-то его должно поглощать...

поглощают шум открытоячеистые материалы...например минвата,войлок ...

а изолируют шум закрытоячеистые материалы типа вспененного каучука,или химически сшитого полиэтилена...поэтому сперва обматываем трубу каким-то шумопоглотителем,а сверху одеваем шумоизолятор....

в качестве шумопоглотителя войлок лучше...в качестве шумоизолятора вспененный каучук ....

в продукции K-FLEX есть материалы серии K-FONIK как раз для звукоизоляции...можете присмотреться к ним...

виброизоляция для канализационной трубы не годится вообще...она работает вообще значительно иначе нежели любой шумоизолятор или шумопоглотитель....

логически для 12 кВт, при 9 метрах высоты, можно ставить дымоход 130 мм.

вот с этим моментом хотелось бы подробнее разобраться...

дело в том что котёл ставить я собираюсь в не жилом помещении ...

это хозпостройка, гараж...односкатная крыша ...соответственно высота строения не большая от уровня грунта до верхней точки около трёх метров ...везде пишется о каких то минимальных 5 метрах высоты дымохода...а что мне в моём случае делать? поднять дымоход на пару метров выше крыши ,а как его закрепить ? есть ещё подвал под гаражом...с этим подвалом целая история...его планировали использовать как погреб,но как погреб он сделан неправильно,да и как подвал тоже....есть сырость...особенно зимой..бетонное перекрытие соответственно промерзает зимой ,а из грунта идёт вверх влажный тёплый воздух..и весь потолок зимой в конденсате

думаю что в том подвале котёл быстро придёт в негодность...хотя если его поставить в подвале то как раз эти 5 метров высоты дымохода можно было набрать...

Стандартно - нужен дымоход на 0.5 метра выше конька здания.

Это понятно...

Я не могу понять следующее....

Начиная с 2-ух секционного и аж до 8 секционного идёт диаметр подключения к дымоходу 156мм...

Собственно вопрос... можно ли заузить диаметр дымохода до 100-110мм для котла у которого 2 секции?

Ведь если вникнуть то размер топки 2 секции и 8 секций будут давать разный объем продуктов сгорания за единицу времени... может это просто унификация детали для упрощения производства?

Подскажите!

Тоже котёл виадрус...2секции... тоже тоже 156мм выход на дымоход... неужели для такого манюсенького котла нужен тоже дымоход как например для такого же котла например на 6секций?

тоже имеется проблема с конденсатом на потолке...подвал под гаражом...изначально этот подвал планировалось использовать как погреб,но так как потолок находится в уровне с землёй то соответственно он промерзает,и зимой на нём конденсат...пол песок...а что если накрыть плёнкой пол и залить какую то стяжку? я так понимаю что стены начнут больше влаги на себя набирать?

Сами никакие инстанции не приезжают - только если кто-то вызовет.

А чисто теоретически кто это может сделать?

Постараюсь коротко,но наверное придется зайти с далека...

Два года назад у меня умер отец...от него осталась часть дома...

Как это и полагается подали (с братом) у нотариуса заявление на то чтобы это унаследовать... нотариус нам отказала в этом так как при жизни отец судился за эту часть дома и решение суда при жизни не успел зарегистрировать... конечно же пришлось нам с братом через суд получать право на наследство....суд вынес решение... теперь это решение нужно зарегистрировать.... теперь то и соответственно сам вопрос... ещё до вынесения решения суда брат на этой части дома затеял стройку.... вот мне теперь интересно...при регистрации будет ли какая-то инстанция приезжать и сверять дом с документами???

Дело в том что, то что строится и близко не совпадает с документами на старую часть дома...