Саймоныч

Якбы тільки не менше М300. Будь-ласка, підскажіть ще по таким питанням: 1. Чи хороший цемент "Dyckerhoff Преміум ПЦ II/А-Ш 500 Р-Н 25кг" з епіцентру? Може він гірший або навпаки кращий того самого "BauGut ПЦ II/A-Ш 500 25кг"? Коштують вони майже однаково. 2. На який день, після бетонування кутових стовпчиків, можна між ними натягувати шнурки по верху та по низу стовчиків? Просто натягувати будемо дуже сильно, то не хотілося би там щось напортачити. Я маю на увазі натягування мотузок, по яким будуть виставлятися інші стовпчики та бетонуватися.

Спасибо за советы

Дійсно, я також не бачу Вибачте, походу поки писав та редагував повідомлення, то забув прикріпити. Зараз вже точно добавив фото до цього повідомлення. Тільки це вже фото з мого мішка, сьогодні в сараї сфотографував. А що буде не так, якщо зробити 1 х 1,5 х 2,2, чим така кількість піску погана, такий бетон більш слабкий буде чи щось інше? Просто і Ви і "Propeller" кажете що краще брати більше щебня, я Вам вірю, але хотілося би чітко зрозуміти чим саме краще буде таке співвідношення піску і щебню як Ви кажете. Поясніть, будь-ласка! А я одразу здивувався та повірив в ці слова, поки не дочитав до слова "Жарт" Спробуємо щось таке зробити. Ми весь пластифікатор по інструкції (з каністри) одразу добавляєм на весь об'єм води. Добавив фото каністри з описом та інструкцією. А час перемішування, якщо честно, ні разу не засікали, просто дивилися на якість консистенції та її однорідність. А якщо просто ВЦ збільшити до рухливості П4, то що без вібратора буде погано? Я просто коли вивчав рецепти бетонів, то не знав про цей ньюанс, так як кругом акцентують більше увагу зменшення води для гарного бетону. А що Ви скажете про такий рецепт, яка приблизно марка бетону вийде і взагалі ваш погляд на рецепт (відра у нас по 12л): Ц 1 х П 1.9 х Щ 2.9 х В 0.56 (Співвідношення рахував відталкуючись від того, що у мішку мого цементу 19л грубо кажучи. Коли будемо бетонувати наступні стовпчики, то ще пару мішків перевірю на літраж, може в інших буде інша картина). 1 МІШОК 25кг цемента ПЦII/А-Ш 500 3 відра піска по 12л [36л] 5 відер щебня по 11л [55л] 14л воды (для початку, потім гляну та може збільшемо до 15л) Пластификатор 1 стакан 200мл він вже кращий буде ніж мій попередній чи ще щось змінити?

Я читаю внимательно и Ваши сообщения и всех других форумчан. И всем благодарен за ответы. Просто Вы в предыдущем соотщении написали следующее: тот текст, который выше выделен мною красным в цитате Вашего сообщения, я лично понял как уточнение того что конкретно Вы не понимаете в литрах. Именно то что Вы пишите о том, что не понимаете насколько точно отмеряется объем и перечисляете разные дозировки по типу "с горками, в заподлицо и с недосыпами". Если бы Вы просто написали, что не понимаете дозировку об'емами БЕЗ тех уточнений выделенных красным цветом, тогда бы я вопрос повторно не задавал бы с уточнением со своей стороны уже по литрам, а не ковшиках. В любом случае Вы мне написали полезные для меня ответы. За это Вам спасибо. И кстати.. Вот Вы пишите о том, что я якобы как-будто не читаю Ваши сообщения, а сами некоторые мои вопросы просто проигнорировали, например, я писал Вам вопрос: "А что будет если лить 200мл на 25кг цемента, пластификатор на МНОГО хуже работать будет или не будет вообще работать? Или какие-то другие последствия будут?", но Вы мне на него так и не ответили. Не хотелось бы такой красоты. Не нужно на меня обижаться! Для этого нет причины И еще раз спасибо! Так, то я опечатку зробив. Писав у літрах. Те що краще міряти в кг я вже зрозумів. Але ми міряємо в відрах. Зрозумів. Прикріпляю до цього повідомлення фото(скріншот) інструкції на мішку "мого" цементу. Фото взяв із відео на офіційному каналі виробника цементу. На мішку для бетону B25 вказані пропорції в об'ємі 1 х 1.5 х:2.2 Чомусь виробник цементу BauGut вказує не велике співвідношення між піском та щебнем порівняно з фото мішку, який викладали Ви. На "Вашому" мішку для бетону B25 вказана пропорція 1 х 3 х 5.5 А про співвідношення між піском і цементом я взагалі мовчу. Не розумію чого так, чи то цемент різний по якості, чи то у кожного виробника якісь свої погляди на пропорції. До речі.. А не підскажете, наскільки погано те, що при бетонувані стовпчиків, коли ямки закидаються бетоном за допомогою лопати, то від падіння бетону (періодично від лопати до лопати він зачипає стінки ямок при падіні) осипається трохи чернозему у сам бетон? Це виходить що моноліту точно вже не буде, але наскільки це шкідливо саме для бетонування стовпчиків хотілося би розібратися. Може знаєте якісь приспособи чи лайфхаки для того, щоб хочаби мінімізувати падіння землі в склад бетону, бо визбирувати руками (як це робилося у нас) також не діло, тим більше на глибині не дістанеш.

А не подскажете, через сколько дней после бетонирования можно к столбам приваривать лаги и крепить профнастил, а также не боятся упереться об столб чтобы его не повело? Я имел ввиду ковши заподлицо с верхом. На глаз при мне ничего не делается. Давайте я перефразирую вопрос. Какая марка бетона будет у замеса по такому рецепту: 1 литр цемента 2 литра мытого речного песка 3 литра гранитного щебня 5-20 0.52 литра воды а также можно ли такую марку 1 х 2 х 3 сразу же доливать сверху на более серьезную марку?

Завтра гляну на те,ьщо на мішку написано. А як Ви рахували, що у Вас вийшло 1 х 1,8 х 2,2, бо у мене інші значення виходять, а саме 1 х 2 х 2.4 Я рахував по літражу так: Якщо в 25 кг мішку по об'єму в літрах виходить 18кг. То 18*2=36л піску 18*2.4=43.2л щебня (я округлив до 44л для зручності) Це все робилося при мені, бо саме я попросив відкрити мішок і пересипати для заміру у відрах. Тобто я сам це бачив, що у нас приблизно 18л цементу було з одного мішку. Може там було трохи більше, але наче 19кг там не було. Правда ми з кожного мішку не перевіряємо літраж, тільки один мішок перевірили для того, щоб прорахувати рецепт бетону. А так просто відкриваємо мішок і одразу весь у бетономішалку. Можливо наш мішок був збитий (втрамбований) і тому обьєм був менший. Треба буде ще пару мішків перевірити. Тим більше там не було кому дурити, бо всі були членами однієї сім'ї, чужих людей не було. Кстати.. Может кто знает, как удалить лишнюю рамку с цитатой на форуме с планшета/смартфона? Ато поставил лишнюю рамку, а как удалить не знаю.

Я такий варіант пропонував, казав "може підготовити всі ямки, повставляти стовпчики, потім завести бетон і найняти пару разноробочих", НО вдома проти, кажуть що там або просроченного цементу намішають, або ще якусь фігню зроблять Так какая марка, М300 или М350? Ато я так и не понял. Щебня добавим. Я до последнего думал, что у нас соотношение цемент/вода около 0,7. Так как думал во время замесов, что считается от обьема. У нас делается первый замес (для меня это вообще первый раз в жизни), я говорю будем сначала лить 9л на мешок цемента 25кг (18л) из расчета соотношения воды 0.5, а потом мол будем почутку доливать. Короче смотрю 9л-мало вообще ниочем, добавляем еще литр чтобы было в общем 10л, но опять мало, мой батя орет помощнику своему "давай еще пол ведра" (я не трудоспособный инвалид по позвоночнику, поэтому я только следил за пропорциями и контролировал чтобы все правильно замесили, ато зная батю он все на глаз любит делать по принцыпу "и так сойдет") а я говорю им о том, что нельзя пол ведра, будем по 1 литру добавлять пока я лично не увижу правильную консистенцию, короче лили по литру пока до 12,5-13л не дошли. И все при этом литраже успокоились. А что будет если лить 200мл на 25кг цемента, пластификатор на МНОГО хуже работать будет или не будет вообще работать? Или какие-то другие последствия будут? Мы как-то в одном замесе перелили воды, добавили 13.5л, так бетон получился визуально ГОРАЗДО более жидкий, как будто туда не 0,5-1л долили а в разы больше. Думаю если налить 15-16л воды, то это будет оченььь жидкий бетон. Страшновато как-то сразу сколько лить, для начала попробуем добавить 14л, посмотрим что из этого выйдет. Мы после бетонирования, все это дело накрыли пленкой 100мкм. Просто прорезали отверстия по центру пленки и натянули сверху на столб прижав по краям кирпичами, потом сверху присыпали парой сантиметров землей. Можно ли было так делать или зря пленкой накрывали и землю сыпали? Рассчет был на то, чтобы вода не испарялась, а земля прикрывала от солнечных лучей (сейчас жарко очень). Это типа шутка юмора? У этого производителя есть отдельно цемент "ШПЦ ІІІ/А 400", а отдельно "ПЦ II/A-Ш 500", это разве не разные цементы по соотношению цемент/шлак? Мы брали тот, который "ПЦ II/A-Ш 500". --------------------- ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЕЩЕ ПО ТАКИМ ВОПРОСАМ: 1. Сколько примерно суток ПОД ЗЕМЛЕЙ будет такой обьем бетона набирать прочность хотябы до 70% от своей возможной прочности? 2. Нам одного замеса бетономешалкой не хватает для того, чтобы залить за один замес, поэтому постоянно на второй замес приходится высчитывать количество цемента, песка и щебня в зависимости от того сколько не хватает долить сантиметров. Когда доливать много, то мешаем бетономешалкой по заранее высчитаным пропорциям написанным на бумажке. Типа "полная тачка бетона", "1/2 тачки", "1/3 тачки" и 1/4 тачки". НО когда совсем немного 5-10см не хватает долить до верха, то в бетономешалку не забрасываем, то есть мешаем вручную в емкости. С таким маленьким обьемом мы не добавляем пластификатор, потому что фиг знает сколько его туда лить, потому что засыпаем ковшиком в таких пропорциях "1 ковш цемента, 2 ковша речного песка и 3 ковша щебня", ну или ""2 ковша цемента, 4 ковша речного песка и 6 ковшей щебня". Поэтому по данному поводу возникает два вопроса: а) Какая марка бетона будет у замеса в соотношении 1:2:3 и можно ли ее доливать сверху на более серьезную марку? б) Что будет в связи с тем, что в верхнем слое из доливаемого бетона НЕТ пластификатора, а в нижнем основном слое бетона ВСЕ с пластификатором?

Всім привіт хто читав раніше або зараз читає мою тему. Прошу допомогти розібратися з наступним.. Коротко писати не моя сильна сторона, тому прошу прочитати весь текст Дуже чекаю на відповіді! Заздалегідь дякую. Отвори (лунки) під заборні стовпчики діаметром 30см, та глибиною 150см, півтора місяці простояли на жарі і дуже пересохли, чим вище до поверхні землі, тим сильніше. Приблизно до середини ямок є багато різних тріщин. Майже вся глибина (яка повина бетонуватися) це чернозем. Десь половина часу отвори були повністю відкриті, а іншу половину накриті прозорою плівкою 100мкм. Так склалися обставини, що отвори так довго стоять і ще будуть довго стояти, бо робота робится повільно "своїми силами" коли є можливість. Знаю що так не можна було робити і треба було скоріше бетонувати, зле маємо те що маємо. Декілька днів тому, було забетоновано кутові стовпчики 3шт. На дно ямок було засипано в перемішку приблизно 40-50 см гранітного щебня фракції 5-20 та митого річного піску у співвідношені 1 частина піску та 2 частини щебню (замішували на суху в бетономішалці). Рівномірність замішування вийшла фіговата, можно сказати що рівномірності немає, бо десь щебінь, а десь пісок і трохи рівномірного СТОВПЧИКИ ЗАБЕТОНУВАЛИ ТАКИМ РОЗЧИНОМ БЕТОНУ: 1 МІШОК 25кг [це приблизно 18л у відрі] цементу BauGut ПЦII/А-Ш 500 3 відра митого річного піску по 12л [36л] 4 відра щебня по 11л [44л] 12,5-13 л води Пластифікатор BauGut BauPLAST Beton - 200мл Стовпчики забетоновані на різну глибину, 1м (над землею 2м), 1,4м (над землею 2,1м) та 1,1м (над землею 1,9м). Така глибина бетонування потрібна була із-за рельєфу ділянки. Повністю бетонувати в рубероідній рубашці не виходить по деяким причинам (у нас рубероід це взагалі причина конфліктів, тому бетонуємо в рубероїді тільки на глибину 50см від поверхні землі). Більшу частину стовпчиків плануємо бетонувати на глибину 1,1м (1,9над землею). Виходить що без рубероїда буде приблизно 60см бетону у відкритій землі в основном сухого чернозему. ПІДСКАЖІТЬ ПО ТАКИМ ПИТАННЯМ: 1. Яка марка бетону у нас вийшла? Бо десь по інтернету пишуть що це М300, а десь що М350? 2. Чи можна добавляти пластифікатор у цемент зі шлаком? Бо у інструкції пластифікатора написано, що його рекомендовано застосовувати із цементом без добавок. В інструкції написано, що потрібно лити 250мл пластифікатора на 25кг цементу без добавок, тому я вирахував що у цементі ПЦII/А-Ш 500 без шлаку чистого цементу приблизно 20кг (якщо більше шлаку не сиплять на заводі), тому добавляємо 200мл пластифікатору. 3. Чи не нашкодимо ми цим пластифікатором бетону по причині того, що цемент наш зі шлаком? Може бетон вийде якийся крихкий чи ще щось. Намагався знайти контакт виробника щоб запитати у них, але не на їх сайті не на їх продукції ніяких контактів немає. 4. Як правильно вираховується співвідношення Цемент/Вода, якщо наприклад потрібно зробити співвідношення "0,6", рахувати від ВАГИ 25кг цементу тобто 25*0,6=15л чи від об'єму 18літрів тобто 18*0,6=10,8л (майже 11л)? Бо десь пишуть що від ваги, а десь від об'єму в літрах. По моєму рецепту написаному вище у цьому повідомлені, який я розраховував на одну загрузку бетономішалки, бетон виходить доволі густий. Якщо рахувати співвідношення від об'єму, то враховуючи те що в мішку 18л цементу, то виходить приблизно 0,7 співвідношення з водою, але навіть при 12л води бетон доволі сухий і взвгвлі не схожий на бетон яким можна працювати, про 11,5л я взагалі мовчу. У нас в готовому бетоні води на поверхні взагалі не видно було, хіба що може якісь крапельки були, коли тачка з бетоном стояла під наклоном, а також не видно було так званого молочка цементного, бетон був однорідний якийся 5. Що буде з міцністю бетона який ми вже закинули (доволі густий вийшов) у відкритий грунт, чи не втратить він воду, яка втіче у пересохший чернозем в стінки ямок та у гранітний щебінь який засипаний під стовпчиком? 6. Взагалі, чи в щебінь "тікає" водичка з бетону чи ні? Бо десь в інтернеті бачив як робили фундамент, там прямо на голий щебінь клали бетон. А в сухий грунт бетон щось із себе віддає собі на шкоду? 7. Чи не краще зробити бетон трохи рідкіше, може це буде краще при пересохших ямках, в які він закидається? 8. Що підсипати під стовпчики? Якщо до піску з щебнєм добавити води, чи буде пісок налипати на щебінь, може так за допомогою води вийде більш однорідна суміш, бо сухий пісок не тримається поміж щебня? А може взагалі зробити "підсипку" з суміші пропорції в об'ємі "1 цемент : 4 піску : 6 щебню : 0,6 води"? Попереду ще майже 60 стовпчиків бетонувати. Боюсь натупимо, якщо не допоможете розібратися в питаннях

А як те кріплення приблизно повино виглядати?

Ви не проти, якщо я Вам ще позадаю питань? Також від відповідей інших форумчан не відмовлюсь. Народ, приєднуйтесь 1. А можна перші 0.3м на глибині залити бетоном без рубероїда, потім вже на цей бетон поставити рубероїдну трубу довжиною 1м та залити стовпчик в цій трубі на висоту рубероїда, тобто НЕ до самої поверхні землі, а залишок 20см засипати черноземом щоб трава росла навколо стовпчика? 2. Яку марку бетону робити в домашніх умовах для заливки в бетономішалці на 165л (наскільки я знаю, то в таку мішалку краще не більше 100л бетону робити за один заміс)? 3. Тільки подумав, якщо спочатку залити 0.3м бетону, а потім одразу зверху поставити стовпчик, то чи цей стовпчик не ПОТОНЕ в цей бетон? 4. Взагалі, як краще бетон залити, до поверхні землі на рівні з землею чи можна щоб не діставало до верху сантиметрів ті 20см про які я писав в першому питані, щоб трава там росла навколо стовпчика? З однієї сторони з травою навколо стовпчика красивіше, а з другого чи за рахунок мокрого чернозема (від дощів та поливу), навколо стовпчика не буде він ржавіти більш прискорено чим просто коли бетон до рівня землі. 5. Висота забора від землі до верху профнастилу планується 2.1-2.2м. У нас вибір для стовпчиків стоїть перед "профільною трубою 80*60*4" або "швелером 10". Про труби і в цій темі, і взагалі багато де на форумах в інтернеті та комментарях на ютубі я багато начитався і наслухався про ржавіння із середини труби. Хтось в середину заливає розчин із цементно пісчаної суміші, а хтось в сухому вигляді засипає туди цю суміш без води. Ті хто з водою суміш заливає то одні кажуть що в них вже багато років все нормально, а інші хто заливає кажуть що їх профіль раздуває і рве по шву, що не треба було заливати. А щоб не рвало, то наче суху суміш потрібно засипати. От я і задумався, може із швелера робити стовпчики, по крайній мірі у нас на ділянці всі СТАРІ забори стоять/стояли із кутиків товстих (приблизно 5мм), також зварених двох кутиків (по типу швелера), та просто швелерів 10. А поруч у сусідів забор на городі із труби просто лежить на боку та видно що труби перегнили над землею. Правда не знаю наскільки можна порівнювати якість і склад сталі того часу по ГОСТу радянському із сучасною сталю, яка виготовляється по ТУ 2019 року. 6. Ви не в курсі яка зараз взагалі по якості сталь (ТУ 2019), профільні труби та швелери не згниють в декілька разів швидше за старі радянські? Ті старі кутики та швелер до сих пір стоять у людей на заборах. На мою суб'єктивну думку, могли щось в сталі ТУ 2019 здешевшити, але що саме не знаю, може хтось з форумчан в курсі та підскаже, може вироби з сучасної стали менш сталисті чи згнивають скоріше.

А як правильно той рубероїд скручувати в трубу, його чимось фіксувати потрібно? Бо одразу два питання виникає з цього приводу. Перше: Якщо просто вставити в отвори, то мабудь рубероїд не буде тримати форму і буде "падати" всередину отворів та тільки заважати заливці бетону. Друге: Якщо труба з рубероїду вийде трохи менша діаметром ніж отвори, то тоді як бетон прижметься до стінок самих отворів. Коротше кажучи.. Як правильно зробити цю трубу із рубероїду та правильно її вставити в ті отвори під стовпчики.

Сьогодні помітили, що всі отвори під забор дуже на жарі попересихались. Якщо с початку стінки більшості отворів були гладенькі, то тепер вони в немаленьких тріщинах і якісь вже не такі гладенькі як були спочатку. Тріщин багато в кожному отворі, чим вище до поверхні землі, тим крупніші тріщини і тим їх більше по кількості. Народ, прошу підсказати, будь-ласка, по таким питанням: 1. Я правильно розумію, що тепер в ці тріщини попаде бетон та утворяться такі собі зацепи для пучення грунту, який за ці зацепи буде підіймати забор? 2. Як правильно поступати в такій ситуації? Швидко поставити заборні стовпчики не вийде, все робиться повільно і довго, "своїми" силами за винятком деяких робіт. Тобто треба розраховувати на те, що ямки будуть ще довго пустими. 3. Чи взагалі в такі пересушені отвори можна заливати бетон та чи не віддасть він свою вологу дуже сухій землі, а сам бетон стане слабким?

Ого, скільки понаписували, поки мене не було тут Ось прикріпляю чотири фото нашого саморобного бура для виймання землі із лунок, я тут десь в попередніх своїх повідомленнях писав був, що коли зробиться такий бур, то покажу що вийшло. Робилось з того що вже було вдома, нічого не докупляли крім сталевої полоси для приварювання до ножів. Діаметр ножа 20см, висота бура в цілому приблизно 2 метри, вже перевірений в роботі (працює).

Якщо Ви про грунтові води, то вода в колодязі у нас стоїть (дзеркало води) на глибині приблизно 10м, в сусідів приблизно так само. Все нормально, не образили Просто Ви так накинулись, що я думав що Вас заділо чимось. Но зато тепер я задумався про те, що треба після доставання грунту з отворів, не щебень бутувати, а все-таки бетон заливати. Хоча наскільки я знаю, то люди щебень в якості дренажу під труби (стовпчики) насипають, щоб конденсат із труб стікав. Спасибо за развернутый ответ. Мне тут батя сегодня предложил свой вариант, у него кстати есть ручной бур со шнеком диаметром около 16-18см, который он удлинял сваркой. За то что у него есть этот бур я забыл, когда писал что бур нужно покупать. Он предложил просто наварить на нож сверху полоски стальные по верху ножей таким образом, чтобы было похоже на что-то типа "кастрюльки" которая будет при прокручивании бура в себя собирать грунт. Если сделает, то сфоткаю и покажу потом. Пусть пробует, скорее всего он будет доставать этот грунт, или разнорабочего наймем на крайняк. У меня все-равно ничего не получиться из-за инвалидности по позвоночнику (у меня 2 група). А если его вариант не получится, то просто купим нож 30см по диаметру отверстий и достанет им. Кстати, кто в курсе? В наших 30см отверстиях, каким ножом для бура лучше доставать грунт, таким же 30см или меньше чуток взять типа 25см?

Дякую за Вашу підсказку. Вже два способи є на озброєні, ручний бур та труба. До речі.. Від землі яка осипалась в отвори була і користь, сьогодні в одному отворі знайшли їжака, який впав туди, не було би цієї "подушки" на дні отвору, то не факт що він вижив би при падіні туди.

Какая водичка на глубине 1.5м? Глубина не лишняя, она делалась для того, чтобы заменить пучинистую глину на не пучинистый строительный материал, вместо щебня (чтобы не трамбовать его) можно и бетона 30см подлить под столб. А если бы бурилось не 1.5м, а к примеру 1м, то что осыпавшийся грунт назад в отверстия не пришлось бы доставать? Или "радость" доставать землю из 1м отверстия более радостнее чем с 1.5м за счет того что длина ручного бура короче на пол метра? Я кстати, про радость от почасовой оплаты не писал, это Вы сами себе придумали. Мне больше нравится фиксированная оплата за оговоренный в деталях результат, тогда меньше напряга для меня. А почему Вас так задело мое сообщение, Вы заборщик и Вас достали те кто хочет поглубже бетонировать столбики? Или Вы просто "заклятый враг" работ сделанных по нормативам? Ага, що може бути простіше ))

Как бы буром не осыпать стенки этих отверстий, они уже на жаре за сутки подсохли внутри. Но как вариант сойдет, беру совет на вооружение Пыль лучше водичкой и утрамбуем. Хотелось бы еще способы узнать какие-то, может кто знает. Ато садовый бур нужно сначала купить, а потом еще переварить его для удленения, чтобы сделать высоту выше 1.5м. А Вы не "заборщик"? Ато этот вопрос много раз уже слышали, типа "зачем Вам полтора метра, все по 0.8м делают, максимум 1м" ОТВЕЧАЮ: У нас в городе (центральная часть Украины) нормативная глубина промерзания 1м, также положено ямки под забор делать ниже нормативной глубины промерзания. В принцыпе, наверное, можно было глубину 1.2м сделать, но какой смысл в этом, если техника была с почасовой оплатой, чтобы сэкономить пол часа времени на всех ямках? Столбики планируется бетонировать на глубину 1.2м, а те "лишние" 30см под столбиками лучше засыпим щебнем, сойдут за дренаж. Многие скажут, что у нас не такие зимы, чтобы так промерзало. Тогда вопрос к тем, кто так говорит.. А кто из Вас даст гарантию например 10 лет на то, что забор не выпрет морозным пучением в сильную зиму? "Вчера" небыло сильных морозным зим, а "завтра" суровые зимы могут начаться. Даст ли хоть один заборщик такую гарантию, только не тупо на словах, а реальную письменную, что потом за свой счет все переделает?

Всем привет! Пробурили шнековым буром (не мотобуром, спецтехнику вызывали) отверстия под забор диаметром 30см с глубиной около 1.5 (полтора) метра. Когда убирали грунт вокруг этих отверстий, то много осыпалось назад в отверстия. Некоторые визуально стали примерно по 1 метру глубиной, а нужно все 1.5м. Это не говоря уже о том, что при вынимании шнекового бура часть земли все-равно падала со шнека обратно в отверстия. Теперь нужно это все как-то вытянуть назад. Ничего в интернете в продаже не нашел под эти цели и даже информации о каких либо самодельных приспособам. Кто в курсе чем и как вычерпать, не молчите! Подскажите, пожалуйста

1. А в чому саме різниця між Валрумом та Полімерснабом? Якась з них менш міцна чи крихка чи ще щось інше? Напишіть, будь-ласка, трошки детальніше 2. До речі, про нПВХ Валрумовські.. Я бачив відео однієї бурової компанії, то вони робили обсадку Валрумом, так там на трубі написано англійськими буквами "PVC", без всяких "Н" перед цими буквами. Нижче скріншот. То точно нПВХ і чому на трубі зі скріншота просто "PVC" написано?

Всім привіт! Народ, може хто знає, які обсадні труби діаметром 140 мм з товщиною стінки 6,7мм краще для свердловини глибиною до 100м? Є можливість ставити або Polimersnab або Valrom. В інтернеті намагався побільше накопати інформації про них, але майже нічого немає. Valrom наче більш відомий бренд, але про них пишуть що вони ПВХ (НЕ нПВХ), при цьому вказують що вони для питної води. А про бренд Polimersnab взагалі раніше ніколи не чув, зато вони заявляються як нПВХ. Може якісь труби більш крихкі чи слабкі, або взагалі не питні. Допоможіть розібратися

Всім привіт! Потрібно від будинку до сараю прокласти під землею в спеціальних гофрах для підземної прокладки ДВА КАБЕЛЯ (кожен в окремій гофрі) довжиною приблизно по 35м кожен, перший кабель АВВГ 4*25мм під 36 вольтову лінію, та другий кабель АВВГ 2*10 під 220 вольтому лінію. Спочатку планувалось просто без гофри тянути аВБбШв, але ця ідея відпала, так як в будинку вже є проводка без заземлення, міняти проводку не планується, а аВБбШв треба заземляти. Тому обрано варіант з АВВГ в спец-гофрі "підземній". Прошу форумчан допомогти розібратися з такими питаннями: 1. Чи потрібно копати окремі траншеї для 220в кабелю та кабелю 36в? 2. На яку глибину копати траншеї для 36в та для 220в? 3. Яка повина бути відстань в землі між кабелями 220в та 36в? 4. Яка повина бути відстань по зовнішніх стінах будівель між кабелями 220в та 36в?

Так вот задал в разделе по электрике, но никто не хочет помогать.

ОдесАкабель или Одескабель? Ато на скільки я знаю, то це два різних виробника. Люди мабудь часто плутають їх. Про Одескабель не погані відгуки тут по форуму, а про Одесакабель не знаю.

А как вообще считаете, нужно ли заземлять броню аВБбШв кабеля? Логика мне подсказывает, что делать это с 37 вольтами не обязательно.

Он у Вас работал с 595Вт панелью потому что в этом контроллере стоит защита, которая должна ограничивать мощность панели на 550Вт. Если бы не этот "ограничитель", то контроллер сгорел бы. Как именно та защита работает не знаю, возможно просто "отрубает" панель до тех пор пока мощность не упадет в зависимости от солнца, а может не берет больше 550Вт на себя. Ну и вообще может у Вас солнце не хватало, чтобы выжать панель на все 595Вт. Хотя в зимний солнечный день может быть такое, что панель выжмет на 20-25% больше номинала. Чтобы перейти на 24в-систему в целом, то нужно еще докупить аккумуляторов, на которые у меня денег нет, а стоят они гораздо дороже кабеля. А просто подключать последовательно две панели не вижу смысла, так как контроллер будет ограничивать мощность все-равно на 550Вт. Причем что-то мне подсказывает, что это ограничение мощности заключается в прямом "отрубании" панели, а значит что каждый раз при привышении 550Вт вообще не будет зарядки. Я уже молчу о том, что в случае если защита не коректно работает или глюканет, то контроллер вообще сгорит.