bestkotik

При неширокой обрешетке, а моя по факту даже не 100, а 92-94 мм. В книжках рекомендуют чередовать гвозди крепления к контробрешеткам последовательно: 1 гвоздь - 2 гвоздя - 1 гвоздь - 2 гвоздя... Шуруповерт мощнейший имеется, но никаких саморезов (максимум 10-е и 12-е "глухари"). Я в крыше понимаю мало, в вот в металле много. И знаю чем отличаются каленые саморезы (что конструкционные, что универсальные) и "сырые" гвозди, или другими словами: сталь 35-40 и сталь 3 по Роквеллу. К тому же я уже разбирал подвижные деревянные конструкции простоявшие год в эксплуатации, собранные на универсальных саморезах 6 мм - 70 % сломаны в месте сдвига двух деталей. За остальные ответы большое спасибо! Про "под углом" точно не знал.

Добрый день! В двух словах, ничего особенного - классика. Двухскатная наслонная система. Утепленная кровля. Ветровая нагрузка – 2, снеговая – 0! Контробрешетка, обрешетка 25х100, фанера и гибкая черепица. Помогите определиться с используемым крепежом, а так же с сечением контробрешетки. Имею стропильные ноги 45х190 (шаг стропил стандартный под утеплитель 60 см), дальше понятное дело гидроветрозащита, потом контобрешетка. Имеется в продаже сухой строганный брус 45х45 и в полтора раза дороже 50х50. Для крепления контрбруса я приобрел (пока немного, можно переиграть) ершеный гвоздь 4.2х120. Гвоздь уже с капелькой на конце...как я понял, чтобы не колоть брус. Однако есть сомнение, что не будет колоть. Посоветовали сверлить брус сверлом 4 мм (не проблема). Вопросы и сомнения (не нашел четкой информации, всё разниться): Какое сечение контрбруса выбрать из вышеупомянутых? Нужно ли сверлить под гвозди брус? Какой шаг гвоздей? Я где-то читал не могу найти, что расстояние между гвоздем в контрбрусе, вбитым в стропилину и гвоздями в обрешетке должно быть не больше 10 см. Получается шаг гвоздей в контр брусе 30 см как и у обрешетки. Так ли это? Далее идет обрешетка 25х100. Крепление обрешетки к контрбрусу по схеме 2-1-2-1-2-1-2...Правильная схема? Какой длины гвоздь использовать...и главное какой толщины? Переживаю, что расколит контрбрус (оттуда и вопрос про сечение 45х45 или на 50х50). Думаю гвозди использовать ершеные (ассортимент позволяет варьировать разные длины и диаметры). И как стыковать обрешетку на контрбрусе. Получается 4 гвоздя в одно место. Где-то читал что в этом стыке они должны быть тоньше и короче. Что скажете? Друзья, помогите рассеять вопросы и сомнения. Делать буду в одну каску. Опыта нет, а вот руки есть (20 лет евроремонтов за спиной, правда с деревом работал крайне мало).

Всем доброго времени суток! Отдельное почтение экспертам. Вот и пришла моя очередь делать монолитную Ж/Б лестницу. Лестница на второй этаж с поворотом на 180° с площадкой. Характеристики: - угол наклона лестницы 32 градуса; - высота ступеней 17,8 см; - ширина проступи 28,5 см; - количество ступеней 17 (верхних 10); - ширина лестницы и площадки 100 см; - минимальная ширина косоура 12 см. Есть понимание, что высота ступеней на грани удобности, но у меня малая длина пролета и его большая высота, а делать комбинированную лестницу, например, с забежными ступенями я не хочу. Рядом с началом лестницы идет газобетонная (D500) перегородка 150 мм, общим весом 1110 кг (длина 3,85 м). Эта перегородка дополнительно увеличивает нагрузку на плиту в месте опирания первой ступеньки на плиту. Пол (основание лестницы) это монолитная Ж/Б плита плита 18 см. Плита монолитная (залито единовременно) с ленточным фундаментом и подготовкой (подушкой). Марка бетона B22,5. Армирование плиты только нижняя сетка арматурой 12 мм AIII с шагом 200х200 мм. Защитный слой арматуры 5 см. Ленточный фундамент шириной 500 мм (указан на рисунке) высотой 800 мм. Ленточный фундамент показан на чертеже (по периметру, и перекрестие по середине), также на нем показаны перегородки первого этажа. Несущие стены первого этажа не показаны. Верхняя ступень ниже второго этажа и приходит в ригель (сейсмопояс, монолит с плитой). Для связки из ригеля выпущено 10 прутов 12 мм AIII. Перекрытие второго этажа это бетон марки В25, две сетки армирования и дополнительные усиления в конструкционных местах. Проще говоря легко возьмет на себя нагрузку от лестницы. Лестничная площадка опирается длинной стороной на несущую (наружную стену) в которой заложен ригель связанный между двумя колоннами. Из ригеля выпущены 9 пэшок арматуры 12 мм AIII. Опирать (связывать с) на боковые газобетонные стены я не буду. Не для этого они, хотя для «опалубки» лестницы я их буду использовать. Собственно моя проблема в том, что лестница у меня опирается на плиту в том месте где плита не опирается на ленту фундамента, дополнительных усилений в этом месте в виде второй верхней сетки или уменьшения шага нижнего слоя сетки до 100 мм между прутами арматуры «основной сетки» я не делал. P.S. Спешу уточнить, пока не начали меня ругать, что мол никто считать лестницу не будет, - я на это и не рассчитываю, я хочу узнать какие существуют в моем случае способы уменьшения точечной нагрузки на плиту от нижней ступени лестницы или распределения веса лестницы на другие элементы пролета.

Так понятное дело, сезон, опалубка на вес золота, да еще и аренда подневная и недешево. Они опалубку, которую уже в утиль еще по несколько раз используют. Точнее не так...Они находят кто продают опалубку БУ и потом ее еще несколько раз гоняют...Это один из вариантов. Все бегом и в попыхах. Добавлено через 1 минуту Да, Уважаемая, в том самом белокаменном.

Доброго времени суток всем! Особое почтение экспертам. Сам себе строю дом 9х9, 2 этажа, монолитно-каркасный дом. Материал стен - ракушняк. Монолитное перекрытие я сам не осилили бы и нанял строителей. Неделю назад залили монолитное перекрытие 200мм в которую входит сейсмопояс (ригель) 400 мм, то есть снизу ригель выходит из плиты на 200 мм и собственно он и передает нагрузку плиты стенам и 15 колонам (см. рис. 1 и 2, форма ригеля). Основное армирование - две сетки 200х200 арматурой А500с диаметром 12 мм, защитный слой сверху и снизу 20 мм. Усиление нижнего слоя армирования в пролетах и верхнего слоя армирования на среднем ригеле с шагом 100 мм от основной сетки арматурой 12 мм, а также связывание П-шками 12 мм верхнего и нижнего основный слоев армокаркаса по всему периметру (см рис. 3). Бетон заказывал заводской. Завод с именем, с очень хорошей репутацией (это я к тому что соответствие марки верим, причем если надо жиже они льют химию, а не воду). Бетон В25 П4. 350-й брал с расчетом все же ошибки технологии на 25 едениц и остальной запас на недовиброирование, о чем подробней попозже. Заливали при помощи бетононасоса. Заливали за три ходки период между ходками 20-40 минут. Вибрировали глубинным вибратором. Вибрировал строитель. Визуально недостаточно долго держал бетоне (тыкал вибратор часто, но очень мало держал, практически мгновенно вытаскивал) там где была чисто плита. Сам ригель вибрировал добротно. Живу в Севастополе. У нас сейчас жара. Дождей летом не было вообще. Днем +35С ночью не ниже +20-25С. Заливали под вечер. Я смог накрыть его пленкой аж на следующий день в обед. Понятное дело перекрытие нахватать поверхностных трещин вдоль арматуры (не везде, но прилично). Я накрыл пленкой и залил водой поверхность. Через 7,5 дней вчера сняли опалубку и выполнили переопирание на стойки. Когда сняли листы опалубки (фанера), увидел тонкую мокрую линию (см. рис.4, 5, 6). Просадки плиты там нет. На всей длине мокрой линии трещины не видно, ногтем она не цепляется, когда водишь ногтем поперек мокрой полосы...только на очень малом участке (порядка 1-2 см) еле видна трещина толщиной с человеческий волос (ногтем она тоже не цепляется). С линии очень медленно сочится вода, даже не капая, весит в каплях (которая стоит сверху на плите, под пленкой). Все мои знакомые строители (в моем городе) "хором" сказали что не беда. Сама капиллярная трещина образовалась по направлению укладки бетона с бетононаса и если мне не изменяет память в месте где был перерыв между первым и вторым миксерами. Перовое что хочется узнать - мнение специалистов о самой трещине критично/некритично. Второй вопрос: есть ли возможность малой кровью, применением каких либо спец составов запломбировать трещину или даже восстановить прочность бетона в этом месте. Желательно чтобы состав не стоил как само перекрытие и работу мог выполнить я, не имея инструментов доступных только крупным компаниям. Потому как со специалистами, а уж тем более в этой области у нас напряг. P.S. Мое мнение, причина - недостаточно выбрирован бетон.