Diablopc

Если верить её описанию, она не является заменой ни глубоко проникающих, ни плёночных грунтовок.

Если будет заливать человек с мозгами - согласен на 100%, а если "за 500 грн" или своими силами, без опыта, лучше уж в 2 подхода, чем запороть это дело вообще 😉

Имхо, косяк общий. Так что материалы за счёт заказчика, а работа с них.

Грунтовать перед покраской нужно ВСЮ стену. Теперь да: подчищать, шпаклевать.....

Скорее всего догадка правильная. И очень правильная идея. Только не на клей, а на профиль.

Вам правильно сказали. Не стоит использовать просрочку.

А реально купить один баллон на попробовать?

Где забирать?

А с чего бы в магазине это кто-то говорил 😮 В большинстве случаев консультанты даже не представляют чем они торгуют, т.к никто в здравом уме, умея работать с такими материалами, не пойдёт работать на зп консультанта 😄 А вот для простого обывателя не помешает хотябы инструкцию почитать. Ну и пробы малыми порциями на остатках плитки или незаметных участках никто не отменял, а не замесить ведро, а потом "ААААА"..... Да, затирка, особенно двукомпонентная, это тоже работа требующая определённых умений и навыков. Научиться можно и в одиночку, но для этого нужно учиться и проводить работу над ошибками, а не говорить что материал Г потому что со старта (и не читая инструкций) не получилось.

Повредить кабель - маловероятно. Но и залить так не получится. Один чёрт придётся заливать в два этапа, т.к кабель это не трубы и находиться он должен в раене 10-15мм от поверхности стяжки, а не на дне. Что касается "заказать миксер бетона" - а оно нужно??? 36 квадратов в одиночку можно за день залить (основной слой). Ну полежит денёк кучка песка во дворе - что такого? Но нет, нам подай миксер, который мы всунем через окно, попутно угробив то самое окно ко всем чертям :Х

1) Подозреваю что любой состав на цементной основе будет вести себя аналогично (по крайней мере при нормативном использовании). 2) О ненормативном использовании: как-то издевался над обычной СЕ40, выяснил что если не дать ей высохнуть в течении нескольких суток (>5) она начинает впитывать намного меньше влаги, соответственно и цвет практически не меняет. Но, все-же, для практического применения метод так себе (а точнее совсем никак), т.к крайне геморно реализовать подобное на больших площадях равномерно. 3) А вот с эпоксидкой советую подружиться - чудная вещь). Да, дикая штука, да, с ней непросто найти общий язык, но оно того стоит. 4) пропитки: одним словом - фигня ваши пропитки. Лак - да, выход. Но вскрыть лаком только швы не получится - придётся катать всю площадь. Если это на улице - шансов запороть лаковое покрытие из-за внешних факторов больше чем достаточно, да и устойчивость лака к нагрузкам куда ниже чем у того КГ что на фото (то есть со временем облезет). Короче решение тоже так себе(( Так что возвращаемся к п.3

Вот мой основной акк. Зы Как сменить Diablopc на DiabloPC?

Снять краску со шпаклевкой вокруг окна на ~15см; загрунтовать всё (желательно грунтенмиттелем 1:6); заклеить на ротбанд стеклосеткой с нахлестом 10см вокруг окна; опять загрунтовать; зашпаклевать в одну плоскость со старой краской; загрунтовать всю стену; покрасить всю стену в два слоя. Это чтобы совсем идеально.

АДИПЛАСТ ― добавка в растворы с комплексным воздействием. Придаёт смеси морозостойкость, водонепроницаемость, эластичность, пластичность, предотвращает усадку готового продукта, повышает адгезию, износостойкость и прочность. Состоит из полимерного латекса. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: • в качестве клеящего слоя между уже существующими или новыми слоями бетона/раствора. • строительные и ремонтные смеси, косметические покрытия с тонким слоем; • стяжки для полов, а также цементные стяжки для полов с подогревом; • цементные и штукатурные растворы; • клей для теплоизоляционных щитов и плитки, а также других клеящихся покрытий; • в известковые и цементные краски (для улучшения их стойкости); • в смеси для затирки деформационных швов. ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ: — Усиливает сцепление с основанием. — Повышает эластичность и пластичность смеси, а также замедляет её высыхание, что упрощает её нанесение. — Увеличивает срок работоспособности готового продукта за счёт хорошей износостойкости. — Придаёт раствору водонепроницаемые свойства. — Устраняет усадку и возникновение трещин. — Существенно улучшает стойкость раствора к воздействию химических и нефтепродуктов. — Консервирует влагу в свежей смеси.

Кста, появилась еще одна идея как обойтись вообще без геморроя - вечером посчитаю размеры, если проскочит нарисую чертеж.

Силтек801 / церезит 117флекс. Относительно не дорого и точно будет держать

Нет.

Ну как всегда: всё через Ж 😂😂😂 Сначала финишная отделка (плитка), а потом черновуха (гкл) Если только в проеме (я так понимаю что из корридора) - заменить пару плиток. Имхо, это не сложно. Да, 623я именно это и подразумевает, но ничего не мешает закрепить вату, затем сделать по два надреза под каждый профиль и утопить их в вату. Да, геморрно, но это будет выходом. Ок, собирать 623ю, но топить профиль, дабы сэкономить место, а в место установки коробки таки всунуть палку UA50. Собственно и все пляски с бубном. Учитывая что в таком варианте есть небольшой запас места - можно топить профиля не на всю глубину, а на 17-20 мм (это будет намного проще сделать, чем до упора). В итоге проем останется 780-785, чего хватит для установки дверей.

Если я правильно понял, под звукоизоляцией подразумевается акустическая вата 50мм, так? Набираешь каркас из профилей uw50+cw50 с шагом 400 (принцип идентичный к 623й системе). Никаких горизонтальных перемычек делать не нужно! Обшиваешь двумя слоями гкл, итого в сумме имеешь толщину обшивки 75. Сейчас проем 870, после обшивки получится 795, чего более чем достаточно для дверной коробки. В месте установки дверей дополнительно устанавливаешь профиль ua50. Никаких разрывов в обшивке делать не нужно. Обшивку делаешь от окна к двери, на первом слое стартуешь с 2/3 листа, на втором естественно с целого. По итогу в углу получится заводской шов, что в любом случае лучше чем обрезной. Чтобы получить и на наружном углу заводской шов - при зашивке второго слоя делаешь шов обрезной-к-обрезному за дверной коробкой.

А как же требования производителей не мочить плитку?? У того же церезита это написано жирным шрифтом и со знаком восклицания....

Если коробка из вот таких: то в 770 влезет, если ≥30мм то да, нужно 780+. Ничерта не понял 🤔 Нарисуй это в разрезе.... В таком случае ставить возле проема не CD60, a UA50 - вообще идеально получится Вполне))) Главное не забывай что стыки и примыкания шпаклюются на двух слоях обшивки, а не только на внешнем. И естественно всё это с армолентой

Нет конечно, не такая она мягкая как может показаться )))

Может на цементо-песчанку лепит 😂

1 да 2 хорошошо прополоскать водой сразу после реза 3 смотря в каком кол-ве. Когда-то у меня был опыт порубить водником паллету плитки (еще и рез был с 4-х сторон). На сушку ставил вертикально и перекладывал верха небольшими кусочками картона, чтобы получилось что-то на подобии радиатора. За ночь успевало высохнуть (правда жара тогда стояла под тридцатник). Если сушить немного - просто расставить под стены и пускай сохнет.

Вполне. Только шпаклевку правильную брать)