optik

Точно! Я понял, что меня в вашем случае, беспокоило, не давало полной ясности картины. В программке по радиаторам действительно выдаваемая мощность при такой дельте равна была 1,2-1,3кВт, но при этом (во всяком случае в моей программулинке) нигде не указывался расход (т.е. предполагался, что он некий номинальный). А ведь если предположить, что расход выше, то и выдаваемая мощность радиаторами будет больше, верно? И тепловая мощность теплового насоса, соответственно, тоже.

Но, думаю, все равно до 5кВт расчетных мощность не дотянет никак. Так что причину надо искать.

 

 

 

Да. А еще необходимость все-таки делать эту опрессовку рано или поздно. И в критическом случае еще и возможность попадания влаги в контур через небольшую трещинку, которая до определенной степени дает утечку наружу, а потом начинает подтягивать влагу внутрь (особенно касается водяных теплообменников с избыточным давлением).

А к чему приводит влага внутри контура, я думаю, не надо рассказывать.

А тут всё просто. Расход не указывается, потому как он и есть параметром, который определяет дельту подачи и обратки при заданой геометрии радиатора. Предположим что расход выше. Вобще предельный случай расход равен бесконечности. Тогда температура подачи и обратки в радиатор и из радиатора равны. смотрим мощность радиатора при допустим 50,0-49,99. Вместо 360 видим 400 с копейками Вт. Не существено как бы. Но обратку то я мерил. Она не 49,99. Так что данные верны.

С орессовкой мне понятно. Речь про быстрый ( в течение визита кондиционерщиков) диагноз. Если заработает как надо- то искать утечку. Цена эксперимента=1кг фреона.

Добавлено через 4 минуты

Возможно у Вас температура обратки слишком низкая , а небольшой теплообменник не в состоянии даже на низком протоке нагреть воду выше 50 град. Поставьте между ТН и Системой отопления утепленный бак на 100 л и все нормализуется.

Проведите мысленый эксперимент. Вместо ТН просто ТЭНовый электрокотел. Различий снаружи нет. И теперь тоже самое попробуйте представить для электрокотла с циркуляционником внутри.

Во-первых, с чего Вы это взяли? А во-вторых, при небольшом расходе температура у Вас должна быстро достигнуть заданного значения (как Вы верно заметили), а в случае очень малого расхода - выдать ошибку "высокое давление". Ничего этого нет, следовательно расход (возможно и ниже номинального) не есть основная причина существенной недовыработки тепла.

 

 

 

Ваш агрегат, что хотите, то и делайте

Взял из головы. даже калькулятор не нужен. Я то учебники физики вплоть до квантовой электроники не курил за гаражами. Дельта температур 50-38=12 град. Рассеиваимая мощность радиаторами пусть даже 1,5 квт/ч. реально меньше. теплоемкость воды 1,16 Квт/град/1000 литров. При остывании в радиаторах 100 л воды в час на 12 град выделиться 12*1,16/10=1,4 квт. То есть проток примерно 100 литров/час. Ошибку по давлению не выдает.

А про агрегат подробнее. Что не так, если пропустить опрессовку 30Атм азота. Потеряные еще 1кг фреона?

Не точность, а разрешающая способность у них 0,5-0,7С, т.е. они отреагируют на изменение температуры более, чем 0,5С. Но кто Вам сказал, что при этом они покажут значение, отличающееся от показаний, к примеру, ртутного термометра хотя бы на 0,7С? Там масса факторов еще есть, в которые я не вникал, но которые и оказывают решающее влияние на точность измерений. У меня лично расхождение 2-3С на таких (или подобных) датчиках было.

 

 

 

Да я ж не возражаю. Но Вы просите помочь, при этом один из важнейших параметров (давление) не можете померять. Это все равно, что в условиях вашей аналогии с поломкой электрического прибора Вы меня просите ток и напряжение померять, а я говорю "я ж не спец, да и нечем". Что Вы мне скажете на это? Лечение по картинке?

 

Хорошо. Хотите услышать от меня универсальный рецепт, который процентов в 50-ти случаях помогает? Сделайте такую последовательность:

1. Стравите фреон из агрегата.

2. Надуйте азотом до 30 бар и дайте постоять день-два, чтобы убедиться, что нет утечек.

3. Стравите азот, вакуумируйте тщательно и заправьте фреоном по весам.

4. Запустите машинку.

 

Есть достаточно большая вроятность, что все заработает. Ну, а если нет, то Вы, возможно, напрасно выкинули деньги и время на предыдущие 4 пункта и Вам-таки надо делать анализ, про который я писал выше.

По даласам. Из опыта. Точность преобразования задаеться. При инциализации указываеться количество разрядов АЦП. Я про шкуру не зря пошутил. Далас под мышку. разные датчики показывали от 35,9 до 37. То есть точность не хуже 0,7 град.

Другое дело что обеспечить идеальный термоконтакт с патрубком - дело не простое. А без этого будет врать безбожно.

Про воду у меня самого мысль не покидает. И скажу почему. В паспорте указана производительность теплообменника при 720 л/час. Исходя из моих вводных у меня проток сейчас немного более 100 л/час.

С другой стороны паспорт ТН четко указыват возможность разогрева воды в бойлере до 58 град. Есть даже график и таблички. Это значит что заявленная температура подачи как миниум более 58 град. То есть неплохое такое завышение указано 58 греем до 50 максимум... Опять же. Если протока не хватает - значит тепло я отобрать не могу -следствие- рост температуры подачи. Сейчас даже не о СОР говорим, а об показаниях термометра. Кстати датчик прикреплен на бронзовый патрубок напакованый сразу на выход ТН. Сверху укрыл утеплителем для труб. Датчик в виде латунной гильзы длиной миллиметров 25, диаметром 5мм примерно.

Про пункты 1-4 уже мысль была. Причем при условии краткосрочногости визита кондиционерщиков без пункта 2. То есть стравили, отвакуумировали, заправили - проверили работу. Если утечка была или даже есть, то она незначительная, и аппарат выйдет на заявленую производительность. А дальше следить за изменением и искать утечку в случае ухудшений.

Вот файлик. Грунтовый контур для вас - это наружный воздух, температуру выхода вот только вы, скорее всего, не померяете качественно. Да и ладно, упускайте этот момент.

Да, и еще. Эта табличка делалась для НЕреверсивной машинки, поэтому температуру фреоновой лини между испарителем и компрессором Вам надо мерять ДО 4-х ходового.

Также по 4-х ходовому желательно промерять все патрубки (пара должна быть горячей, пара- холодной, разница в парах не более, чем градус-полтора), чтобы исключить возможность поломки 4-х ходового.

Машина то возможно и реверсивная, но реверс не предусмотрен.

Чтобы заполнить такую табличку, надо как миниум иметь комплект профессионального оборудования. Мы в контексте забываем- что я просто обыватель.

Проведу аналогию. У вас тьфу-тьфу сломался сложный электроный прибор, ну компьютер допустим. Я бы вам посоветовал как лечить, но для этого надо было бы воспользоваться цифровым анализатором, двухлучевым осциллографом, внешним генератором, высокоточным мультиметром. И попросил дать эпюры напряжений в 10 точках. Да еще и в динамике процесса. Если вы не занимаеться радиоэлектроникой профессионально, да и живете не в столице - откуда у вас эти приборы и знаете ли вы как ими пользоваться?

Давайте как то упростим задачи, и разобъем на этапы. Я поеду в воскресенье. Постараюсь сделать фотки внутрянки (холодильной части) и точно померить хотя бы в статике температуры в 6 точках.

Я думаю надо померить на 4 патрубках теплообменника и входе/выходе радиатора (испарителя). Заодно промеряю температуры на 4х ходовом.

Только не забываем, что общаемся с человеком который кондишки видел только в собраном виде и внутрянку на схемах и чертежах.

хм... разве у Даласа погрешность 2-3 градуса? ))) удивили, завтра полезу притензии писать.

 

Меряйте перегревы и переохлаждения фреон и внешний и вн контур дельты, желательно с расходами и сразу все станет ясно.

 

И не удивляйтесь, что вам сиженеры в упомянутой компании ничего не сказали, они часто на многие вопросы не отвечают, и это нормально (для них).

Даласы 1820 меряют с точностью 0,7. Проверял на собственой шкуре .

Есть еще вроде 1821 -те по даташиту до 2 град.

Поеду в воскресенье- всё что возможно - померю. Я кажеться потхоньку начинаю становиться еще и холодильщиком. В общем я идею кажеться понимаю. Надо померить для начала температуры на входе-выходе испарителя и конденсатора. Протоки по фреону точно нечем мерить. По воде - буду думать.

Я никак не вкурю (для себя) какое отличие в давлении фреона в кондишке 012 например от ТН с компрессором от 012 кондишки. По сути для выявления утечки (если она приличная) достаточно было бы только одного этого замера. Или я не прав.

Не, так дело не пойдет. Если температуры мерять "на ощупь" - мы тут такого накуралесим....

Завтра найду и выложу файлик, который Вы должны будете тщательно заполнить, делая замеры с интервалом 5-10минут. Датчики ДС - неплохая и дешевая шняжка, но все же хотелось бы более точных измерений платиновыми или медными, т.к. в спеках на чип у далласа определена погрешность в 2-3С, а это уже многовато для наших измерений. Но ежели вариантов нет, то пойдутЬ и эти.

Надеюсь, хоть нормальный холодильный коллектор с манометрами найдете для давлений? Не будете автомобильными мерять? )

Кстати, а кто монтировал?

Я и отписал, что DS ками мерить - погрешность будет огого, даже не из-за их точности, а из-за невозможности нормального теплового контакта с патрубками. За файлик - мерси. Этого и добиваюсь от форумчан второй день. А чего сразу автомобильным? Я на ощупь определю давление . Конечно поедем со своими кондиционерщиками. У них точно видел коллектор.

Монтировал сам. Как и электрику, низкоточку, водоснабжение, отопление, обвязку ТТ, магистрали кондишек... да и проектировал сам- архитектор только подшаманил чтобы красиво было - а планировку сам делал.

Ибо у нас как. Живой пример. Я вдвоем с тестем работал. Ему через 4 дня 70 лет. За 3 дня собрали стояк и обвязали 3 СУ. В одном даже приборы поставили. Плюс к этому на времянку подключил стояк к воде и навесили бойлер, чтобы можно было жить и пользоваться. Ну упирались конечно... Потом собрал отопление. А потом повредил руку- в другом мест, да и денег надо когда то зарабатывать. Начал искать сантехников на второй стояк (3 СУ). Приехали одни - поглядели. Я им сказал про время- глянули на качество - молча уехали - поняли что тут не срубить нишиша. Так и вторые и третьи. По итогу нашлись местные. Паяли вдвоем 10 дней с перерывами на опохмел. Дал 3600 грн. Потом пару мест перепаивал - ибо проглядели что эти придурки сделали выводы на раковину выше на 20 см. Хотя даже думать не надо - что-то не понятно - прошел 5 шагов в соседний СУ, глянул как сделано и копируй. И так во всём. 1200 грн в день -хорошие деньги, я то не виноват, что они 10 дней ковырялись.

Как говориться хочешь чтобы было сделано хорошо -сделай сам.

а может вы его купили на алибабе и притащили сюда и не признаетесь? как некоторые делают..., а то не верится мне, что Грии и Купер при нормальной установке фуфлово работать будет. Близость к Одессе-маме многое может дать )))))

 

Хол. циклы сомтрел, замеры делал, руками щупал (Грии, Купер) - ставить можно, но стремно.

Ну если на Алибабе, то покупал СТЭП-Киев. И мне продал втридорого под видом бренда. Тока внутри всё по-взрослому. Я дешевый Китай от нормального легко отличаю. Кстати от Одессы до Киева ближе, чем до Евпатории. Так что киевлянам профиту больше.

И как можно криво установить прибор у которого 2 патрубка.

Гвоздями к стене через радиатор прибить?

Кстати наконец пришло письмо от главного инжинера СТЭПа. Предложил померить ток компрессора и доложить об результатах. Я в экстазе, дорогая редакция. То что я сразу в письме отписал, что ток ТН 6А, и по паспорту циркуляционник 37 Вт и фан 30 Вт то есть в сумме 0,3А - а остальное компрессор ну и ватт 10-15 электроника - скалькулировать сложно. Поеду припаяю шунт и дам ему цифры с 4 знаками после запятой.

Меряйте высокое/низкое давление, температуры фреоновой линии и выкладывайте сюда - будет пробовать шаманить на расстоянии. Причин может быть масса, от самых банальных (типа недозаправки) до более сложных (но и более редко встречающихся, типа заклинивания штока ТРВ и т.п.)

Вот. Это уже ближе к теме.

Температура фрона на входе в теплообменик на ощупь 60, может чуток больше 60. Выход теплообменика +/- 1-2 град от температуры обратки. То есть 37-38. Это всё в стационарном режиме. Померить точно смогу только через пару дней. Я в Симферополе, а ТН в Евпатории. Надо еще придумать как и какие термомодатчики к трубкам закрепить. Ибо датчики типа DS1820 не очень удобные для крепления на трубе. А снимать показания надо бы было сразу с 4х труб теплообменника.

Спасибо.

У нас-то и мануалов с такими наружками нет

Посмотрим что скажет Виталий - а то пошлёт к Гришникам.

Мануалом (на англицком) могу поделиться. Там довольно тяжелая PDF ка. Но подробная, не просто User Manual. Лучше в почту.

Я мож чего не допонимаю. У меня вот такой прибор.

Чтобы не выкладывать весь PDF GREEшного мануала.

Да и суть не в этом...

5 квт производительности - это при какой температуре улицы и какой температуре нагреваемой воды? Нигде не написано?

Ну почему не написано. Вот например.

Мои исходные сейчас. Т воздуха=13 град. Т воды=50 град, даже ниже. Соответствено выдаваемая мощность 4,5 КВт. Нагрузка меньше 1,5 КВт.

В такой ситуации должна расти температура подачи. А она не дотягивает и до 50 град.

Вобщем мы не о том. Причины неудовлетворительной работы ТН, да бог с ним, не удовлетворительной работы кондиционера, кроме утечки фреона кто-то может предположить?

Подключите ТН временными резиновыми шлангами к бочке с водой 50-100л. И замерьте за сколько времени вода в бочке нагреется на 10 градусов, например. Тогда можно будет посчитать количество тепла. Заодно увидите визуально расход воды.

 

А зачем наружный блок в подвале? Чтобы сделать там холодильник?

Да. Основная эксплуатация летом. Для нагрева воды. Поддержка отопления - для меня второстпенная функция. Глупо в Крыму охлаждать улицу. Пока времено подключил к радиаторам, чтобы отрегулировать автоматику регулирования температуры в цоколе. А тут такая засада -явно не фурычит ТН. Бочка не спасёт. Просто уточню СОР >1 или, как не смешно <1 . Производительность явно не 4-5 квт.

По газу у вас все в порядке?

Я вобще-то обыватель. Не монтажник и не холодильщик. Просто нравиться делать самому своими руками. Понимая принцип работы ТН - тоже думаю, что убежал фреон. Другого объяснения не вижу. НО. Сам агрегат новый. Все пайки/соединения заводские. Как бы хочеться надеяться, что не утечка фреона и не неисправность компрессора. Вот и задал вопрос- может есть еще варианты которые в силу отсутствия опыта не пришли в голову.

Там еще засада - вдруг утечка внутри трубчатого теплообменника. не найдешь..

Как посчитали мощность? Расход же неизвестен.

Возможно, радиаторы выдают/рассеивают в помещение все производимые 5кВт (условно) тепла, просто мощности теплового насоса недостаточно?

 

 

 

/facepalm/

Ну я же привел параметры радиаторов. В комнате температура 19-20град. У нас то вчера и на улице до +18 доходило, ночью +10. Нагрето до этого калориферами. Берем табличку. смотрим. менее 500 вт с радиатора. Их 3 штуки в работе.

PS уже и 50 град не дотягивает -уперлось в 45. Дал команду выключить от греха.

Доброго времени суток.

Специалисты, нужна помощь.

Смонтирован данный ТН. Подключен не к бойлеру, а на прямую в систему отопления (временно) -дальше будет работать на ТА совместно с ТТ котлом.

Всё делал и считал сам.

А теперь собственно проблема.

Полное ощущение , что работатет с СОР=1. То есть потребляет как и положенно 1,3 Квт (6А). Практически не выключается. Датчик температуры закреплен на бронзовом патрубке на подаче. Расход в сутки 30+квт/ч. При этом при нагрузке в 3 радиатора тип 22 500х700 (остальные отключил) не может поднять температуру подачи больше 50 град. Обратка 35-36 град. То есть это как раз и получаеться 1,3 Квт.

Сам ТН установлен не на улице, а в цоколе/полуподвале. При площади цоколя 30 м2 температура в нем понижаеться с 14 всего до 12 град.

Конденсат течет.

Открыл крышку -пощупал трубы входа френового контура в теплообменник - входящая горячая, больше 60 точно. Выходящая примерна равна температуре обратки. То есть теплообменник не забит. Проток есть.

В чем может быть проблема? Просто сервисанты находяться так далеко, что дергать их по пустякам (возможно) не хотелось бы.

Заранее спасибо.

 

Надо просто нормальный труборез попросить у кого-то, они бывают вместе уже с фаскоснимателем.

Уже договорился. Но трубу пока НоваяПочта везла - вмятинок понаделали. Калибровать всё равно желательно, коли уплотнение не в торце, а на поверхности цилиндра. От задачу придумал себе и людям.

Всем спасибо за отзывчивость.

Нет.Уплотнение происходитза счёт конуса между кольцом и торцом фитинга.Торец трубы должен пройти сквозь кольцо и утопиться в фитинге на несколько мм.

Так тогда действительно -хоть болгаркой пили.. Главное откалибровать трубу, что не было овала. Что-то слишком просто. А я уже страшилок нарисовал - где и у кого трубный инструмент взять на прокат. Надо просто калибровка на 20 мм и всё.

Спасибо.

Чем резать медь не важно-для Комизы главное- не превратить круглое сечение трубы в овал,и снять фаску с наружнего торца трубы,чтобы кольцо наделось на трубу без проблем...Ножовка и напильник справятся.Затягивать гайку можно смело на 4-5 оборотов.После затяжки,можете раскрутить гайку и убедиться ,что кольцо "впилось" в трубу.

Ну про калибровку я сразу написал.

Вроде разобрался. Уплотнение идет торцом трубы -то есть надо получить гладкий торец перепендикулярный трубе. Вроде кондиционерщики обещали инструментом помочь. По фаске вот не понятно - внутри или снаружи снимать. Похоже всё таки изнутри, на часть толщины. Дальше фитинг обжимает трубу -упирает торец трубы в бортик и слегка деформирует торец до уплотнения.

Всем большое спасибо, ибо впервые такое в руки попалось.

Аккуратно обрезать резаком, ни в коем разе не ножовкой, очистить от мусора, снять фаску внутри специальной фаскоснималкой, вставить в фиттинг, зажать ключами до упора : фиттинг чуть развальцовует и обжимает трубу кольцом.

 

При должной сноровке держит намертво и перетяжки не требует.

 

Резак и фаскосниматель стоит вкупе дороже горелки, да.

Спасибо, добрый человек

Резак найдем, фаску придумаем чем снять. Снимать фаску полностью на всю толщину стенки 1 мм? Или чтобы красивенько просто. Тянуть примерно сколько оборотов? - бо до упора понятие растяжимое. Хотел у друга сегодня ключ 3 номер взять на прокат - говорит -"сломал" -и я верю. При мне балонник Газели руками сломал - а я его метровой трубой до этого крутил.

Мягкая медная труба 22мм KME - намотал змеевик теплообменника.

Из того что удалось купить (и то по Инету) компрессионые фитинги Comisa - ибо паять горелкой не пробывал, да и из-за 4х резьб покупать комплект оборудования расточительно.

Кто нибудь пользовался такими фитингами? Не понимаю за счет чего идет обжим/уплотнение. Нет ни одной резинки и гильза неразрезная.

Каков вобще алгоритм обжима? отторцовать, откалибровать, вставить трубу до бортика, зажать до хруста?

Подскажите плиз кто имеет реальный опыт - или выкинуть нафик и припаять резьбы паяльником мягким припоем?

PS фитинги типа таких (ссылка устарела)

Кому земклунику?

Заказал 100 кустиков - отправлено вовремя, качество отменное, упаковано очень хорошо - двое суток в пути как только что выкопали.

Сразу же посадили - посмотрим как "Диана" приживется в климате степи западного Крыма.

Утепляемся!!!

Доброго времени суток

подскажите плиз стоимость работ (материал свой, леса свои-100м2).

Термодом - соответственно ПСБ уже на стене - плоскость +/- 2мм.

то есть: наклейка уголков на откосы, создание защитного на основе СТ85, сетка Церезит, СТ16, "короед" СТ35. Доп. армирование вторым слоем сетки до высоты 2 м. Без покраски

Площадь 360 м2, дверных и оконных откосов (уголка) 180м.

Отдельно плиз наклейку и покраску 160 м.п. ошпаклеваного ПСБ карниза 150х50мм.

И откуда такая ,блин, такая уверенность,если такой котел не юзаете.

Уверенность от знаний. Что написано в паспорте? Что добавлять выкипевший РАССОЛ дистиллированой водой, а не то, что котел работает на дистиляте.

Откройте любой учебник физики и только потом пытайтесь спорить с людьми, а лучше хорошенько промойте свою систему и перед морозами залейте дистиллировкой - холод поможет в споре.

Ув.форумчане у меня следующая проблема.Стоит котел Будерос двух контурный.Бак косвенник на 200 литров.Проблема в следующем ,вода горячая есть, а вот отопление не работает, раньше работало,,

Была такая же фигня пару лет назад, был полностью забит фильтр в обратке (умельцы не промыли батареи после установки). Убедитесь, что есть циркуляция воды в отоплении.

Выходит что немного отходим от идеи нагрева воды только ТН, но выигрыш на кондиционировании может перекрыть плюсы и минусы.

Во-первых основная идея была использовать ТН для нагрева воды (экономии электроэнергии), а охлаждение просто было бонусом. Для контролируемого охлаждения всё таки разумней использовать сплит. А Ваше мнение больше перекликается с идеей фанкойла, можно штатно контролировать охлаждение, а как бонус - предварительная подготовка холодной воды для догрева в бойлере.

Благодарю всех за высказанные мнения, но очень хотелось бы услышать мнение счастливых обладателей бойлеров с ТН, если на форуме есть таковые.