YUKS

Вопрос - нужно ли ставить отдельное УЗО перед электрокотлом, электроплитой или эл.бойлером, если данные потребители подключить напрямую к своему автомату щитка ? т.е. без промежуточных розеток. Спасибо.

Если бы бы эти цифры были не из вашей практики, то не поверил бы им. При нуле на улице у вас теплопотери дома выходят всего навсего = 80 кВт / 24ч /320м2 = 10 Вт/м2. Это очень низкий показатель, даже при 0 град в январе. Для хорошо утепленного дома потери в среднем за зиму составляют примерно 30-40вт/м2 . Какая у вас площадь окон ?

Вопрос по заполнению декларации. Не могу найти информацию на форуме кто прошел эту процедуру. У меня общая площадь 306 м2 и есть стройпаспорт, утвержденный СЭС и пожарниками. Поэтому хотел спросить вас как вы заполняли графы о подрядчике, тех.надзоре и т.д. Спасибо.

Спасибо за ваш комментарий. Ситуация аналогичная. На Чайке раньше обещали звонок с ПП Борщаговки, а сейчас что делать нам ? Эти тоже обещают позвонить или они какие то списки будут вывешивать ? Что сейчас нам ожидать ?

Открытая система это когда теплоноситель двигается за счет гравитационной силы , т.е. самостоятельно. Для этого нужно "городить" трубы отопления под наклоном. Закрытая , это когда теплоноситель двигается за счет насосов в системе под давлением. В этом случае должна быть установлена система безопасности котла от перегрева.

Ситуация подобная, как у ТС. Хочу просчитать для себя экономическую целесообразность ТА, например на 1000л. Такой ТА может аккумулировать за сутки 60 квт*ч тепла от ЭК по ночному тарифу 0.4, т.е. сэкономить 390 гр в месяц или 1950гр за сезон. При стоимости ТА 10,000гр срок его окупаемости составит мин 5 лет ! Тогда какой смысл, за 5 лет он может сломаться ? Например ситуация другая - ТА с косвенным нагревом ГВС заряжается только ночью и отдает тепло днем. Вопрос, как можно принять ванну вечером, если теплоноситель в ТА уже 30-40 град? В этом случае вода в ГВС будет еще ниже, поскольку она поступает из скважины очень холодной.

Вас , как практика, хочу спросить следующее: Планирую себе эл.котел + ТТ, поскольку газа нет. Электрокотел будет работать ночью по тарифу 0.4, а днем по мере надобности, включать ТТ котел для подтопки. Дом кирпичный, поэтому надеюсь на его хорошую теплоемкость, а посему думаю, что достаточно будет ТТ на ручной загрузке. А как из Вашей практики в зимние месяцы, не нужно ли будет загружать ТТ каждые 2-3 часа с 7-00 до 22-00 ? Если нет, то какой мощности мне нужен ТТ котел ? Прикидывал общие теплопотери своего дома примерно 12-15кВт макс. Спасибою

Моя идея в том, чтобы только "подтапливать" ТТ котлом днем, а основной нагрев должен быть ночью за счет эл.котла то тарифу 0.4. Теплоинерционность дома врядли кто то может просчитать точно, поэтому и вопрос был в подборе мощности ТТ котла исходя из практики для таких случаев.

Да, дейстивтельно для того , чтобы нагреть 200л воды нужно всего 7-8квт*час. Но, это на пол часа работы при максимальной мощности котла, скажем в январе, а если среднесезонные потери дома на уровне 7-8 кВт, то тогда 16-ти киловатный котел будет работать большую часть времени на половину своей мощности. И как же в этом случае бороться с сажей и конденсатом ? Ожидаемые потребности в горячей воде из бойлера - 300-400л в сутки.

Тогда возникает следующий вопрос какой мощности должен быть ТТ котел, если его нужно розжигать каждый день зимой? Я имею ввиду при этом минимизацию сажи и конденсата, а также , наверное, нужно учитывать как сильно может упасть темепратура внутри дома (с 7-00 до 22-00) если не включать ни электрический ни ТТ котел днем ? И можно ли обойтись без ТА если есть 200л эл. бойлер как буфер ?

Посоветуйте пожалуйста ТТ котел. Поскольку газа нет, планирую использовать ТТ котел в паре с электрокотлом на 21квт + эл.бойлер на 200л. Эл. котел будет работать на ночном тарифе, а ТТ днем, при необходимости, для поддержания нормальной температуры отопления и ГВС. Исходные данные: - дом двухэтажный, второй мансардный этаж. Стена 380мм кирпич + 100мм вата. Общая площадь отопления 250м2, из них 85м2 теплые полы. - ТТ котел на дровах, подача ручная. Закладка через 2-4 часа не проблема. - два сан узла (в одном ванная, в другом душ) + кухня. - прикидывал общие теплопотери на уровне 12-15кВт. Много окон + стеклянные двери, всего 65м2. - дымоход кирпичный, внутренний 140х250мм. - должно быть управление температурой. - бюджет на ТТ котел с автоматикой – 2000 долл. Решил отказаться от имеющегося гаража на 1-м этаже по его назначению в пользу топочной для ТТ котла, склада и мастерской. Так, что помещение есть. Если идея моя стоящая, то сейчас нужно предусмотреть выход дымохода в гаражное помещение, а также подвод воды и канализацию. Спасибо за ваши советы.

Привет Вова. Да, дом твой смотрится классно. Какую нержавейку ставил на котел и камин ? Я имею ввиду марку стали и толщину гильзы. ТТ котел будет основным источником отопления ?

Хотелось бы также услышать того, кто подавал декларацию про начало строительства. У меня по проекту 306м2, стройпаспорт получил еще в феврале до того, как ввели порог в 300м2. При определении общей площади у меня в проекте просто суммировались все помещения без понижающих коэффициентов, в том числе и открытая веранда. Наверное можно было бы как то эти лишние 6м2 избежать, но стройпаспорт уже на руках и что делать? Не могу найти кого то, кто что то слышал по декларациям. Отзовитесь пожалуйста.

Вы имеете ввиду малую глубину заложения ливневой трубы , как и ТС ? В моем случае я хочу вывести слив с фильтра на глубине 60см прямо в ливневой бетонный колодец с открытым днищем. Будет рабоать такая схема ?

а почему ?

Хотел спросить следующее (каминная вставка): 1. какой марки выбрать нержавейку для гильзования кирпичного дымохода, 304 или 316 или др.? Вопрос по оптимальному соотношению цена - качество. 2. есть ли смысл гильзовать сразу во время кладки дымохода или дымоход не закладывать полностью, оставить отверстия и гильзовать после, когда уже монтировать топку ? 3.какая вероятность того, что когда то прийдется менять гильзовку и как это делается если дымоход замурован ? Спасибо за советы.

Миша, просьба пояснить как это понять ? Т.е. функция очистки стекла не работает как следует ?

Мы с женой пытались пересадить с десяток берез из округи, старались повыше выбирать, как у вас, но ни одна не прижилась. У больших деревьев - большие корни, которые так или иначе перерезаются при копке.

Хотя вопрос не ко мне, но я попробую ответить. Стехиометрический расход воздуха для сжигания дров влажностью 25% составляет 4,77 кг/ на 1кг дров или 3,7 м3 /кг. Однако, для полного сгорания дров в закрытых печах / каминах необходимо больше воздуха, чем стехеометрического на т.н. коээфициент избытка - а. При реальных избытках воздуха в печах, достигающих а=2-3, расход воздуха через печь можно условно принять для оценок 12 кг/кг, то есть 10 м3 воздуха в нормальном состоянии (1 атм, 20°С) на 1 кг дров влажностью 25%. Т.о. расход воздуха 30м3/час должен быть достаточным при сжигании 3 кг дров за один час в топке мощностью примерно 10квт, что может быть средним значением для каминов закрытого типа. Все это можно подсчитать хоть примерно, а у меня был другой вопрос - как определить фактический объем воздуха при естественной вентиляиции дома. То, что надо делать полный воздухобмен в помещении в течение 3 часов - это норма, а по факту какой поток воздуха в современных домах никто не знает. ИМХО, если не делать отдельный подвод воздуха для камина извне, как минимум будет сквозняк по полу, в худшем случае вентиляция не будет работать и запахи туалета/кухни/гаража/септика/ будут по всему дому.

способы может и да, а метериалы из которых они делаются? вот куда надо направить свои силы. в ответственных местах металлургических печей используем немецкие и австрийские огнеупоры, т.е. кирпичи оттуда возим.

to Vladgri - честно скажу, что у меня не было вермени на вашу научную статью на английском на 50 страницах, хотя языком владею и знаю, как проводятся такого рода исследования. Если вы в этом вопросе хорошо разобрались, то пожалуйста, дайте свой практический совет как обеспечить воздухом камин /печь в современном доме при надлежащем комфорте. Я готов поменять свое мнение, если ваши доводы будут убедительными.

to Vladgri - то, что Вы написали как раз подтвержадет, что подвод воздуха для горения нужно делать отдельно извне. В этом и был вопрос темы. А то как он заводится, то ли напрямую в топку, то ли недалеко от нее, или через отдельный вентканал - это скорее технологический вопрос. Говоря о прогрессе в этой сфере, я имел ввиду передовые способы отопления в целом, а не о том что и куда присоединить.

Хотел спросить вас как практика, а если при переходе в режим тления закладку на угли сделать , скажем двойную или тройную. В этом случае, во первых мы уменьншим свободный объем в камере и тем самым снизим номинал мощности, обеспечивающий опиимальную температуру. И второе, увеличим запас энергии в камере для длительного тления. Понтяно, что я не могу говорить об абсолютных цифрах, но , скажем номинальная мощность будет не 10 а 6 Квт, и запас энергии будет не 10квт*ч, а 30квт*ч. В этом случае можно обеспечить если не оптимальную, то хотя бы близкую к ней температуру и уменьшить образование сажи. Как моя идея ? Я говорю только о режиме тления, понятно, что при полной подаче воздуха это не подходит.

Я, как потенциальный заказчик, из всего прочитанного могу сделать следующие выводы. Берем случай современного дома с естественной вентиляцией воздуха в помещении. Для себя решил, что подачу воздуха к камину нужно делать ИЗВНЕ потому, что: доводы и расчеты печников в данной теме не внушают доверия, поскольку это только теория, а на практике вы же не контролируете процесс подачи воздуха, а соответственно не знаете какой его расход. Все ваши ссылки на ГОСТы говорят о необходимом количестве воздухообмена, а не фактическом. С потолка взяли какие то цифры 60м3/час и 80м3/час. РАЗ ВЫ НЕ КОНТРОЛИРУЕТЕ ПРОЦЕСС, ЗНАЧИТ ВЫ ИМ НЕ УПРАВЛЯЕТЕ. С чего вы взяли, что имеет место простое арифметическое замещение воздуха для вентиляции, воздухом который нужен для горения? Аэродинамика это сложный процесс, а не расчеты при помощи калькулятора. Если печка создает повышенное разряжение в помещении, то это просто компенсируется избыточным расходом воздуха, а соответственно сквозняком по полу в одну сторону. Т.е. печка будет тянуть больше воздуха из щелей дома, чем ей нужно для полного сгорания дров. И не факт, что эти теплопотери будут меньшими чем те, которые связаны догреванием холодного воздуха извне перед подачей в топку. Не помню кто, но какой то чудак тут сказал, что в этом случае вент. каналы будут работать в реверсном режиме и это неплохо. А вы что не знаете, что у нас обычно дымоходы стоят рядом с вент. каналами на крыше и чем эта обратная тяга грозит !! А там еще есть и фановая труба из септика так, что хороший запашок в доме будет обеспечен. Если вент каналы не будут работать по назначению, то нахрен такая печь? А если они будут все таки работать, а они должны работать, то не будет простого замещения воздуха. Вентиляция должна быть комфортной, равномерной, чтобы ее не замечал человек и не сидел на диване с поднятыми ногами. Тем более если это прописано в евростандартах. Я думаю, что не стоит дискутировать о каком то особенном пути для России в области печестроения. Я нейтральный человек в этом споре, но могу сказать что те, кто НЕ идут в ногу с прогрессом заведомо проиграют спор. Нужно стараться жить лучше, а не находить способы как выжить в той или иной ситуации, используя наработки 200-летней давности. Если кончено речь не идет о том, чтобы помочь бедной бабке в соседней хате в селе. Но вы ж все тут не за этим !!!

такое объяснение высокой температуры в режиме тления можно считать половинчатым. Даже если допустить, что тепло от первой закладки дров полностью (на 100%, т.е дым ушел в трубу с Т окр.среды) аккумулировалось стенками камина и остатками углей, то общий тепловой баланс для тления составит 20 квтч / на 10часов. В этом случае разница номинальной мощности 10квт и мощности в режиме тления 2квт будет в 5 раз !!! При таких условиях не может быть температура внутри камина даже близкой по значению.