bigsphinx2010

Кстати, можно задать Вам вопрос: пользовались-ли вы Дельтовской лентой для пароизоляции Р100? Цена низкая, а погонаж приличный.

@bunak, Если это помещение будет постоянно отапливаемым с наличием вентиляции и достаточным утеплением между стропил, то ничего страшного в контрутеплении за пароизоляцией нету. По крайней мере в Финляндии так поступают в каркасных домах что-бы получить доп.утепление и проложить коммуникации без повреждения пароизоляции. Тут нужно считать где именно и при каких условиях образуется эта самая точка росы.

По поводу 2 вопроса: почему Вы решили, что точка росы будет в утеплителе со стороны комнаты? Какой у Вас пирог стены запланирован?

Есть множество как онлайн-калькуляторов, так и скачиваемых программ в которых Вы самостоятельно можете проверить правильность проведённых конструктором расчётом, либо-же проверить их по правилам указанным в ДБН. Лично моё мнение, что прав конструктор.

Видимо что-то с самим калькулятором.

Значит схема у Вас такая как в этом калькуляторе: mycalcs.ru/truss/a-frame . Впринципе верхний ригель и выполняет роль подкосов.

@osa65, mycalcs.ru/truss/king-post Попробуйте в этом калькуляторе посчитать.

@osa65, Клейкая лента нужна для гидроизоляции мест прокола мембраны гвоздями, которыми прибивается контробрешётка. А по поводу скоб - да, это вполне нормально ведь кроме как скобами мембрану к стропилам не прикрепишь.

Калькулятор довольно сомнительный, как по мне. Лучше воспользоваться этим: mycalcs.ru . В нём хоть и нет ломаных кровель, но при определённом подходе можно вычислить сечение стропил верхней части крыши.

@osa65, Раньше Ивано-Франковский хвалили, у них ещё крашенный шифер есть Fibrodach называется.

@Dendnepr, Насколько я знаю такой утеплитель так-же продаётся в балончиках, как и обыкновенная монтажная пена.

@Dendnepr, Может проще ППУ задуть? А то там столько ломанных граней, что с подрезкой утеплителя упаришься.

А напоркуа ЭППС перед ПИ и минватой?

@KakTuz, Только в ручную, по "палкам" и М2 утеплителя, плитных материалов и т.п.

@Деревянщик, А в дополнение к арматуре ещё и бетон для армопояса, и опалубку или U-блоки для него.

@KakTuz, Честно говоря мне такие калькуляторы не попадались. Я считаю в ручную. Для стен можно взять условную формулу: кол-во погонных метров стен/0,625 (шаг стоек), полученное число умножить на высоту стоек, добавить кол-во погонных метров стен*3 и получить приблизительное кол-во погонных метров пиломатериала а затем умножить его на сечение стойки и получить кубатуру. Утеплитель, плёнки и плитные материалы считать по квадратуре. Главное использовать сухой пилмат, хотя он и дороже раза в 1,5.

Можно посмотреть в сторону деревянных двутавров, правда ценник на них конский. По сечению, шагу балок и т.п. есть хороший онлайн-калькулятор mycalcs. Коробка этажа в 2.4м высотой и габаритами 5х10м из газоблока 200мм будет стоить ~25000, а каркасная 100мм ~ в ту же сумму. Но с каркасом вы получаете большую площадь помещения и немного более мягкие требования к фундаменту.

Да прям уж Майбах!) Милкой не работал, только топовый 12В шурик в руках держал. По ощущениям как 996 ДеВольт с 5А батареей. Как по мне, Милка сильнее в разнообразии (особенно 12В линейка), импактах и сабельных пилах, а у Жёлтеньких больше ассортимент нейлеров и циркулярок. Но это всё ИМХО.

Надо чемоданы местами поменять!

А на грунт можно постелить полиэтиленовую плёнку, чтобы от него было меньше испарений.

Б/у силикатный кирпич в пол кирпича, 50-100мм пенопласта, штукатурка. И будет Вам счастье.

Я бы не особо prostobuild доверял, у них некоторые калькуляторы недостоверный расчет выдают.

Сам утеплитель вызывает вопросы. При всём желании, сделать пенопласт негорючим и не выделяющим токсичные вещества при возгорании маловероятно. Так что эта технология строительства практически идентична SIP технологии, а вопрос цены остаётся открытым.

Это тот-же шифер, только вместо асбеста используется другое армирующее волокно.

Гибкой черепицей. Или крашенным шифером по типу Фибродах.