Gudvin

И всё-таки

как поступили бы Вы?

По Вашему клиенты не могут быть с вавками в голове?

Просто поставьте себя на место и клиента и смоделируйте ситуацию - как поступили бы Вы? Сумма убытков довольно серьёзная - стоимость материалов, доставка, работа, демонтаж, вывоз мусора. Это если не считать моральные издержки. Люди, в конце, концов, строили планы. Чисто по-человечески, можно было бы подойти к решению вопроса. Поверьте, не пойдёт оно впрок...

Я человек новый на форуме, но всё-же вставлю свои пять копеек.

1. Трещины в стенах вряд ли могли бы повлиять на отслоение слоя штукатурки, если была бы нормальная адгезия. К примеру: старый гараж - стены все в сквозных трещинах - отбивал старую штукатурку перфоратором пол дня. Штукатурилось песчано-цементным раствором ещё при Союзе без всяких сеток и грунтовок.

2. Остаётся открытым вопрос по поводу происхождения смеси. Насколько я знаю, подделки Knauf - не редкость.

3. На лицо -нарушение технологии в плане толщины нанесения штукатурки, армирования, количества слоёв.

4. Подрядчик повёл себя неадекватно - вместо того, чтобы разобраться в ситуации, решил усугубить её. Думаю, что можно было разделить финансовые затраты по решению проблемы на всех участников: заказчика, исполнителей и организатора (в этой ситуации "обвиняемый" является именно организатором сделки, а не прорабом, так как не осуществлял технический контроль, а просто являлся посредником между заказчиком и исполнителем)

5. Данная ситуация является типичной - сначала человек работает на свою репутацию, потом репутация работает на него. В данном эпизоде желание сиюминутной выгоды победило человеческую порядочность, что несомненно скажется на репутацию.

6. На месте "обвиняемого" я бы впредь старался решать подобные ситуации мирным путём, так, как "сколько верёвочке не виться..." можно нарваться на таких людей, которые оставят без штанов и ещё должен останется...

З.Ы. В современном интернет маркетинге есть такая услуга - удаление отрицательных отзывов о предприятиях и компаниях. Стоит очень дорого и пользуется спросом. У порядочных компаний, правда.

А есть вообще проект дома, в частности, кровли?

С соседями судиться- это последнее дело. Пригласите его на рюмку чая, попробуйте решить полюбовно.

Обратил внимание, что практически на всех фото работ, которые выкладывают "фасадчики", есть стыки на углах оконных проёмов. На сколько это критично?

Пылесос нужен брендовый, с хорошеё тягой

У меня KARCHER WD 3 - довольно слабенький, не советую.

Дом в пол-шлакоблока. Дыры навылет. Это, что бы было понятно, что материал дома особо не влияет на безопасность. Особенно, если прилетит в крышу. Если переживаете по поводу "пулестойкости", лучше делайте хороший подвал.

Почему?

Для наружного утепления дома (площадь стен 400 м2) требуются следующие материалы:

Пенополистирол 150 мм ПСБ-С-25 (ГОСТ) 350 м2

Пенополистирол 100 мм ПСБ-С-35 (ГОСТ) 150 м2

ЭППС 50мм 150 м2

Клей для пенополистирола

Клей армирующий

Грунт для газоблока

Грунт кварцевый

Стеколосетка ССА 160 400 м2

Финишная штукатурка акрил или силикон (барашек)

Уголок ПВХ с сеткой 7*7 наружный

Оконный профиль примыкающий с сеткой

Профиль цокольный 60м

найдите в фейсбуке группу Хотова и посмотрите с какой частотой появляются сообщения об отключении света/воды.

Вы эту группу имеете в виду? По поиску - частота несколько раз в год. А с какой частотой у Вас отключали? Или это бы

Чтобы ответить на этот вопрос, ИМХО, нужно подсчитать теплопотери в 2-х вариантах, умножить разницу на число отапливаемых дней и прикинуть за сколько времени вложения окупятся. Сделать это можно, например, в программе VALTEC.PRG Думаю, что срок окупаемости в вашем случае будет 5- 10 лет в зависимости от способа отопления и толщины утеплителя. Например, для своего проекта я подсчитал, что утепление чердачного перекрытия минватой с 100 до 150 мм окупится за 3 сезона, до 200 - за 7 сезонов, а до 250 - за 11 сезонов. Но это при действующих тприфах.

интересуюсь планирует ли автор ставить и если нет - то почему.

В щитке его точно не будет. Возможно - на столбе перед подземным кабелем ввода. Только есть сомнения, что оно там долго не простоит)

С меня конечно еще тот электрик, только предстоит в будущем разбираться глубоко, но изложу свои мысли

1. На холодильник автомат 16А многовато

Данный номинал выбран в соответствии с сечением кабеля.

2. На улицу вместо 10А можно 16А, к примеру подключить сварочный

Там ошибка, у себя исправил уже, спасибо.

С

3. 12кВт как потребялемая мощность для теплового насоса не сильно большая? Это ж на выходе, все 40квт можно получать.

Расчётная мощность потребления 10КВт (вместе с ТЭНами)

5. Противопожарное реле на 100-300мА не планируете ставить?

Имеете в виду диф. реле с защитой от дуги?

узо может срабатывать , обьединять ноли после узо низя

видимо, имелось в виду объединение нолей всех групп. Но на схеме у каждой группы свой ноль.

Так как на схеме - можно !

узо может срабатывать , обьединять ноли после узо низя

Мнения разделились?

И ещё такой вопрос: можно во внутридомовом щитке использовать автоматы с отключающей способностью 4.500 А?

узо может срабатывать , обьединять ноли после узо низя

Я правильно понял Вас, что по-вашему, так делать нельзя?

@Energon, я посмотрел несколько Ваших работ в инсте, Вы везде используете

продукцию Hager. Может подскажите проверенного поставщика в Киеве с хорошими ценами? Можно в личку.

Таке враженення, що Ви коли щиток проектували брали якесь ПЗВ і кидали під нього группу, яка перша на очі трапиться))

Я исходил из того, чтобы распределить нагрузку по фазам примерно равномерно.

"детали", это принцип работы УДТ

и в чём противоречие принципа работы с приведенной в первом посту схемой? Или каждому УДТ должен соответствовать один потребитель? Кстати, такие проекты видел, когда в электропитании дома 150 м2 задействовано более 30 дифавтоматов. Не считаю это гуманным по отношению к заказчику.

 

как отреагирует на отключение одной из фаз при сработке одного реле тот же тепловой насос?

Тепловой насос должен иметь имеет реле контроля фаз, которое активирует режим "Break Phase"

Вот тот ноль, который от рубильника ввода резерва, я не пускал бы шлейфом через все Зубры, а заводил сразу на общую нулевую шину.

Я планировал заводить нулевой провод в "зубры" одножильным неразрывным, примерно, так:

Но за замечание - спасибо

Да, и смысл использования автоматов с характеристикой "С"? Я бы ставил "В", кроме некоторых

Я не нашёл чётких рекомендаций по использованию классов автоматов по конечным потребителям. Где-то есть рекомендации все линии с розетками защищать АВ класса "В", где-то рекомендуют все ставить класса "С". Я так понимаю, при КЗ всё-равно, какого класса автоматы, может выбить любой в цепи или несколько сразу. В принципе потребителей с высоким пусковым током не планировалось, поэтому, думаю, можно поставить и "В". Спасибо, за совет.

Тут вот в личку пришло сообщение от пользователя с 0 сообщений и регистрацией от 13-го года:

Вкратце, как для бытовых электроустановок, которые практически НЕ обслуживаются, которые часто и на долго оставляются БЕЗ присмотра, в которых в подавляющем числе случаев НЕТ оповещения о ПОЖАРЕ и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют НЕобученные люди:

 

ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения!

 

Плохая бесперебойность электроснабжения дома!

 

Завышен, в некоторых группах СУЩЕСТВЕННО, номинал аппаратов защиты от сверхтоков!

 

Завышена почти во всех группах характеристика аппаратов защиты от сверхтоков!

 

И т.д. и т. п.!

Как водится, никаких пояснений к своему "вердикту" (как по мне - бреду) не последовало, однако последовало предложение платной "консультации на объекте" с кучей грамматических ошибок в тексте, которые характерны для школьников, не окончивших третий класс начальной школы.

Мне вот интересно, кто-то прокомментирует схему электрощитка без туманных "работать не будет" или важность не позволяет опуститься до деталей?)

P.S. Интересно, скольким форумчанам данный тайный "советчик" "помог" своими "консультациями на объекте" по обустройству электропитания?)

Работать не будет. После дифа на 63А общий ноль на несколько групп.

Можете обосновать, почему не будет работать? После какого из 5-х дифреле? Почему нельзя объединять ноль у нескольких потребителей после диф реле?

Генератор имеется пока однофазный, но я не стал проектировать разводку под одну фазу, чтобы не переделывать её в перспективе, если будет приобретён трёхфазный генератор. Я думал над тем, чтобы коммутировать к однофазному генератору лишь важные потребители, но в таком случае трудно грамотно реализовать неотключаемую линию на случай "так щоб виходячи з дому можна було вимнути всі резетки/прилади які не мають бути включені, типу "чи не забули десь праску вимнути і т.д.". Если Вы заметили, сейчас такая линия реализована отдельной группой (холодильник, водяной насос, котельная и одна группа освещения). Да и включение в цепь лишних коммутирующих устройств в целом снижает надёжность системы электропитания. По поводу выхода из строя реле напряжения, думаю не стоит ставить "байпас", так эти реле (ЗУБР) достаточно надёжные и их наработка на отказ сопоставима с другими приборами щитка.