Gudvin

С соседями судиться- это последнее дело. Пригласите его на рюмку чая, попробуйте решить полюбовно.

Обратил внимание, что практически на всех фото работ, которые выкладывают "фасадчики", есть стыки на углах оконных проёмов. На сколько это критично?

У меня KARCHER WD 3 - довольно слабенький, не советую.

Дом в пол-шлакоблока. Дыры навылет. Это, что бы было понятно, что материал дома особо не влияет на безопасность. Особенно, если прилетит в крышу. Если переживаете по поводу "пулестойкости", лучше делайте хороший подвал.

Почему?

Для наружного утепления дома (площадь стен 400 м2) требуются следующие материалы: Пенополистирол 150 мм ПСБ-С-25 (ГОСТ) 350 м2 Пенополистирол 100 мм ПСБ-С-35 (ГОСТ) 150 м2 ЭППС 50мм 150 м2 Клей для пенополистирола Клей армирующий Грунт для газоблока Грунт кварцевый Стеколосетка ССА 160 400 м2 Финишная штукатурка акрил или силикон (барашек) Уголок ПВХ с сеткой 7*7 наружный Оконный профиль примыкающий с сеткой Профиль цокольный 60м

Вы эту группу имеете в виду? По поиску - частота несколько раз в год. А с какой частотой у Вас отключали? Или это бы

Чтобы ответить на этот вопрос, ИМХО, нужно подсчитать теплопотери в 2-х вариантах, умножить разницу на число отапливаемых дней и прикинуть за сколько времени вложения окупятся. Сделать это можно, например, в программе VALTEC.PRG Думаю, что срок окупаемости в вашем случае будет 5- 10 лет в зависимости от способа отопления и толщины утеплителя. Например, для своего проекта я подсчитал, что утепление чердачного перекрытия минватой с 100 до 150 мм окупится за 3 сезона, до 200 - за 7 сезонов, а до 250 - за 11 сезонов. Но это при действующих тприфах.

В щитке его точно не будет. Возможно - на столбе перед подземным кабелем ввода. Только есть сомнения, что оно там долго не простоит)

Данный номинал выбран в соответствии с сечением кабеля. Там ошибка, у себя исправил уже, спасибо. Расчётная мощность потребления 10КВт (вместе с ТЭНами) Имеете в виду диф. реле с защитой от дуги?

видимо, имелось в виду объединение нолей всех групп. Но на схеме у каждой группы свой ноль.

Мнения разделились?

И ещё такой вопрос: можно во внутридомовом щитке использовать автоматы с отключающей способностью 4.500 А?

Я правильно понял Вас, что по-вашему, так делать нельзя?

@Energon, я посмотрел несколько Ваших работ в инсте, Вы везде используете продукцию Hager. Может подскажите проверенного поставщика в Киеве с хорошими ценами? Можно в личку.

Я исходил из того, чтобы распределить нагрузку по фазам примерно равномерно.

и в чём противоречие принципа работы с приведенной в первом посту схемой? Или каждому УДТ должен соответствовать один потребитель? Кстати, такие проекты видел, когда в электропитании дома 150 м2 задействовано более 30 дифавтоматов. Не считаю это гуманным по отношению к заказчику. Тепловой насос должен иметь имеет реле контроля фаз, которое активирует режим "Break Phase"

Я планировал заводить нулевой провод в "зубры" одножильным неразрывным, примерно, так: Но за замечание - спасибо Я не нашёл чётких рекомендаций по использованию классов автоматов по конечным потребителям. Где-то есть рекомендации все линии с розетками защищать АВ класса "В", где-то рекомендуют все ставить класса "С". Я так понимаю, при КЗ всё-равно, какого класса автоматы, может выбить любой в цепи или несколько сразу. В принципе потребителей с высоким пусковым током не планировалось, поэтому, думаю, можно поставить и "В". Спасибо, за совет.

Тут вот в личку пришло сообщение от пользователя с 0 сообщений и регистрацией от 13-го года: Как водится, никаких пояснений к своему "вердикту" (как по мне - бреду) не последовало, однако последовало предложение платной "консультации на объекте" с кучей грамматических ошибок в тексте, которые характерны для школьников, не окончивших третий класс начальной школы. Мне вот интересно, кто-то прокомментирует схему электрощитка без туманных "работать не будет" или важность не позволяет опуститься до деталей?) P.S. Интересно, скольким форумчанам данный тайный "советчик" "помог" своими "консультациями на объекте" по обустройству электропитания?)

Можете обосновать, почему не будет работать? После какого из 5-х дифреле? Почему нельзя объединять ноль у нескольких потребителей после диф реле?

Генератор имеется пока однофазный, но я не стал проектировать разводку под одну фазу, чтобы не переделывать её в перспективе, если будет приобретён трёхфазный генератор. Я думал над тем, чтобы коммутировать к однофазному генератору лишь важные потребители, но в таком случае трудно грамотно реализовать неотключаемую линию на случай "так щоб виходячи з дому можна було вимнути всі резетки/прилади які не мають бути включені, типу "чи не забули десь праску вимнути і т.д.". Если Вы заметили, сейчас такая линия реализована отдельной группой (холодильник, водяной насос, котельная и одна группа освещения). Да и включение в цепь лишних коммутирующих устройств в целом снижает надёжность системы электропитания. По поводу выхода из строя реле напряжения, думаю не стоит ставить "байпас", так эти реле (ЗУБР) достаточно надёжные и их наработка на отказ сопоставима с другими приборами щитка.

Набросал монтажную схему электрощитка (пока без заземления). Ввод будет снизу кабелем ВБШв 4*10 от вводного автомата на столбе 3х40А Хотелось бы выслушать конструктивную критику по схемотехнике и выбору. оборудования. Исходник можно посмотреть по ссылке drive.google.com/file/d/1Xr6f-RydB7L2cVEA3WEm32nZPgHyNXTY/view Диф. - это дифреле. Гр. - группа

Нужен опытный проектировщик системы отопления в частном доме (теплый пол +радиаторы) 300 м за адекватные деньги. Можно в личку

@Narval, скорее всего, буду приобретать недострой. С участком как-то не сложилось из-за ажиотажного спроса на них.

извиняюсь, действительно, там посчитана плотность 13 кг/м3 по 80 гр/м2. Думаю брать плотнее, - 15кг/м2. У разных производителей цена примерно одинаковая. Есть ли разница по качеству? Например, по геометрии или по прочности? Может кто-то порекомендовать проверенного производителя из нижеприведенных? ПСБ-С-25 ДСТУ ВикБуд 959гр Термопласт 930 BauGut 1*224 Рось Пласт 1070 Валькирия 1060