dred1717

теж думав на рахунок вентилятора, але для нього знову ж таки потрібне світло виходить я також тупанув, бо зробив вивід каналізації в іншому приміщенні де буде бойлер. Ну і з відкритою системою опалення само собою. Хоча можна пустити трубу по стіні та зробити відвід конденсату з димоходу. Або просто можна заглушку поставити

Я переживаю, що без турбіни по вентиляційних каналах не доходитиме тепле повітря до спалень, а залишиться десь у вентиляційних каналах. Все таки такі каміни більше для двохповерхових будинків. Підвід повітря зробив, і вивід в каналізацію зробив для стравлення лишнього тиску з розширювального бачка.

От мій план. Тільки у мене дверей у коридорах не буде.

Мені здається у Вас там було ще мінімум 4 акумулятори до того безперебойніка. Для безпеки в принципі ще за +-500 доларів можна щось придумати. Але невідомо яка ситуація з відключеннями буде взимку. Якщо орки доб'ють енергосистему то світла може не бути днями чи тижнями. Тоді безперебійник не допоможе і камін палити не можна буде. В принципі можна генератора купити. Але тоді можна і електрокотла включати, а камін я розглядав як додаткове опаленні на випадок блекауту. Хоча на гарячій воді можна добре зекономити. Тяжкий вибір, заплутався, але другого каміна в спальні я точно не хочу, як мені радив знайомий.

Безперебойка на скільки кіловат потрібна? Дивився раніше Вашу тему, там акумуляторів стільки, що і електрокотел потягне)

Вистачає на весь дім, в тому числі спальні, чи тільки на ті кімнати, що Ви перерахували? В мене схоже планування + 3 спальні. Хочу ставити електрокотел та на випадок відключення світла у вітальні камін. Спочатку хотів з водяним контуром, але знайомий сантехнік відмовив, оскільки через перебої з електропостачання він може перетворитися на бомбу. Потім подумав про камін з повітряним обігрівом, але будинок одноповерховий, до спалень канали подачі повітря виходять довші, ніж 5 метрів, потрібно турбіну ставити, щоб повітря доходило до них, при відключенні світла толку від нього мало буде. Тепер думаю, а може вистачить звичайного у вітальню і тепле повітря все одно трошки доходитиме до спалень та не дасть замерзнути взимку при відключенні світла.

Підскажіть будь-ласка, як з'єднати двері на терасу та вікна по боках між собою?Профіль ВДС 7 серія, маю з'єднувач "Н" (собача кістка). В інтернеті інформації по цьому вузлу дуже мало. Як я розумію, потрібно вставити цей з'єднувач в профіль між дверима і вікном, просвердлити отвори у з'єднувачі і з'єднати двері з вікном саморізами по металу через з'єднувач?

Третій шар у Вас також буде 10 см?

Я то розумію, що третій шар в теорії потрібний, але хотілося б дізнатися з практичної точки зору, чи дійсно двох шарів мало Дякую, майсти ніби є, але це вже скоріш за все буде на весну.

Третій шар не планував вкладати. Яка у Вас товщина мінвати вийшла? Та спочатку і цей скотч тримав нормально, але був сильний вітер, вікон не було, а плівка на вікнах вже не була щільно прибита і через протяг в деяких місцях скотч повідходив. Зараз вікна доставимо і буду поправляти плівку.

Не дуже зрозумів, у Вас що не буде входу на горище?

Штукатурили напевно влітку коли була низька вологість повітря

Я також поки стелю не утеплював. Вважаю оптимальний варіант спочатку прибити пароізоляційну плівку, потім простінки, потім поштукатурити, а потім вже підбити потолок стелю дошкою. Через вологу, яка буде виділятися при штукатурці дошки скоріш за все почорніють через пару, як вже писали вище. Але з іншої сторони, якщо буде пароізоляція тільки триматися на скобах при протягах плівку може вирвати від скоб і на стиках може відійти, тим більше якщо зверху не буде мінвати.

Спочатку я вирішив, що між балками перекриття натягну нитку на яку зверху буду класти мінвату. Дошки буду підбивати з кроком 60 см для кріплення до них підвісів для гіпсокартону. Розповів про цю ідею тестю, який впродовж останніх 10 років працював на будівництві. Він мою ідею розкритикував, сказав що треба взагалі всю стелю зашивати дошками, хоча ніяких доводів окрім того, що вони на будівництві завжди так робили не навів. В якості компромісу домовились між дошками прибити ще по одній, тобто зменшити крок до 30 см. Тоді я подумав, що з таким кроком + ширина дошки можна обійтися і без нитки. При монтажі балок перекриття, я будівельникам говорив, що крок між балками має бути на ширину рулона мінвати, однак не проконтролював. Після того як натягнули з тестем плівку і підбили дошками половину будинку, я вирішив переміряти відстань між балками і виявилось, що ширина між ними 80-82 см. Мінвату рулонами 80 см ще можна знайти, але для того, щоб нормально утеплити, потрібна ширина між балками 78 см. Тоді стало зрозуміло, що просто рулон мінвати розкласти по ширині між балками не вийде, а потрібно буде різати частинами, а тому їх стики можуть потрапити між дошками, які їх триматимуть з кроком 30 см. Тоді я вирішив прибити, ще по одній дошці і таким чином зменшити крок до 15 см, так як лишня дошка все одно була, а нитку вже монтувати було пізно.

Згідний, але кращого нічого не було. Буду спостерігати, можливо переклею чимось кращим.

Підбив стелю та приклеїв пароізоляційну плівку. Спочатку доску били через 60 см, а в результаті вийшло через 15-20. Пароізоляцію з'єднував між собою алюмінієвим армованим скотчем. Тримає непогано, коли з'являється протяг трішки відходить. На склеювання з стіною купив вже бутилкаучуковий двосторонній скотч. Наступний етап вікна. Закуповую матеріали під "теплий монтаж".

І я такої ж думки. Просто був у 3 будівельних магазинах, які продають пароізоляцію, а спеціальної стрічки, клею чи скотчу для з'єднання стиків у них не має. Дякую, Ваш варіант дешевший за бутилкаучуковий скотч, якщо знайду його то куплю.

Камін буде пізніше і шидель чи сендвіч труба буде, але пізніше. Будуватись і жити на орендованому житлі в наш час не так легко, тому буду старатись якнайшвидше перейти жити в своє житло, а тому поки робиться все найнеобхідніше для цього. Купив пароізоляцію для підбиття стелі Strotex AL90 і виникло питання як з'єднувати між собою стики плівки. Продавці радять скріпити просто степлером на стику, а потім прибити ще дошку на стику. Також ще запропонували варіант з'єднати армованим скотчом. Я розумію, що правильний варіант бутилкаучуковий скотч, але ціна трошки кусається.

Скоріш за все так і буде.

Так, без ДБЖ, без оздоблення, але з димоходом із нержавійки. А хотілося б ще кутовий камін, а там ціна ще +1000.

Так, чорнова. Перестінки по ній будуть, через це і замовляв бетон м200 і робив товщий шар, щоб не морочитися з фундаментом під них. Ще зробив підвід повітря і вивід каналізації під камін. Але мені нарахували за камін з водяним контуром під ключ 5000 вічно зелених, тому я засумнівався в його доцільності і поки що він відміняється, а в процесі проживання побачимо.

Вікна умисно не ставив до заливки чорнової стяжки, і от вчора цей день настав. Висота стяжки 9 см, пішло 9.5 кубів бетону.

в мене опалубка висотою 60-80 см також була з дошки 30, опорні бруси через 1 м, додатково стягував опалубку вязальним дротом чере 1 опорний брус. Нічого ніде не відійшло ні на см. У Вас опалубка не висока, думаю і без укріплення дротом буде триматися. Єдине я б укріпив кути дротом.

Дешевше і набагато простіше орендувати квартиру і будувати з нуля будинок під себе, ніж потім все переробляти.

Стільки води як цього року на Західній Україні не було десятиліття, впевнений наступні роки води буде менше.