Наблюдатель

Опасный и не достоверный способ! С мощной нагрузкой и приборами точный но еще более опасный!

Это халтура. Чревато худшей электро, пожаро безопасностью относительно требований действующих норм и здравого смысла. В счетчиках я не видел обозначения клемм как PEN! Винтовые зажимы, в основном применяемые в счетчиках, не предназначены для зажима 2- проводов без оконцевания! И вообще безграмотно включать в цепь провода выполняющего защитные функции 2 не нужных соединения, снижающих надежность и соответственно безопасность! В некоторых счетчиках вообще стоит светодиод аварии "земля", индицирующий что нейтральный провод после счетчика соединен с землей! Некоторые новые электронные счетчики могут считать стекающие с распределительной сети токи перекоса фаз на Ваше ЗУ, завышая реальное Ваше потребление. На форуме была тема где описывался подобный случай. В кабеле сечением 6 мм2 не может быть PEN применяемый в системах TN для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ на PEN! А вообще PEN после ВУ, ВРУ не допускается! Провод от ЗУ к шине РЕ ЩУ должен идти индивидуальным проводом кратчайшим путем. Да, но нужно, чтоб соединяющий их провод был сечением по меди не менее 10 мм2 или по алюминию 16 мм2, так как практически делается повторное заземление нейтрали ТП. При аварийных ситуациях на расстоянии 30 метров при сечении соединяющего провода 6 мм2 на вряд ли получится эффективное заземление, уравнивание и пожаробезопасность, но по любому в некоторых случаях будет лучше чем они будут раздельными.

Если скрутка многожильного провода хорошо пропаяна, хорошо заизолирована то это довольно надежно. Из дополнительных мер не помешает автоматы на бытовые розетки поставить В16, так как клеммы розеток на которых делается не желательное шлейфование рассчитаны на ток не более 16А, что защитит от перегруза эти клеммы если в розетки одного шлейфа будут включены 2-ва или более мощных электроприбора с суммой токов больше чем 16А. Так же дилетантское многопроволочное подключение к розеткам может не обеспечить достаточный ток для уверенного срабатывания автоматов с характеристикой С в случае КЗ в электроприборе, особенно если сечение занижено или длинный шлейф. На группы света лучше ставить автомат В6, а не С10 или более, так как некоторые выключатели рассчитаны на ток не более 6А и при 2-х и более группах света, полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт. С автоматом на группу света В6 по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ! Ну и УЗО 10 мА на каждую группу, после групповых автоматов желательно, на самый крайний случай хотя бы общее 30 мА где-то после вводного автомата и счетчика, что, по мимо защиты человека от прямого прикосновения, в связке с проводом РЕ в составе провода в некоторых случаях сможет обеспечить пожарную безопасность даже при отказе автомата.

Нагревом, в лучшем случае не контактом, а вообще если сначала зачистили провода, смазали специальной токопроводящей смазкой или на крайний случай Литол-24, Циатим, использовали торцевые клемники с прижимными пластинами, и наконечники НШВи, если не нашли с прижимными пластинами или многожильный провод соединяли, каждое соединение зажимали одновременно под 2-ва винта, установили правильные номиналы автоматов то должно проработать не один десяток лет. Просто нужно знать что гибкие провода класс гибкости ≥2 и моно жильные до 1,5 мм2 включительно нельзя зажимать торцевыми зажимами где винт непосредственно давит на проводник. Опломбированные соединения в счетчиках прямого включения питающих всю квартиру, дом, где применяется в основном зажим торцом 2-х винтов, десятками лет работают если перед установкой просто зачистили жилы и хорошо 1 раз зажали, даже без смазки. Вот замененная промышленная розетка с последствиями криворукого подключения монтировавшего её электрика в которой провод зажимается торцом 2-х винтов. Провод алюминий 10 мм2, пришлось заменить 2 розетки, на остальных зачистил жилы, даже не смазывал. Порылся в актах выполненных работ, это делал 8 лет назад, после замены и профилактики больше не поджимал, 5 лет назад поменял одну розетку так как рабочие не до конца вставили вилку и не закрыли замок. Подключаемые к этим, около 10, розеткам машины потребляют 10-20 кВт, работают часто, если работают то круглосуточно без выходных, во время работы в помещении высокая температура, влага. Потому что в автомобилях по мимо вибрации их нужно протягивать в разные труднодоступные полости жгутами в которых иногда бывает по 100 и более проводов. Я бы не сказал, особенно в новых машинах, где халтурная экономия на меди и иногда штатный предохранитель не защищает от КЗ. Этих цепей мало и они в основном не протяженные. Та же самая вибрация, а служат долго потому что монтируются и постоянно обслуживаются бригадами с опытными мастерами. Как минимум в старых Мерседесах все в основном на пайке и я ни разу не видел проблем из за пайки в проводке автомобилей разных производителей. Вот корпусная клемма Мерседеса, обжата и пропаяна. А вот процент неисправностей по причине окислившегося обжима довольно велик. Россияне вообще учудили, в генератор засунули халтурные плоско пружинные соединения на подобие ваго. Мы эти соединения по умолчанию пропаиваем, даже устанавливая новый генератор, так как большой процент неисправностей таких генераторов именно из-за этих халтурных плоско пружинных соединений на подобие ваго. Это их к сожалению все равно не защищает от перетирания, обламывания, особенно в моторном отсеке дизелей. Потому что их не для стационарной проводки дома делают! Но они и не такого маленького сечения и крепятся и подключаются болтовым соединением. Машины в основном не работают по 20 и болеет как дома и выскочить можно вовремя, поезда монтируются и постоянно обслуживаются подготовленным персоналом, а электрохозяйство домов, квартир в основном вообще не обслуживается, а сейчас и монтируется кем попало судя по новостройкам.

Да, по умолчанию нельзя провода разного сечения зажимать в один зажим. По рисунку не понятно как конкретно сделано соединение, по этому я и предположил что скорей всего пахабно, так как часто вижу пахабщину даже при проводах одинакового сечения. У некоторых производителей хомут зажима бывает полукругом и допускает зажим проводов разного сечения, при этом производитель указывает вилку допустимых разносов сечений для проводов разного сечения. Ни чего ни могу сказать заочно, 3Р+N довольно сложно найти, скорей всего 4Р. У 3Р+N нейтральный полюс не имеет защиты от сверх токов и замыкается первым, а размыкается последним. Сделайте фото автоматов, иногда на них рисуется функциональная схема. Тот что в контейнере со счетчиком нужно чтоб обязательно был 3Р+N, так как будет пломбироваться! Можно конечно потом подать заявку на распломбировку для замены автомата, но это как минимум дополнительная трата времени, да и на бытовой технике может сказаться плохо если будете отключать этим автоматом под нагрузкой, что не допустимо, или он сам по каким либо аварийным причинам сработает. Можно и так, добавить два по 30 мА 63А, получится 2-х ступенчатая дифзащита от косвенного и прямого прикосновения. Обычно ставят одно селективное S УЗО 100 мА где-то после автомата и счетчика, а дальше обще групповые и групповые 30 мА и 10 мА. В этом случае защита от косвенного прикосновения будет 2-х ступенчатая, а от прямого прикосновения 1-но ступенчатая, что в пределах норм. Если будете ставить селективное S УЗО 100 мА постарайтесь поставить его где-то после автомата и счетчика в контейнере. Обратите внимание чтоб селективное S УЗО 100 мА стояло после счетчика и общего автомата и не было опломбировано. Нет, для обеспечения функций защитного заземления, чтоб если где-то будет плавно нарастающая утечка, которая может длиться месяцами, напряжение косвенного прикосновения в опасных и особо опасных помещениях, ведь через провод РЕ все электроприборы класс защиты 1 связаны с собой, до срабатывания дифзащиты с уставкой 100 мА, если вдруг откажет дифзащита 30 мА, не превысило 6 вольт, так как 12 вольт в опасных помещениях в некоторых случаях тоже опасно. По большому счету долговременные 6 вольт не вписываются в санитарные нормы и по этому при любой системе заземления нужно стараться делать сопротивление ЗУ как можно меньше и желательно в виде контура, а не ЗУ только по названию, для замыливания глаз своей совести если для себя делается или вешать лапшу на уши не опытному заказчику! В системе ТТ при уверенном металлическом КЗ на фазу, даже при ЗУ 60 Ом и УЗО 10 мА, на корпусах электроприборов пока срабатывает дифзащита, а это как минимум 20 миллисекунд, однозначно будет потенциал 220 вольт!!! 50 вольт вписанных в формуле для своевременного срабатывания дифзащиты указаны для менее опасных помещений, в объяснении к формуле пишется что вместо 50 вольт нужно подставлять требуемое для конкретного случая напряжение. Подставьте туда те же 12 вольт что я привел из нормативного документа, однозначно получится сопротивление ЗУ в разы меньше чем 500 Ом! К тому же эта формула подразумевает что сделано обязательное по действующим нормам уравнивание, выравнивание потенциалов, чего в подавляющем числе случаев на самом деле нет в одноквартирных домах! Вот пункт из ГОСТа по мобильным зданиям где система ТТ является обязательной. По этой формуле при плавно нарастающих утечках для ограничения напряжения косвенного прикосновения в особо опасных помещениях на уровне моих перестраховочных 6 вольт сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой УЗО 100 мА должно быть вообще не более 42 Ом! Чтоб вписаться в санитарные нормы по этой формуле для системы ТТ при плавно нарастающих утечках с самой большой уставкой УЗО 100 мА сопротивление ЗУ должно быть не более 14 Ом! Короче, кто хочет себе при системе ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 100 мА, в случае отказа дизащиты 30 мА, и плавно нарастающей утечкой, которая в любой момент может появиться из-за какой-то неисправности, поиметь напряжение до 50 вольт в особо опасных помещениях, к которым относится и ванная, могут себе делать ЗУ с сопротивлением 500 Ом, как советуют другие форумчане, игнорирующие ограничение действующими нормами напряжение в особо опасных помещениях на уровне 12 вольт, не говоря про мои подстраховочные 6 вольт! Я для системы ТТ с самой большой уставкой 100 мА настоятельно рекомендую ЗУ с сопротивлением не более 14 Ом, желательно в виде контура! Да же не имея прибора для измерения сопротивления ЗУ, конструкция ЗУ в виде контура за счет уравнивания, выравнивания через грунт токопроводящих частей здания в некоторой степени компенсирует не достающее сопротивление ЗУ если таковое будет.

Да, автомат одинакового номинала с общим на 3-х фазную розетку лишний и плохо если этот автомат и тот что в контейнере с счетчиком не 3Р+N, хотя кратковременный перекос фаз в момент включения-выключения автомата 4Р бетономешалкам и подобным агрегатам не страшен. Если и ставит на 3-х фазную розетку автомат то в большинстве случаев достаточно и С16, это 10 кВт и 3Р. У Вас розетки подключены по системе ТТ с 1-но ступенчатой дифзащитой, как от косвенного, так и от прямого прикосновения. Для ТТ нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту! Система ТТ для стройки правильное решение, даже если ВЛ от ТП вдоль улиц изолированная и есть повторные заземления. В наших нормах по этому поводу нет пункта, приведу из Российских, так как ток что у них что у нас опасен одинаково. Для ТТ по сечению при текущих автоматах в норме. Так как сделали правильнее, единственное что смонтировано скорей всего пахабно.

При 2-х проводном питании одноквартирного дома только система ТТ, особенно если ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий, так как по действующим нормам совмещать в нейтральном проводе защитную функцию РЕ можно только в 3-х фазных распределительных сетях и то при определенном сечении! В действующих нормах относящихся к проводнику PEN ни где не пишется что в 1-но фазных сетях можно в нейтральном проводе совмещать функцию РЕ! Если соединить нейтральный провод 2-х проводной питающей сети с шиной РЕ дома к которой подключены РЕ групповых линий, то есть запитать дом по системе TN-C, что не допустимо в однофазных сетях, и произойдет не контак, обрыв из-за упавшего дерева, обледенения и т. п., отгорание нейтрального провода ответвления к дому обозваного и спользуемого как PEN, на корпусах электроприборов класс защиты 1 появится опасный потенциал! Установка перемычки в доме с N распределительной сети на шину РЕ дома для защитного отключения путем пожароопасного КЗ на N распределительной сети это не питание дома по системе TN-C-S. Групповые линии не имеют отношение к обозначениям TN, TT, IT и соответственно к дополнительным обозначениям C и S! То есть PEN распределительной сети, для питания дома от распределительной сети с системой TN-C-S, делится до ввода в распределительной сети, только на N и PE распределительной сети, глава 1.7, но ни как не в доме на N и PE групповых линий! Если PEN зашел в одноквартирный дом то он подключается к шине РЕ, система TN-C, к которой подключены РЕ групп, только для защитного отключения, на случай пробоя изоляции, через автомат путем пожароопасного КЗ на PEN, а не делится на N и PE групп. Система TN-C в ПУЭ взятая из документа МЭК. Раздельные N и PE групповых линий определяет соответствующий ДНАОП. В 3-фазных сетях, если фазы, как требуют действующие нормы, более-менее равномерно нагружены, обрыв нейтрального провода совмещающего функцию РЕ более-менее безопасен не зависимо от потребляемой в момент аварии мощности. Да, но это ленивый вариант, как по проще, а не как возможно сделать, что обеспечит в разы, а может и порядки лучшую электробезопасность в доме и возле дома, особенно если в доме много токопроводящих поверхностей бетон, железные конструкции и т. п. Для Вас ни чем, а для соседей сделавших у себя не правильно систему TN при плохих ЗУ на ТП и повторных на ВЛ может быть летальным при серьезной аварии у Вас, так как на нейтральный провод будет вынесен потенциал. То есть Ваша пробившая на хорошее ЗУ фаза станет глухо заземленным нейтральным проводом ТП, а плохо заземленная нейтраль ТП станет фазой. Я не писал что нельзя, я советовал как лучше для обеспечения электробезопасности в доме и возле стен дома, которые возможно токопроводящие, на случай аварии у Вас при имеющихся материалах и планировании проведения земляных работ в виде траншее длинной 25 метров к скважине. Один глубинный заземлитель большой длинны хорош когда делают реконструкцию где не было заземления и нет места для организации контура или для правильного функционирования некоторого оборудования. Чаще один глубинный заземлитель применяют когда проплужили и про защитное заземление дома вспомнили когда все вокруг дома уже облагорожено, а так же впаривают не опытным у которых реально есть возможность и средства сделать контур, обзывая глубинный заземлитель по МЭК тип А контуром, хотя на самом деле контур по МЭК это поверхностный заземлитель тип В. Контур через грунт под домом уравнивает, выравнивает токопроводящие части здания, бетонный пол, стены, металлические конструкции здания с корпусами электроприборов класс защиты 1. В случае серьезной аварии через контур потенциал грунта связанного с токопроводящими частями здания подымится, а с ним и подымится потенциал на токопроводящих частях здания. В следствии этого не будет большой разницы потенциалов между токопроводящими частями здания и корпусами электроприборов клас защиты 1 и напряжение косвенного прикосновения будет более-менее безопрсным чем при серьезной аварии без контура. Вот рисунок уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, может так будет понятней принцип минимизации напряжения косвенного прикосновения в доме и на много лучшей эффективности защитных функций контура относительно локального ЗУ находящегося аж в 25 метрах от дома. Повторю для человека опасно не напряжение, а ток протекающий через его тело, который возникает если человек одновременно касается к 2-м токопроводящим частям находящимся под разным потенциалом! Вот посмотрите ролик. Само по себе заземление эффективно не защищает, если в обсадной будет например 4 Ом и такое же, 4 Ом, сопротивление будет на заземлении ТП и повторных на ВЛ, то в случае пробоя изоляции и не сработке защитного отключения на шине РЕ будет напряжение 110 вольт и соответственно такое напряжение будет между корпусом электроприбора класс защиты 1 и токопроводящим полом в доме где нет контура, то есть напряжение косвенного прикосновения будет 110 вольт. Если будет контур, то напряжение на токопроводящем полу будет если не 110 вольт то ни как не 0 чистой земли и соответственно напряжение прикосновения будет меньшим чем 110 вольт. Если сопротивление заземления ТП и повторных на ВЛ будет меньше 4 Ом или Ваше будет больше относительно 4 Ом на ТП и повторных, то на шине РЕ в случае пробоя изоляции и отказа защитного отключения, которое при ТТ некоторые делают 1-но ступенчатое или вообще не делают на группы света, будет больше чем 110 вольт. Шаговое может быть при 220 вольт и величина по расчетам получается в некоторое количество десятков вольт, по этой причине в опасном помещении дома, например ванной, должна делаться решетка в полу которая тоже подключается к ДСУП. В идеале да. Для стабилизации сопротивления контура, так как его глубина залегания не большая, обычно в рекомендациях указывается 0,5-0,7, так как если закапывать заземлитель тип В глубже уменьшается эффект уравнивания, выравнивания поверхности земли, где стоит человек, с токопроводящей, например бетонной стеной здания, к которой человек может прикоснутся во время аварии, к контуру добавляются глубинные заземлители, которые видны на картинке с контуром в первом моем сообщении, что позволяет сопротивлению защитного ЗУ дома в самый морозный и самый засушливый период оставаться более-менее неизменным и хоть хуже но выполнять уравнивание, выравнивание потенциалов токопроводящих частей дома.

Придираетесь к мелочам, что 220, что 300 опасно, я имел в виду номинальное напряжение указанное в нормах, исправил, а вообще амплитудное около 311 вольт. Я знаю что в интернете много мусора который плодится из за бардака в нормах. Часть мусорных опусов в интернете как раз Ваши, так как Вы считаете что в системе ТТ не нужно на группу света ставить УЗО вообще и то что для снижения, при системе ТТ, напряжения 220 вольт в момент срабатывания дифзащиты до допускаемых в менее опасных помещениях 50 вольт достаточно локального ЗУ тип А с сопротивлением 500 Ом. Да, это же заземлители тип В, глубина 0,5-0,7 метра. Он скорей всего говорил не об горизонтальных заземлителях ЗУ тип В, а об контуре РЕ дома расположенного по фундаменту, как дублирующем, на случай повреждения, например из-за коррозии горизонтального заземлителя, чтоб еще оставшиеся целые штыри не были отключены.

Это у Вас мутота для автора темы и других не хорошо разбирающихся в электробезопасности посетителей форума, вместо конструктива ради которого автор темы задал вопрос. Это только для менее опасных помещений, к которым не относится ванная, открытый балкон, сырой подвал, стесненное помещение, улица и т.п.! У автора планируется система ТТ, где нет защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод из-за чего пока сработает дифзащита, а это как минимум 20 милисекунд то есть 2 полу периода напряжением 220 вольт, единственной защитой будет только ЗУ и желательно чтоб оно было не только для нормального функционирования УЗО но и как защитное ЗУ дома пока срабатывает УЗО! В интернете есть описания случаев гибели от 12 вольт и в одной из тем один из форумчан, в том числе и Вам, описал гибель от 12 вольт в особо опасном помещении, которую он видел. Так рассуждают не опытные в электробезопасности. Так можно договорится что и 380 безопасно, так как от бытовой статики которая доходит до киловольт ни кого не убило. Для человека опасно не напряжение, а ток который через него протекает. В старых АТС ток в абонентскую линию был ограничен на уровне 30-40 мА, а в новых и того меньше. Не замечаете схожесть с максимально допустимой уставкой УЗО для защиты человека. К тому же источник питания абонентских линий изолирован от земли. 500 Ом это только для менее опасных помещений где допускается напряжение прикосновения 50 вольт. Так же ни где не сказано что нельзя брать по гвоздю в каждую руку и совать в розетку, головой нужно думать, а то и бумажку не успеете распечатать если откажет единственная дифзащита в случае пробоя изоляции компьютера при системе ТТ. У автора темы планируется система ТТ, где защитное отключение осуществляется только дифзащитой! Аппараты дифзащиты это сложные электромеханические, а за частую электронные, устройства соответственно их надежность меньше чем у автоматов! Поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту на все линии, в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА для защиты от прямого прикосновения!

Скажите им спасибо что не 30 Ом как упоминается в нормах для не обязательного ЗУ на вводе. Они говорили так для подстраховки, для систем TN, которые в основном применяются, на случай если везде по каким либо причинам, например сгниет, украдут на металлолом заземление и повторные заземления нейтрали трансформатора ТП, чтоб сработала защитная автоматика на РП в случае пробоя высокого в ТП или на случай обрыва нейтрального провода 3-х фазной распределительной сети от ТП вдоль улиц. Хоть в нормах не нормируется защитное заземление одноквартирного дома нужно стараться сделать сопротивление защитного ЗУ дома как можно меньше.

Лучше эту арматуру вбить вдоль стены или стен дома, в зависимости сколько есть арматуры, чтоб по мимо функционального заземления для срабатывания дифзащиты, обязательно необходимой для ТТ и как минимум 2-х ступенчатой, было хотя бы бюджетное, локальное, чуть-чуть защитное заземление дома, которое хоть примитивно бы уравнивало, выравнивало токопроводящие части здания, что является одной из концепций обеспечения электробезопасности. В идеале лучше сделать контур заземления дома! В нормах сопротивление ЗУ дома ни где не нормируется, а вот СУП, ДСУП которые в одноквартирных домах, в подавляющем числе случаев ни кто не делает, роль которых в некоторой степени может выполнить контур заземления дома, являются обязательными! В системе ТТ в случае КЗ на землю, до срабатывания защитного отключения, напряжение прикосновения намного больше чем в системе TN! ЗУ, даже только функциональное, только для срабатывания УЗО, аж в 25 метрах от дома ни чему не противоречит, но как минимум глупо и требует принятия дополнительных мер по механической защите проводника идущего к дому, то есть как минимум более глубокое закапывание его, так как глубина 0,3 метра это халтура. Лучше прорыть такую же длинную траншею, соответствующей глубины вокруг дома или хотя бы вдоль 2, 3 стен дома, что в разы, а может и порядки будет эффективней для обеспечения электробезопасности в доме и возле стен дома. Формулу из нормативов Вам привели, чтоб надежно срабатывало защитное отключение при 2-х ступенчатой дифзащите с максимальной уставкой 100 мА, чтоб не появилось более 6 вольт, что минимум упоминается в ПУЭ, сопротивление функционального ЗУ должно быть не более 60 Ом. При Вашей глине может хватить и одного штыря. Но лучше делать как минимум 3 штыря, чтоб в самый засушливый и самый морозный периоды сопротивление ЗУ не вышло за указанное сопротивление. При УЗО 100 мА на вводе и 30 мА на группы у Вас от прямого прикосновения только 1-но ступенчатая дифзащита, так как от прямого прикосновения дифзащита должна быть ≤30 мА. 2-х ступенчатая дифзащита, если сопротивление ЗУ будет ≤60 Ом, у Вас от косвенного прикосновения, то есть все в пределах норм. Есть еще другие нормы которые предъявляют много жестких требований к использованию всяких железяк в качестве естественных ЗУ. Вот Вы сами нашли одно из таких требований. Правильно, для защитного ЗУ дома, по мимо нужного сопротивления, которое в глине более-менее легко достичь, важна его конструкция и место расположения. Не вздумайте сыпать соль, это, особенно при глине как у Вас, признак не опытности или халтуры!

Вопрос был про электроприборы! Если проводка плохая и попадает в эти 60%, из-за халтурщиков и хозяев экономящих на своей безопасности, то без разницы что стоит, котел, конвекторы или теплый пол! Длина кабеля не существенно, а возможно и вообще не влияет, так как плотность тока в кабелях конвекторов, особенно если разводка коллекторная, будет меньше чем плотность тока в кабеле котла, что уменьшает нагрузку на коммутируемые контакты. Вот именно, один котел с многими коммутирующимися контактами на общих контакторах и на реле которые в зависимости от установленной мощности коммутируют ТЭНы в котле, каждый из них может стать причиной пожара. К тому же котел должен быть больше по мощности чем суммарная мощность конвекторов, чтоб поддерживать туже самую температуру что и конвекторы, так как будут потери на переносе теплоносителя. По мимо того что мощность конвекторов потребуется меньшая чем с котлом, конвекторы будут включаться хаотично и пиковая мощность будет реже чем при включении котла, что меньше нагружает питающие дом провода. Так же если перегорят в момент отпуска ТЭНы в половине конвекторов дом не замерзнет, так как оставшиеся за счет термостата будут включаться дольше, а ели в котле накроется автоматика в момент отпуска, например из-за импульсного перенапряжения, которое конвекторам без электроники не страшно, то весь дом замерзнет. Электроконвекторы относительно электрокотла с трубопроводами дешевле и быстрей устанавливаются. Не всегда бывает нужно отапливать все помещения, можно купить меньше конвекторов чем помещений где потребуется отопление и по необходимости переносить в нужные помещения, что существенно снизит энергопотребление.

Электроконвекторы, так как у электрокотла большие токи, много коммутирующихся контактов. Безопасней всего теплый пол.

Если проводка соответствует действующим нормам, есть защита от перенапряжений, дифзащита ≤30 мА, лучше двухступенчатая дифзащита 30 мА -> 10 мА, конвекторы проверены, лучше еще и переведены в класс защиты 1, включены не на полную мощность, лучше всего только для поддержания плюсовой температуры, то вполне пожаробезопасно. Врут, брак бывает у всех, в том числе у брендов, это не говоря что полностью безопасного нет ничего. Ни чего удивительного, этого и следовало ожидать от плоскопружинного соединения на подобие ваго, который применяется в патроне. Если бы шлейфом подключены были бы несколько таких патронов, так как конструкция этого патрона позволяет чрез него шлейфовать, то такое произошло бы раньше. Да, вероятность такого высока где стоят в стационарной проводке плоскопружинные клеммы на подобие ваго, в розетках, выключателях, распред коробках.

По любому лучше чем занос спецами потенциала земли или подключение электроприборов к отслужившему свой ресурс 4-х проводному стояку парадного. Представляю квартирный щит с кучей отключенных РЕ, мне раз пришлось отключать РЕ везде, так как универсалы отделочники в распредкоробках попутали PE с N и L, а меня поменять квартирный щит пригласили после ремонта. Новый кабель ни как не влияет на вероятность пожара стационарной проводки из-за протекания крыши, затопления соседями, отказа автомата, перенапряжения из-за отгорания нейтрального провода отслужившего свой ресурс 4-х проводного стояка парадного.

Я раньше тоже думал что в этажном щите и возле розеток по этой причине не подключать. Но ведь возможен вариант что из-за вбитого в стену гвоздя, который войдет между жилами РЕ и L, на корпусе квартирного железного щита который соединен с шиной РЕ появится 220. Да и просто на РЕ ни куда не подключенном из-за емкостной связи с фазной жилой будет наводка, из-за чего он сам по себе будет покусываться. В случае аварии нейтрального провода 4-х проводного стояка на квартирном железном щите появится потенциал, но он не всегда будет 220 и щит обычно находится в коридоре где нет труб и т. п, а если на полу коврик то вообще можно не заметить потенциала на корпусе квартирного щитка. И глупо отказываться при наличии дифзащиты и РЕ в проводке от не подключения РЕ в этажном щите для обеспечения пожарной безопасности стационарной проводки соответствующей действующим нормам. К тому же в некоторых случаях УЗО в связке с РЕ подключенном в этажном щите может предотвратить пожар из-за отказа автомата. Я об этом тоже писал! Да, но только как бюджетный вариант без замены 2-х проводки.

В не внимательны, я писал подключать в этажном щите и тоже писал для чего!

Какие резисторы и зачем я написал. Добавлю, в случае аварии отслужившего свой ресурс стояка парадного ток будет ограничен на уровне ≤5 мА. По информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, ток не отпускания начинается с 5-10 мА. По большому счету в старом жилищном фонде вообще запрещено пользоваться электроприборами класс защиты 1 без реконструкции стояка на 5-ти проводной и ДСУП в каждой квартире! Я думаю навряд ли кто откажется от стиральных машин, бойлеров, посудомоечных машин и других электроприборов класс защиты 1 в старом жилищном фонде с отслужившим свой ресурс 4-х проводным стояком, который и новый не был расчитан на такие нагрузки. Я предложил лучшую альтернативу для строго жилищного фонда с 4-х проводным стояком парадного отслужившим свой ресурс и считаю что это безопасней, чем для устранения пощипывания при прикосновении к корпусам электроприборов класс защиты 1 с фильтрами занос спецами в квартиру многоквартирного дома старого жилищного фонда потенциала земли или подключения корпусов электроприборов класс защиты 1 к отслужившему свой ресурс 4-х проводному стояку парадного.

Как минимум ставьте где-то после вводного автомата и счетчика УЗО 30 мА 63А желательно селективное, по возможности после групповых автоматов УЗО 10 мА 25 А. В этажном щите желто-зеленый провод квартиры пусть электрик подключит к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод 4-х проводного стояка, а возле розеток и светильников, именно возле розеток и светильников, а не где-то в другом месте, желто-зеленый провод НЕ подключайте, чтоб не стало хуже чем было, заизолируйте, ни в коем случае не обрезать заподлицо! Само по себе УЗО, без подключения проводов РЕ в подрозетниках и возле светильников, особенно с 2-х ступенчатой дифзащитой УЗО 30 мА -> 10 мА, существенно повысит безопасность человека в старом жилищном фонде, где опасно подключать корпуса электроприборов класс защиты к нейтральному проводу 4-х проводного стояка парадного, и в некоторой степени повысит пожарную безопасность, а РЕ в составе кабеля в связке с УЗО обеспечить пожарную безопасность стационарной проводки соответствующую действующим нормам, что в некоторых случаях защитит даже при отказе какого-то автомата при перегрузке или КЗ. В некоторых случаях единственное заземление, в прямом смысле слова, может быть причиной поломки техники. В суде грамотный адвокат докажет что заземление не имеет ни какого отношения к функционированию электроприбора класс защиты 1 и то что заземление нужно только для защиты человека, животных. И что Вам важней чтоб по гарантии отремонтировали технику или безопасность людей, животных. Заземление само по себе не является мерой обеспечения безопасности в полном объеме, а не правильно сделанное и примененное может вместо обеспечения дополнительной безопасности стать причиной поражения электрическим током! В многоквартирных домах только заземление, в прямом смысле слова, электроприборов запрещено вообще! В многоквартирных домах старого жилищного фонда на случай пробоя в электроприборах класс защиты 1 применялось защитное отключение через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод 4-х проводного стояка и то только для электроплит и иногда одной розетки на кухне! В новых домах и при реконструкции 4-х проводной стояк запрещен, защитное отключение путем пожароопасного КЗ, как минимум, должно быть на защитный провод 5-ти проводного стояка! Поэтому любая самодеятельность, по мимо юридического не соответствия, опасна, так как электрохозяйство старого жилищного фонда отслужило свой ресурс и не в состоянии обеспечить надлежащую безопасность защитным отключением через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод 4-х проводной сети стояка, даже по старым нормам в которых требования к безопасности были намного хуже! Это не говоря об том что в старом жилищном фонде намного выше вероятность отгорания нейтрального провода стояка из-за чего на корпусах появится опасный потенциал! Так как в старом жилищном фонде с 4-х проводным стояком парадного нет возможности безопасно в полном объеме использовать защитный желто-зеленый провод РЕ новых линий квартиры или реконструированной проводки квартиры по действующим нормам то смежные розетки с защитными контактами нужно ставить раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов! Это касается так же тех кто при старой проводке без защитного желто-зеленого провода РЕ просто меняет старые розетки без защитных контактов на новые с защитными контактами и использует удлинители, тройники! Защитные контакты в моноблочных розетках, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами не подключенными по описанным причинам к проводу РЕ питающей сети, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами! Даже если не будет пробоя то через защитные контакты будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать! Для снижения потенциала 110 вольт, примерно до 28 вольт, чтоб не так покусывалось от электроприборов класс защиты 1 с фильтром питания в старом жилищном фонде где опасно подключать корпуса электроприборов класс защиты 1 к нейтральному проводу древнего 4-х проводного стояка, который отслужил свой ресурс, не говоря что вообще не рассчитывался на такие мощности, можно защитные контакты каждого розеточного механизма, светильника подключить в подрозетниках, возле светильников к РЕ через индивидуальные резисторы 47 кОм мощностью 1 ватт. Если вдруг будет реконструкция стояка на 5-ти проводной тогда нужно будет в подрозетниках и возле светильников подключить защитный желто-зеленый провод РЕ к защитным клеммам розеток, светильников, но перед этим проконсультироваться с опытным в электробезопасности специалистом, так как бывает и 5-ти проводные стояки при реконструкции делают неопытные люди.

Не выдумывайте, деление в доме, в ГРЩ, так как я писал что по действующим нормам делить дальше чем в ВУ, ВРУ, которые ставятся снаружи и которых в одноквартирных домах в основном нет, нельзя! Не мое, а ПУЭ и МЭК! Одноквартирный дом к РЕ шине которого в ГРЩ подключен PEN распределительной сети питается по системе TN-C, так как РЕ групповых линий, через шину РЕ ГРЩ, непосредственно подключены к PEN, а к групповым линиям не относится обозначение TN, TT, IT и соответственно дополнительное обозначение S распределительных сетей! Посмотрите ПУЭ рисунок 1.7.1, внимательно систему TN-C, там есть самый последний, групповой, РЕ к которому не относится дополнительное обозначение S распределительных сетей! В ДНАОП есть специальный пункт относящийся непосредственно к групповым линиям требующий отдельный РЕ при подключении к распределительной сети, который не имеет ни какого отношения к делению в распределительной сети. Это Ваше умозаключение, я ни когда не писал что нужно ставить перемычку в розетке! Опять выдумываете, для подключения РЕ групповой линии к PEN распределительной сети не обязательно нужна ГЗШ. По ранее действующему ПУЭ, в старом жилищном фонде при 4-х проводном стояке по стоякам идет распределительная сеть TN-C к которой групповым РЕ, к которым не относятся дополнительное обозначение S распределительных сетей, подключалась группы электроплиты и иногда одной розетки на кухне. То есть согласно рисунку ПУЭ группы электроплиты и иногда одной розетка в квартире старого жилищного фонда подключены по системе TN-C. Сейчас это запрещено и групповые линии в многоквартирных домах подключаются к распределительной сети TN-C-S. Многоквартирные дома в основном, как и раньше, питаются от сети TN-C, но распределительная сеть стояков можно делать только по системе TN-S, в общем получается питание групп квартир по системе TN-C-S. Да, но РЕ групповых линий после ГЗШ одноквартирного дома, к которой подключен PEN распределительной сети, не имеет ни какого отношения к дополнительному обозначению S распределительных сетей. Если от ГРЩ одноквартирного дома протянуть 3 или 5 проводов, например к строению бани, то баня уже действительно будет питаться от распределительной сети TN-C-S, так как к ней будет подходить уже отдельные N и PE. Если к ГЗШ ГРЩ дома подключен PEN распределительной сети то дом питается по системе TN-C. На форуме рассматривались правильные схемы питания домов от сети TN-C-S, деление происходило в ЩУ на столбе и к дому подходило 5 проводов распределительной сети. Даже один человек который, я так понял по работе занимается подключением домов, писал что именно такие ТУ они выдают всем, где к ГЗШ ГРЩ дома подходит РЕ распределительной сети. На ВЛИ вдоль улиц меньше вероятность обрыва PEN, даже если он оборвется то есть шанс что более менее равномерно нагружены фазы и на РEN не будет большой потенциал. А если оборвется PEN ответвления к дому, то вероятность появления опасного потенциала на PEN дома намного выше, так как в одноквартирном доме может быть включен только один мощный однофазный электроприбор, про нейтральный провод 2-х проводного 1-но фазного ответвления обозванный и используемый как PEN я вообще молчу, при его обрыве однозначно появится опасный потенциал на ГЗШ и ни какое заземление не защитит, так как в подавляющем числе случаев в одноквартирных домах отсутствует или не делается обязательная, в отличии от не обязательного заземления дома, система уравнивания выравнивания потенциалов! Да, я подразумевал эту авантюру Kamikaze, с PEN в 1-но фазном 2-х проводном ответвлении и делением его непосредственно на клеммах 3Р автомата на вводе, а сникерс постоянно пытается это приписать мне. Я на мастерсисти писал что это опасная трактовка Kamikaze пункта ПУЭ где допускается рвать все провода на вводе. Не однократно, без вопросов, писал про разные аварийные ситуации вероятность которых высока при голых проводах ВЛ, приводил цитаты профильных специалистов и технический циркуляр про то что при голой ВЛ не может быть PEN, даже в 3-х фазной ВЛ. Если считаете что профильные специалисты, технический циркуляр уточняющий действующие документы и я не правы, то можете себе при голых проводах ВЛ вдоль улиц и 2-х проводном вводе делать TN. Если все сделать правильно то ни какого пожара не будет и Ваше заземление более-менее будет обеспечивать безопасность для всех. Но я сомневаюсь что Вы все сделаете правильно, как минимум это дорого и трудоемко, особенно в уже построенном доме и в случае даже перехлеста голых проводов у Вас, если Вы сделаете систему TN, появится опасный потенциал на корпусах электроприборов класс защиты 1. Так же, даже без обрывов и перехлестов, если сеть дохлая с просадками, перекосами, при системе TN напряжение прикосновения не будет соответствовать санитарным нормам. Электрически правильно, конструктивно безграмотно и не соответствует действующим нормам! Куча не нужных транзитных соединений в цепи защитных, нейтральных проводов, за счет чего снижается надежность и соответственно безопасность! Для деления нужно использовать только одну шину РЕ к которой обычно по середине подключается провод ЗУ и провод PEN 3-х фазной распределительной сети, провода N к шине РЕ подключаются со стороны PEN, а провода РЕ подключаются со стороны подключения РЕ ЗУ. Почти нормально. Автомат В40 должен стоять на вводе в дом перед реле напряжения. Стабилизатор под 1-ной ступенью дифзащиты, что для ТТ не допустимо, особенно с учетом что Вы писали что срываются голые провода ВЛ вместе с изоляторами. При работе от сети будут срабатывать все УЗО, а при работе от генератора не будут, так как питание от генератора будет по более безопасной системе IT в которой первое замыкание на землю считается аварией но более-менее безопасно. В идеале при питании от генератора по системе IT для безопасности нужно ставить устройство контроля изоляции. Если тупо заземлить один из выводов генератора на землю или нейтральный провод, например чтоб обдурить газовый котел с корявой схемой контроля пламени, то может быть все что угодно в смысле опасности как в доме так и для монтажников восстанавливающих ВЛ. УЗО ложно срабатывает только в одном случае, если оно не исправно, а не исправное УЗО нужно менять!

Делите в доме, после ВУ, ВРУ, роль которых в одноквартирных домах обычно выполняет ГРЩ и дальше идет групповые линии к которым обозначения TN, TT, IT не относятся! Я пишу об питании одноквартирного дома, электроустановки, а не об питании электроприборов в групповых линиях. Делите где хотите, если не понимаете, что при обрыве PEN ответвления, особенно при однофазном 2-х проводном вводе с обзыванием и использованием нейтрального провода как PEN, на корпусах появится опасный потенциал, от которого заземление, особенно локальное, не защитит! В действующих нормах пишется что в 3-х фазных сетях может быть PEN, про то что PEN может быть в однофазных сетях ни где не пишется в пунктах относящихся к PEN! В многоквартирных домах стояк относится к распределительной сети, но сейчас уже запрещено делить в этажных щитах как было раньше!

Ни где, указано только что не дальше ВУ или ВРУ и считается чем ближе к источнику питания тем лучше. Какое же это питание дома от сети TN-C-S, если буква S означает что N и PE в конце распределительной сети уже разделены и в конце распределительной сети должно быть 5-ть проводов, а к дому подходят 4-ре провода!

Ссылка на ДБН выше в теме, да и зачем туда смотреть, что Вы ни разу не видели что одноквартирные дома подключаются 2-мя или 4-мя проводами с делением в щите в доме, то есть после ввода, вместо 3-х и 5-ти проводов от распределительной сети ВЛИ проходящей от ТП по улицам.

Нет, в нормах иногда бывают не стыковки или явные ошибки, для одноквартирных домов нужно требовать систему ТТ или TN-C-S исходя из текущего состояния ВЛ, а не тупо подписывать договор с копирайтным ТУ и, или подписывать акт выполненных работ при том что дом подключили по системе TN-C.

Требование на практике питать одноквартирный дом от сети TN-C-S, то есть деление до ввода, и тем более ответвление к дому от ВЛ тремя проводами при 1-но фазном питании и 5-тю при 3-х фазном питании я только несколько раз встречал на форумах, один раз на этом. Обычно даже если в ТУ указано TN-C-S монтажники запитывают старой 2-х проводкой без земли или по системе TN-C при 3-х фазном питании, что к сожалению рекомендуется в ДБН, то есть деление после ввода, что при 3-х фазах терпимо, а при 1-ной опасно, не говоря про голые провода. Обычно до этого не доходит. Редко, вплоть до прокуратуры, с адвокатом, за халатность, занимаются этим владельцы домов. Есть ссылка ПУЭ в главе 1.7 по электробезопасности на ДБН, которые некоторые видят впервые.