Наблюдатель

При ремонте желательно поменять проводку в соответствии с действующими нормами и подключить или не подключить, заизолировав, защитный желто зеленый провод РЕ в подрозетниках и возле светильников в зависимости от того 5-ти или 4-х проводной электростояк парадного. Посмотрите заодно как обеспечить электробезопасность в старом жилищном фонде где по проекту не защитного провода РЕ или нет возможности его использовать после реконструкции проводки квартиры в теме Можно ли организовать заземление в старом доме в сообщении 27. Как самый бюджетный вариант, если есть кто хорошо паяет то можно спаивать и замазывать, при этом соединения должны быть сдвинуты вдоль провода, чтоб не были друг против друга, каждая жила индивидуально и провод в общем должны быть заизолированы ПХВ изолентой в 4-ре прохода с нахлестом намотки ≥50%. Можно сваркой, для этого нужно сварочное оборудование и навыки. На крайний случай обжимом, требуется специальный инструмент и навыки. Или торцевым зажимом одновременно под два винта как на фотографии. Желательно не использовать торцевые зажимы с полиэтиленовым корпусом, а использовать полиамидные или с более термостойким материалом корпуса, а также не использовать с тонким телом обоймы торцевого зажима. Торцевой зажим нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него. Нижний винт, со стороны проводов, зажимать умерено, а верхний сильно, но без фанатизма. Перед обжимом толстостенными гильзами или скручиванием скрутки для торцевого зажима, каждую жилу обязательно зачистить и смазать, так чтоб только жирные были, специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим. Торцевой нужно брать с прижимной пластиной, чтоб провода не перерезались, что для алюминиевых проводов очень актуально, да гибкие провода класс гибкости ≥2 и моно жильные класс гибкости 1 до 1,5 мм2 включительно нельзя зажимать торцевыми зажимами где винт непосредственно давит на проводник. Если нет торцевых зажимов с прижимной пластиной то можно использовать тонкостенный кабельный наконечник Ншви для многожильных проводов с длинной втулкой, который нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него и соответственно подобрать торцевой зажим чтоб тонкостенный кабельный наконечник с скруткой более-менее плотно входил в него. Для 2-х последних способов нужно предусмотреть распред коробки, чтоб в случае чего иметь легкий доступ к месту соединения.

Вам нужно делать только систему ТТ обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА, так как сечение не соответствует действующим нормам для питания по системе TN-C! Так что при сечении 6 мм2 у Вас нет РЕN! Разделились мнения более-менее разбирающихся в элетробезопасности электриков которые знают что в Вашем случае нужно питать дом по системе ТТ обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА и мнения безграмотных в электробезопасности электриков не знающих требований для систем TN и то что при 4-х проводном вводе, если соответствуют сечения, не получится питать электроприборы в одноквартирном доме и тем более сам одноквартирный дом от сети TN-C-S, получится только от сети TN-C, так как обозначения TN, TT, IT и соответственно дополнительные обозначения C, S не относятся к групповым линиями. Что и нарисовано на рисунке системы TN-C в ПУЭ взятого якобы с документа МЭК. В ПУЭ нет требования питать электроприборы в одноквартирном доме или сам одноквартиртирный дом от какой либо системы, есть только ссылка в главе 1.7 на ДБН В.2.5-27-2006, в которых допускаются все системы! Повторное заземление само по себе без обязательных СУП, ДСУП, которых у Вас нет и полноценных не будет, в полном объеме не защищает человека, животных от поражения при такой аварии если питать дом по системам TN! При правильно выполненных системах TN такую аварию можно даже не заметить, один раз сам устранял подобную аварию, вызвали ремонтировать некоторые пекарные машины, а работали почти все. И даже при правильных системах TN для использования электроприборов класс защиты 1 на улице линии улицы нужно делать только по системе ТТ или IT! Это Российкий ГОСТ, но от этого актуальность наприсанного в нем не меняется.

Делят PEN где-то в 3-х фазной распределительной сети и дальше по распределительной сети или к вводу идут отдельные N и PE. В конце 235 сообщения я в общем описал питание дома от 1-но фазной сети с системой TN-C-S с делением на столбе ответвленя.

Нет, при 5-ти проводной изолированной линии, разумеется с повторными заземлениями PE, можно сделать только TN-S или ТТ. Если линия 3 фазная 4 проводная не изолированная, то только ТТ!

Поищите в земляных темах с моим участием, не однократно выкладывал рисунки контура и локальных ЗУ. Расстояние и длинна минимально оптимальные. По МЭК арматура должна быть ≥18 мм по впадинам, толщина полосы должна быть ≥5 мм, сечение полосы должно быть ≥150 мм2! Я уже неоднократно писал однозначный ответ на этот вопрос! Пример схемы питания дома по системе ТТ с обязательной 2-х ступенчатой я не однократно выкладывал и форумчане свои схемы выкладывали для обсуждения. Да и Вы свою систему ТТ с общим УЗО и групповыми дифавтоматами на словах предложили. Схему 1-но фазного питания дома по системе TN-C-S в Вашем случае не реально сделать! По мимо того что ВЛ от ТП вдоль улиц должна быть изолированная, она должна быть 3-х фазная, должны быть указанные в нормах повторные заземления, ответвление и ввод должны быть 3-х проводные с соответствующими нормам сечениями, сразу за местом деления должно стоять селективное S УЗО, должна быть обязательная в системах TN, являющаяся единственной защитой при аварии в распределительной сети, СУП, ДСУП, которую полноценной можно сделать только при строительстве дома, должны быть выполнены дополнительные требования для линий улицы где нет СУП, ДСУП!

Автомат и не должен выбить, так как ток через землю, грунт между столбом и ТП, на нейтраль ТП не достаточен для срабатывания автомата в фазах на ТП. Поэтому в системах TN применяют защитное отключение подсоединяя PEN или отделенный до ввода от PEN РЕ распределительной сети к шине заземления дома чтоб было защитное отключение посредством автомата в щите дома через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1. Но чтоб применять такое защитное отключение, которое безграмотные в электробезопасности называют "заземлением", то есть делать одну из систем TN, нужно учесть много требований электробезопасности! Как минимум при 2-х проводном питании и голой ВЛ требования электробезопасности для питания дома по одной из систем TN не соблюдаются, там есть еще требования сечения, места и способа подключений, обязательные СУП, ДСУП и другие требования, а для улицы дополнительные требования, так как на улице нет СУП, ДСУП, а дифзащита при аварии в распределительной сети на улице не защищает! Бывает сами электрики обслуживающие ВЛ по ошибке заземляют фазу и потом ищут ведьм, тех кто якобы ворует электричество, зимой вокруг такого столба тает снег, известны летальные исходы при прикосновении к аварийным столбам.

ПУЭ глава 2.4.

Заземляющее устройство дома к шине заземления дома в любой ситуации по действующим нормам должно подключаться одинаково! Если у Вас действительно контур с 4-мя штырями указанной длинны то ни чего добивать не надо, так как требуемое для системы ТТ при дифщащите ≤30 мА сопротивление ЗУ ≤ 47 Ом скорей всего будет обеспечено для соблюдения санитарных норм по косвенному прикосновению и будет уравнивание, выравнивание токопроводящих частей здания требуемое для обеспечения электробезопасности, что в некоторой степени компенсирует, если вдруг будет, не достающее сопротивление контура. Но, если у Вас локальное ЗУ, а не контур, и есть возможность добавить штыри то нужно однозначно это делать. Расстояние между штырями должно быть равно 1-2 длинны штыря в зависимости от наличия количества дополнительных штырей. Да, если на все группы после общего УЗО будут стоять автоматы+УЗО или дифавтоматы с уставкой ≤ 30 мА, то это будет 2-х ступенчатая дифзащита с лучшим, чем обговаривалось в начале, параметром бесперебойности питания. В этом случае, еще для улучшения параметра бесперебойности питания, первое УЗО лучше взять селективное S, правда на 30 мА сложно приобрести. Можно общее селективное S УЗО взять с уставкой 100 мА, в этом случае как я писал чтоб вписаться в санитарные нормы сопротивление ЗУ должно быть ≤ 14 Ом, что обычно всегда получается в контуре, но не часто в локальном ЗУ с 4-мя штырями указанной длины. Нет, это TN-С, опасная при 2-х проводном питании! Групповые линии не имеют отношение к обозначениям TN, TT, IT и соответственно к дополнительным обозначениям C и S! Что и нарисовано на рисунке системы TN-C в ПУЭ взятого якобы с документа МЭК.

Это схема питания дома по системе ТТ, которую нужно делать если ВЛ от ТП вдоль улиц не изолированная, голый алюминий, или 2-х проводное питание дома. Но в системе ТТ обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту! Как самый бюджетный вариант ставьте последовательно два УЗО 30 мА 63А. Это будет самый худший способ применения дифзащиты допускаемый действующими нормами. При применении общего или обще групповых УЗО лучше групповые автоматы ставить 2-х полюсные 2Р или 1Р+N! У некоторых производителей, как минимум 6-ти, есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р, их сложно найти, в основном под заказ. Это позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины. При пробое с N провода на землю и 1-но полюсных 1Р автоматах по мимо отключения 1Р автоматов придется дополнительно отключать и нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу. Это долго, потребует вскрытия щита, что не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той чей нейтральный провод будет отключен самым последним. С 2-х полюсными автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается автомат от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся автоматы. Автомат перед счетчиком ставьте 2-х полюсный 2Р. Обратите внимание на хорошую диэлектрическую и механическую защиту питающих проводов ввода вплоть до групповых автоматов. В щитке на провода которыми будет выполнена коммутация наденьте кембрики или термоусадку соответствующего цвета чтоб была двойная изоляция. Скорей всего у Вас не контур, а локальное бюджетное ЗУ, в лучшем случае как часть контура. Чтоб вписаться в санитарные нормы 2 вольта по косвенному прикосновению согласно ГОСТ 12.1.038-82, сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, где 12 вольт меняется на 2 вольта, соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом! Медный провод сечением не менее 10 мм2 желто-зеленого цвета от ЗУ кратчайшим путем проложите к шине заземления в щитке. Болт на выводе ЗУ должен быть не менее М8!

Где Вы хотите это сделать?

Нельзя использовать нейтральный провод для защитного отключения автоматом посредством пожароопасного КЗ в случае пробоя в электроприборах класс защиты 1! Нельзя нейтральный провод после счетчика заземлять! В некоторых счетчиках даже стоит светодиод аварии «земля», индицирующий что нейтральный провод после счетчика пробил на землю или не правильно используется!

Свет разбросайте под 3 обще групповые УЗО и групповое УЗО санузла соответственно помещениям. Например сгруппировав спальни и кондиционер 1 под одно обще групповое УЗО, под другое обще групповое УЗО зал, коридор и кондиционер 2 зала, под третье обще групповое УЗО кухню. Отдельная линия на бытовой холодильник лишняя, бытовые холодильники потребляют 1-2А, даже если пуск в 10 раз больше, 20А, то это ни как не вызовет срабатывание ЭМР автомата В16, 48А, даже если в этот момент будет включена микроволновка, 16А! У Вас применен самый худший способ дифзащиты допускаемый действующими нормами! При применении общего или обще групповых УЗО лучше групповые автоматы ставить 2-х полюсные 2Р или 1Р+N! У некоторых производителей, как минимум 6-ти, есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р, в Киеве сложно найти, в основном под заказ. Это позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И не нужны будут нейтральные шинки после обще групповых УЗО. При пробое с N провода на землю и 1-но полюсных 1Р автоматах по мимо отключения 1Р автоматов придется дополнительно отключать и нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу. Это долго, потребует вскрытия щита, что не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той чей нейтральный провод будет отключен самым последним. С 2-х полюсными автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается автомат от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся автоматы. У Вас за счет 3-х обще групповых УЗО и группового УЗО санузла, если освещение будет разбросано, будет более-менее терпимая ситуация при использовании 1Р автоматов, полностью без освещения не останетесь. Логику включите! Как автомат 16А санузла может защищать проводку идущую от УЗО 16А санузла до вводного автомата 25А, от КЗ внутри корпуса УЗО 16А санузла, если автомат 16А санузла нижестоящий, стоит то он у Вас на схеме после УЗО 16А санузла! Поменяйте просто местами УЗО санузла и автомат санузла, если Вам важней безопасность, а не красота на схеме или удобство монтажа. После УЗО санузла поставьте автомат В6 на свет санузла. По возможности желательно чтоб УЗО санузла было 25А. Можно, как советуют на санузел поставить дифавтомат 10 мА 16А, а после него автомат В6 на свет санузла. Единственное что не во всех дифавтоматах есть индикация что сработала дифзащита, что усложняет поиск неисправности.

Вам решать, отказываться ли от дифзащиты или оптимизировать схему под более-менее приемлемый параметр бесперебойности питания света, чтоб освещение было бы под дифзащитой ≤30 мА, которая является единственным аппаратом защитного отключения при 2-х проводке в старом жилищном фонде. У Вас так, как требуют действующие нормы, не сделано на санузел, хоть могло быть сделано при тех же комплектующих. У Вас стоят УЗО не имеющее защиты от сверх токов, то есть не стоят дифавтоматы, соответственно УЗО 63А или 40А, кроме санузла 16А, согласованы по рабочему току с вышестоящим автоматом, вводным 25А, а УЗО санузла 16А не согласовано с вышестоящим, вводным 25А, автоматом по рабочему току.

При утечке в одной группе освещения, освещение пропадет везде, при КЗ в УЗО санузла выше вероятность возгорания УЗО санузла чем сработка вышестоящего автомата.

Не учитывая оптимизацию схемы и улучшение некоторых номиналов, в обеих схемах плохой параметр бесперебойности питания света и УЗО санузла не согласовано с вышестоящим автоматом. В!

Брендовость и соответственно стоимость комплектующих мало влияет на надежность и безопасность! В подавляющем числе случаев причина пожаров, поражений током это не правильная схема или халтурный монтаж, бывает 2 в 1, а не бюджетные комплектующие! Комплектующие любых производителей лучше приобретать в специализированых фирмах или магазинах.

Можно, в новых и реконструируемых домах так и делается, так как по действующим нормам PEN запрещен внутри жилых домов. Для одной квартиры, как минимум, нужно реконструировать весь электростояк парадного! В старом жилищном фонде, в электростояках распределительной сети питающей этажные щиты, нет РЕ, а если дома старше 1996 года, то и нет PEN, так как где-то с 1996 года было введено понятие PEN. В этих домах корпуса этажных щитов нейтральным проводом 4-х проводной 3-х фазной распределительной сети последовательно подключены к ГЗШ в ВРУ к которой подключен нейтральный провод ввода. В некоторых домах, обычно с электроплитами, грамотные строители этажные щиты дополнительно, дублируя нейтральный провод, соединяли катанкой, арматурой, полосой с ГЗШ ВРУ. С корпуса этажного щита старого жилищного фонда с 4-х проводным электростояком РЕ для квартиры брать нельзя, так как при реконструкции, чем является замена 2-х проводки квартиры на 3-х проводку, чтоб не стало хуже чем было, должны учитываться все действующие нормы, то есть РЕ групповой линии для защитного отключения автоматом через пожароопасное КЗ должен подключаться к РЕ распределительной сети 5-ти проводного электростояка. ВРУ многоквартирных домов обычно не заземляется на искусственное ЗУ, в качестве защитного заземления используются железобетонные и стальные конструкции объединенные в СУП. Незачем это делать, и так ясно что электрохозяйство отслужило свой ресурс и как минимум требует ППР, лучше капитальный ремонт, в идеале реконструкцию. Не правильно сделанное заземление или защитное отключение автоматом, путем подключения РЕ групп к нейтральному проводу для создания пожароопасного КЗ на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, может заземлить в могилу! В старом жилищном фонде повысить электробезопасность в одной квартире, так чтоб не стало хуже чем было, можно только как описано в теме Можно ли организовать заземление в старом доме?, в моем сообщении 27. В первую очередь УЗО, потом РЕ без подключения возле розеточных механизмов и светильников, и в самую последнюю очередь индивидуальные резисторы.

Это не контур заземления, по МЭК поверхностное ЗУ тип В, а одиночное глубинное ЗУ по МЭК тип А! Один глубинный заземлитель большой длинны хорош когда делают реконструкцию где не было заземления и нет места для организации контура или нужно индивидуальное ЗУ для правильного функционирования некоторого оборудования. Чаще один глубинный заземлитель применяют когда проплужили и про защитное заземление дома вспомнили когда все вокруг дома уже облагорожено, а так же впаривают не опытным у которых реально есть возможность и средства сделать контур, обзывая глубинный заземлитель по МЭК тип А, контуром, который является заземлителем по МЭК тип В. Контур при аварии, не контакте, перехлесте, обрыве, отгорании нейтрального провода питающей линии, пробое высокого напряжения на ТП, при питании дома по системе TN, пробое изоляции до дифзащиты или отказе дифзащиты при системе ТТ подымает потенциал земли, грунта, снаружи возле стены дома, внутри дома чем в некоторой степени уравнивает, выравнивает разность потенциалов между землей (грунтом, полом, стенами), токопроводящими корпусами электроприборов класс защиты 1, сторонними токопроводящими частями здания, что позволяет более-менее в связке с СУП, ДСУП, СВП возле стены дома и в доме обеспечить безопасное напряжение косвенного прикосновения на время срабатывания защитного отключения или в случае если защитное отключение не сработает до устранения аварии. При равных сопротивлениях контура заземления и одиночного глубинного заземления, контур за счет своей конструкции лучше уравнивнивает, выравнивает потенциалы и соответственно лучше обеспечивает электробезопасность!

Опасность во время аварии будет в любом случае, просто вероятность аварии и величина опасности будет тем больше чем больше ВЛ не соответствует количеству пунктов действующих норм. Прикосновение к повторным заземлениям ВЛ людей, животных, которое всего на одном или нескольких столбах, в случае аварии намного опасней чем при наличии множества повторных заземлений через промежутки указанные в действующих нормах или в идеале на каждом столбе, как сделано добросовестными электриками в некоторых населенных пунктах, хоть этого и не требуют нормы. Возможно сделано не добросовестными электриками, но они понимая опасность, чтоб подстраховать свой зад, сделали повторные естественные ЗУ на каждом бетонном столбе. В свитом 3-х фазном СИП обрыв только одного нейтрального провода от упавшего дерева, обледенения, налипания снега, мало вероятен чем обрыв одиночного нейтрального провода не изолированной ВЛ. Так же вероятность обрыва 4-х проводного СИП меньше чем 2-х проводного СИП. При обрыве нейтрального провода 3-х фазной ВЛ с более-менее равномерно нагруженными фазами, из-за чего ток текущий через нейтральный провод не большой, не зависимо от мощности подключенной нагрузки, на повторном ЗУ столба не появится сильно большой потенциал. При обрыве нейтрального провода 2-х проводной ВЛ, чем больше будет мощность подключенных нагрузок тем выше вероятность что на повторном ЗУ столба появится потенциал близкий к 220 вольтам, так как по нейтральному проводу 2-х проводной ВЛ текут рабочие токи нагрузок в полном объеме. Возможно сделаны на всех, как я писал выше, посмотрите на верхушки столбов, к выходящей сверху арматуре столба должна быт приварена катанка, которая приварена к кронштейнам столба и подключена к нейтральному проводу плашечным зажимом. При 2-х проводном ответвлении и том сечении что у Вас это опасно для окружающих и не защитит Вас! Лучше пригласите электриков обслуживающих ВЛ чтоб ответвление от уличной ВЛ к вводу поменяли на СИП, чтоб хотя бы ответвление было соответствующего сечения и без скруток. Доделывайте по быстрей к системе ТТ как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту, одна из ступеней которой должна быть не более 30 мА! Электроприборы от аварии на ВЛ буде защищать ЗУБР, как пишется в действующих нормах. Да, он глубоко заблуждается, в действующих нормах, пишется только то что PEN может быть в 3-х фазных сетях и то с ограничением по минимально допустимому сечению и обязательно должен быть изолированный на всем протяжении от ТП! У него эти требования не соблюдены. Действующие нормы рекомендуют для защиты от КЗ в цепи фаза-нейтраль и пробоя на землю ставить дифавтоматы. Но это не самое лучшее решение, по мимо того что дифавтомат в большинстве случаев дороже автомата и УЗО, не на всех дифавтоматах есть индикация что сработала дифзащита и надежность защиты 2-мя отдельными аппаратами выше. Хорошо что сами догадываетесь, что выше глупость написали. Ожидаемый Ток Короткого Замыкания. Измеряется чтоб быть уверенным что примененные втоматы уверенно сработают в случае металлического КЗ. Если не будете менять на СИП то лучше всего скрутки соединить сваркой, на крайний случай обжимом, плашечными зажимами с соблюдением технологии. Нет сами по себе соединения, даже из разных металлов не вызывают срабатывания УЗО. УЗО срабатывает на дифференциальный ток вызванной утечкой на землю. У Вас скорей всего нет утечки на землю достаточной для срабатывания УЗО 30 мА, а то бы уже что-то отгорело или сгорело. Я когда в старых домах меняю проводку, то чтоб полностью не обесточивать дом, часть дома, так как в старых домах нет групповых линий, подключаю в новый щит, где группы защищены УЗО 10 мА и ни чего не выбивает. Это один из примеров корявого написания Российских норм, что в наших нормах тоже встречается, про что я писал. В третьем предложении пункта 1.7.132, по индивидуальному определению ПУЭ, которое единственно правомерно к пунктам ПУЭ, речь идет об электроприборах, а не домах, электроустановках! Вот еще цитата подтверждающая и логичная с определением электроприемников ПУЭ, что в 3-м предложении пункта 1.7.132 речь идет именно об электроприборах, электроприемниках, а не об домах, электроустановках, как думают безграмотные в электробезопасности! На рисунках ПУЭ с PEN 3-х фазная сеть, а не 1-но фазная! Так же в третьем предложение пункта 1.7.132 не указано с какой конкретно системой заземления распределительная ВЛ вдоль улиц, то есть подразумевается все системы, включая 2-х проводную ВЛ не относящуюся ни к одной системе. Соответственно от ТП на ВЛ по системе TN-S и 2-х проводной ВЛ без системы, в которых по определению действующих норм нет PEN, неоткуда взять PEN для упоминаемого в пункте 1.7.132 2-х проводного ответвления! Логичней что 2-мя проводами непосредственно к ВЛ по 3-му предложению пункта 1.7.132 Российского ПУЭ допускается подключать электроприборы, которым не требуется третий защитный провод, например патроны с лампочками праздничных иллюминаций. В нашем ПУЭ в пунктах относящихся к PEN этой опасной корявости нет.

Как минимум Вы не внимательны, в первом случае речь идет об уличных столбах, где в основном Вы и Ваши близкие проходят мимо, а во втором случае речь идет об промежуточном столбе, как Вы писали на участке, где Вы и Ваши близкие проводят на много больше времени. Ну и делайте, на уличном столбе ответвления и 2-х ближайщих уличных столбах как я писал. По желанию там можно применить меры по обеспечению безопасности людей животных которые в момент аварии могут находится рядом, опытные электрики обслуживающие ВЛ знают как это делается. Нет, не сработают так как ток через землю, грунт, на нейтраль ТП по закону Ома будет не достаточный для срабатывания автомата! Для примера условно считаем что у Вас ЗУ из арматуры 4 Ома и ЗУ нейтрали на ТП тоже 4 Ома, для упрощения не считаем активное и индуктивное сопротивление проводов от ТП до места замыкания на землю, получаем 8 Ом, так как цепь через землю последовательная. Считаем ток замыкания на землю при 220 вольтах, 220В / 8 Ом = 27.5А, вводной автомат 25А и более не сработают вообще, групповой 16А сработает где-то через минуту при том что время защитного отключения в системе ТТ должно быть не более 70 миллисекунд, а в системе TN не более 200 милисекунд! Я сомневаюсь что Ваше ЗУ из арматуры даст сопротивление 4 или меньше Ом, оно скорей всего на порядки больше из-за чего даже автомат на 6 А не сработает вообще! По этой причине в системах TN нейтральный провод 3-х фазной сети подключают к шине РЕ чтоб при пробое было КЗ и сработал автомат, но так как КЗ пожароопасно и электроопасно если отгорит нейтральный провод то для того чтоб делать систему TN должны быть соблюдены многие условия, часть которых я привел. УЗО 30 мА с Вашим ЗУ скорей всего сработает при пробое на землю. Но чтоб вписаться в санитарные нормы напряжения косвенного прикосновения к токопроводящим частям, которое по ГОСТ 12.1.038-82 должно быть не более 2 вольт, сопротивление ЗУ для системы ТТ, ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом! Да, но то что перебьете телефон это мелочь, можете перебить газ или кабель 6-10 кВ! Можно, но только на одном или нескольких столбах это при 2-х проводной или неизолированной ВЛ опасно. По действующим нормам PEN на ВЛ должен быть изолированный! Нет у Вас PEN! У Вас на ВЛ есть провод который безопасно можно использовать только как нейтральный провод для питания электроприборов, а не как PEN для деления или непосредственного соединения с шиной РЕ дома для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ, на случай пробоя в электроприборах каласс защиты 1! Вот из Российских норм. Что и подтверждают профильные специалисты! Это опять же заблуждение не опытных в электробезопасности обывателей думающих что заземление электроприбора само по себе защитит от пробоя изоляции в электроприборе. Автоматы сработают только при системе TN, где в качестве защиты применяется защитное отключение через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод распределительной 3-х фазной сети подключенный к шине РЕ дома, и то при обязательном соблюдении кучи требований. Как раз при однофазном питании система TN опасна, особенно с неизолированной распределительной сетью, так как при не контакте, обрыве, перехлесте с фазным, отгорании нейтрального провода на корпусах заземленных электроприборов появится потенциал вплоть до 220 вольт. В 3-х фазной, изолированной, что исключает перехлест, белее-менее равномерно нагруженной по фазам сети TN, не зависимо от потребляемой мощности, не контакт, обрыв, отгорание нейтрального провода менее опасен, так как чем равномерней нагружены фазы тем меньше по нейтральному проводу течет ток и соответственно меньше вероятность выноса большого потенциала на корпуса электроприборов. По действующим нормам при голой ВЛ, 2-х проводном питании дома ни каких! Да, что не изолированы и 2-х проводное питание дома. Если не понимаете в электрике то не нужно было вообще заземлять розетки без защитного отключения, что может заземлить в могилу. Я Вам уже писал что в Вашем случае по действующим нужно делать систему ТТ с 2-х ступенчатой дифзащитой. Одна из ступеней которой должна быть не более 30 мА, тем более действующие нормы для частных дачных строений и подобного рода сооружений, где сеть без учета ОТКЗ, скрутки на столбах как раз яркий пример, расширяется, рекомендуется делать систему ТТ, даже без упоминание на изолированность. Так ошибочно не только Вы считаете! Примерно до 1996 года понятия в нормах как PEN вообще не было! То есть все нейтральные провода сделаные до этой даты делались без учета современных требований к PEN! Да, но без 2-х ступенчатой дифзащиты опасная система ТТ, для которой без дифзащиты ЗУ должно быть с сопротивлением не более 0,5 Ом, что сложно сделать даже опытным электрикам имеющим инструмент и приборы. Правильно, но через УЗО лучше пустить все, а те группы что у Вас с заземлением нужно обязательно через 2-х ступенчатую дифзащиту. Как бюджетный вариант ставьте два УЗО 30 мА 63А последовательно! Так как в системе ТТ нейтраль трансформатора ТП не соединяется с шиной заземления дома то из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системе TN, а аппараты дифзащиты, могущие осуществлять защитное отключение при ничтожно малых не пожароопасных токах и по этому являющиеся практически единственными аппаратами защитного отключения в системе ТТ, более сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов и поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА. Если не понимаете об чем Вам пишут форумчане, в том числе и я, учитывая что это интернет и тут по мимо полезной информации много бесполезной и иногда опасной информации то лучше вообще ни чего не делать самому! А то Вы уже соединили корпуса электроприборов клас защиты 1 через ЗУ при полном отсутствии защитного отключения. Я Вам привел пункты действующих норм, которые Вы сами можете найти и прочитать, пытался разжевать, так как в нормах бывают опечатки, ошибки иногда опасные. Вот про росийские нормы. Почитайте наши, найдете много ошибок, не стыковок.

Да, желательно на столбе ответвления от уличной ВЛ и 2-х соседних столбах по улице сделать повторные заземления, только не самому, а скооперировавшись с электриками обслуживающими ВЛ и по возможности соседями. Так же нужно знать нет ли в земле подземных коммуникаций. А Вы про безопасность свою, своих близких, детей не подумали! При 2-х проводном ответвлении, таком сечении, скрутках как у Вас это делать опасно! Вы заземлив электроприборы ухудшили электробезопасность чем была до этого, так как сделали систему ТТ без дифзащиты, что недопустимо! В случае пробоя в одном из заземленных электроприборов опасное напряжение, вплоть до 220 вольт, через провода РЕ появится на корпусах всех исправных заземленных электроприборов! В вашем случае только как я описал выше. Для системы ТТ нормально, в некоторых случаях для систем TN тоже нормально. Так делать нельзя даже для систем TN! В некоторых счетчиках даже стоит светодиод аварии «земля», индицирующий что нейтральный провод после счетчика пробил на землю! Нет, не PEN, а нейтральный провод. По действующим нормам PEN может быть только в 3-х фазных изолированных сетях с сечением по меди не менее 10 мм2 или 16 мм2 по алюминию. Нет, какая это система заземления TN-C если, не учитывая Ваших заземлений, провода заходят прямо в счетчик и не предусмотрено заземление изначально вообще. Если косвенно применить обозначения ПУЭ, так как официального обозначения такого питания дома нет, то это питание дома по системе TI, то есть нейтраль источника питания глухо заземлена, а токопроводящие части электроустановки изолированы от нейтрали. Да, проводник РЕ, но при наличии проводов РЕ обязательно должно быть организовано защитное отключение на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1! Сейчас у Вас потенциально опасная ситуация так как нет защитного отключения вообще об чем я Вам писал выше! Провод РЕ должен быть в составе кабеля проводки! Это ближе к неправильно технически подключенному защитному заземлению дома, а не повторное заземление. Так можно делать если ВЛ от ТП вдоль улиц изолированная, питание дома 3-х фазное, сечения соответствующие. Понятие повторное заземление относится только к распределительным сетям ВЛ. Нет, ни чего Вы не разделяете, Вы просто подключаете нейтральный провод 2-х проводного ответвления к проводам РЕ групповых линий якобы для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, то есть технически не правильно и в нарушение действующих нормам делаете систему TN-С. Нет, переводите питание дома с системы ТТ, которую Вы сделали с грубыми нарушениями так как нет дифзащиты для защитного отключения, в систему TN-C опасную при 2-х проводном питании, так как групповые линии не имеют отношение к обозначениям TN, TT, IT и соответственно к дополнительным обозначениям C и S! Если питание 2-х проводное или вдоль улиц голый алюминий то системы TN нельзя делать! Правильно, но нагружать его можно не более чем на 66%, в идеале если есть индуктивные нагрузки, кондиционер, морозильная камера, не более 33%, так как встроенное реле может иметь меньший номинал чем написано на корпусе и имеет малый зазор и не рассчитано для коммутации индуктивных нагрузок. Если не хватает одного то можно взять слабо мощный ЗУБР и поставить контактор или поставит 2 обще групповых ЗУБРа, как на фото. Да, для одноквартирных домов с обычными электроприборами в подавляющем числе случаев уставка общего УЗО 30 мА вполне достаточна. Если питание дома 2-х проводное или ВЛ вдоль улиц голый алюминий, как у Вас, то нужно питать дом только по системе ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой всего! При этом одна ступень дифзащиты должна быть не более 30 мА. По мимо опасности этого при 2-х проводном питании Вас могут обвинить в воровстве электроэнергии.

По идее выше описанные требования безопасности подразумевают использование исправной нагрузки класс защиты 2, с неисправным утюгом, электроприбором класс защиты 1, ситуация еще больше усугубляется. Описание есть в инструкциях некоторых спец приборов выложенных в интернете и в статьях как мерить сопротивление ЗУ 3-х электродным методом, который является обычным применением закона Ома.

Цена ни при чем, она за одну и ту же работу у разных электриков может отличаться плюс-мининус трамвайная остановка. Проблема в правильности выполнения монтажа, то есть, по мимо использования кабеля для стационарной проводки, должны быть: в первую очередь правильный выбор системы заземления по которой нужно питать дом в зависимости от состояния распределительной сети, сечения и проводности питания дома, 4-х жильные кабеля к светильникам управляемыми 2-х клавишными выключателями или регуляторами и к самим 2-х клавишным выключателям или регуляторам, подключение защитного желто-зеленого провода РЕ к каждому розеточному механизму, светильнику, токопроводящей части здания только ответвлением, сделана система уравнивания, выравнивания потенциалов, при системе TN все розеточные группы, опасные помещения, внешние линии должны быть под дифзащитой с уставкой не более 30 мА, при системе ТТ все должно быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, где одна ступень должна быть с уставкой не более 30 мА, соединения в распред коробках сваркой, пайкой, на крайний случай обжимом или клемниками с одновременным зажимом под 2 винта и т. д.. На лицензированные фирмы надеяться не стоит так как большинство из них нанимают подрядчиков исходя из стоимости оказываемых ими работ, а не исходя из знаний и качества выполняемых работ, чтоб больше заработать себе на разнице. В общем мала вероятность что за меньшую или большую стоимость будут мастера которые все более-менее сделают правильно или вообще будут все делать. В добавок сами заказчики обычно отказываться от выполнения некоторых требований действующих норм и соображений здравого смысла, которые им рекомендуют для обеспечения надлежащей безопасности нанятые электрики, так как это займет больше времени и денег, ведь заказчику нужно по быстрей и дополнительный телевизор и что-то другое хочется купить.

Да, хоть 5 сантриметров 2-х проводки питающей дом! В действующих нормах использовать нейтральный провод для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ, для защиты от поражения током при косвенном прикосновении, можно только в 3-х фазных сетях и то при соблюдении минимально допустимых сечений! Глава 2.4 для воздушных ответвлений к домам требует сечение всех проводов не менее 16 мм2 не зависимо от материала!

На ЗУ, ближайший грунт, связанные через грунт токопроводящие части здания, в том числе и соседей если общий водопровод и т. п., провода РЕ может быть вынесен потенциал вплоть до 220 вольт, требует как минимум 2-х человек с соответствующей группой допуска по электробезопасности и принятию мер по обеспечению безопасности для окружающих людей, животных, это не говоря про обязательное документирование под подпись проводимых опасных работ! Для самостоятельного измерения лучше применять традиционный 3-х электродный метод с амперметром и вольтметром, описанный в интернете, в качестве источника тока можно использовать понижающий трансформатор 12-36 вольт, тоже не забывать про технику безопасности. Если по близости нет ЛЭП, коммуникаций в земле с блуждающими токами то вполне точные измерения получаются.