Наблюдатель

У Вас правильная схема подключения 3-х фазной аппаратуры 3L+PE! у Вас все работает, в том числе срабатывает УЗО, когда Вы имитируете утечку на экран, который подключен к проводу РЕ. Так подключаются, например, 3-х фазные двигатели, в которых нет N и корпус двигателя так же подключается к РЕ. Единственное со стороны входа УЗО, на случай замены УЗО, нужно обязательно подключить провод N, чтоб работала кнопка ТЕСТ, так как в части 4-х полюсных УЗО кнопка ТЕСТ через резистор замыкается между нейтральным и одним фазным полюсом!

Если сделать независимую от вводного провода N питающей сети землю то эта линия будет сделана по типу заземления ТТ, в которой при пробое изоляции на землю автоматы не могут выполнить защитное отключение из-за малых токов замыкания на землю, то есть замыкания только на грунт, а не пожароопасного замыкания на вводной провод N питающей сети как осуществляется защитное отключение в системах TN! Поэтому при типе заземления ТТ обязательно нужно делать, для обязательного защитного отключения, как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту, в которой одна из ступеней должна быть с уставкой ≤30 мА, а сопротивление независимого от вводного провода N питающей сети ЗУ в зависимости от самых больших, устанавливаемых на вводе, уставок дифзащиты 300, 100, 30 мА должно быть соответственно 4, 14, 47 Ом! Если сделать в упоминаемом Вами щите независимую от вводного провода N питающей сети землю без как минимум 2-х ступенчатой дифзащиты то это будет еще как минимум третье, еще более грубое, нарушение действующих норм электробезопасности!

Если хотите замылить глаза своей совести то да. Лучше всего, из искусственных заземляющих устройств, электробезопасность обеспечивает контур, ЗУ по МЭК тип В, комбинированный с ЗУ по МЭК тип А, сделанный там где требуется обеспечить безопасность! На контуре при не контакте, перехлесте, обрыве, отгорании нейтрального провода питающей линии, пробое высокого напряжения на ТП, при питании дома по типах заземления TN, или при пробое изоляции до дифзащиты или отказе дифзащиты при типе заземления ТТ, появляется потенциал, соответственно потенциал появляется на прилегающей к контуру земле, грунте с наружной и внутренней части периметра дома, а так же в некоторой степени и на токопроводящих полах, стенах и других частях дома, если таковые имеются, за счет их контакта через арматуру и другие токопроводящие части здания с землей, грунтом, в котором находится контур. Это в некоторой степени обеспечивается уравнивание, выравнивание потенциалов между землей, грунтом с наружной и внутренней части периметра дома, токопроводящими полами, стенами, другими частями здания и токопроводящими корпусами электроприборов класс защиты 1, к которым одновременно может прикоснуться человек, животное, что в связке с СУП, ДСУП обеспечивает более-менее безопасное напряжение косвенного прикосновения во время срабатывания защитного отключения или до устранения аварии. Контур, комбинированный с штырями, дорого стоит и требует больших трудозатрат, поэтому его обычно не делают. На крайний случай нужно делать хотя бы локальное бюджетное заземление дома как минимум из 3-х штырей расположенных вдоль стены дома, где имеются опасные помещения. Такое ЗУ будет как маленькая часть контура, что обеспечит хотя бы примитивное уравнивание, выравнивание некоторой части токопроводящих частей дома с токопроводящими корпусами электроприборов класс защиты 1 находящихся ближе к бюджетному ЗУ. В будущем, по частям или сразу, можно будет сделать полноценный контур заземления дома. Расстояние между штырями при локальном бюджетном заземлении из некоторого количества штырей, для оптимального коэффициента использования штырей, должно быть 2-е длины штыря, при достаточном количестве железа не меньше 1-ной длины штыря. Или на самый крайний случай делать возле стены дома, где имеются опасные помещения, один глубинный заземлитель большой длинны, по МЭК тип А, к которому так же в будущем можно сделать полноценный контур заземления дома. Один глубинный заземлитель большой длинны, оправдан только когда делают реконструкцию, где не было заземления и нет места для организации контура или нужно индивидуальное ЗУ для правильного функционирования некоторого оборудования, а так же для полностью деревянного дома без подполя и подвала. Но в реальности чаще один глубинный заземлитель применяют когда проплужили, вспомнив про защитное заземление дома когда все вокруг дома уже облагорожено, а так же впаривают не опытным, у которых реально есть возможность и средства сделать контур, комбинированный со штырями или бюджетное ЗУ из 3-х и более штырей, обзывая глубинный длинный заземлитель по МЭК тип А, контуром, хотя на самом деле глубинный заземлитель, по МЭК тип А, в том числе в самом скупом варианте в виде скважины, не является контуром, заземлителем по МЭК тип В! К скважине используемой в качестве ЗУ, особенно находящейся вдали от дома, и другим естественным ЗУ накладываются дополнительные требования, и есть некоторые но, особенно при типе заземлений TN! Все остальное, вбитый в умы не опытных пресловутый треугольник и другие варианты заземляющих устройств, не обеспечивающих хотя бы примитивное уравнивание, выравнивание потенциалов некоторых токопроводящих частей дома для которого делается защитное заземление, а так же не учитывающих коэффициент использования штыря, в лучшем случае не 100%-ное использование закопанного железа! Штыри, глубинное заземляющее устройство класс А, из черного метала, Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующийся на МЭК и корректирующий сечения в Российском ПУЭ, применяемые с контуром для обеспечения стабильности сопротивления ЗУ в засушливый и морозный периоды, должны быть диаметром ≥18 мм, арматуру мерить по впадинам, если уголок то сечением ≥150 мм2 с толщиной полки ≥5 миллиметров. Трубу не советую, туговато вбивается. Длина штырей для обычных грунтов по МЭК должна быть ≥2,4 метра, в ПУЭ в общем упоминается 3-5 метров. Полосу, поверхностное заземляющее устройство тип В, из черного метала, используемую между штырями и для вывода на поверхность, по лучшему сечению из того же Технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006, так же брать сечением ≥150 мм2 с толщиной полки ≥5 миллиметров. Полосу делать чуть змейкой для компенсации температурных напряжений и движений грунта. При выше указанных размерах материалов в обычных грунтах предполагаемый срок службы ЗУ примерно 25 лет. Вырезанный дерн и выкапываемый грунт нужно отдельно друг от друга складывать на расстеленном вдоль траншеи толстом полиэтилене или аналогичном материале, чтоб не загрязнять территорию. Не вздумайте сыпать соль, это признак не опытности или халтуры! Если песок, то лучше увеличить длину, количество штырей, 2/3 глубины траншеи засыпать привезенной глинной или на крайний случай другим грунтом с меньшим чем у песка удельным сопротивлением. Соль, или лучше специальная менее агрессивная, трудно вымываемая химия, применяется только в самом крайнем случае, когда другие методы не помогли, при этом нужно обязательно увеличить сечения и на много чаще проверять состояние ЗУ. В подавляющем числе случаев при контуре комбинированном с штырями применение соли или специальной химии не требуется. Проще всего пригласить кого-то с соответствующим прибором. Не вздумайте проверять качество заземления с помощью электроприбора подключая его к фазе и заземляющему устройству, это опасно!!! Так же не мерьте сопротивление заземления с помощью амперметра, вольтметра путем подключения фазы через электроприбор к заземляющему устройству, этот метод самый точный, но и самый опасный, требует как минимум 2-х человек с соответствующей группой допуска, организационных мер по обеспечению безопасности как производящих измерения людей, так и других людей, животных! Если медь это провод класс гибкости 2 или 3, то паять мягкой пайкой, если медь это провод класс гибкости 1 или полоса то твердой пайкой. Паяные соединения в основном не требуют защиту от коррозии. Так же можно применить допускаемое действующими нормами болтовое соединение, в земле ≥М14, но его, как и сварку, нужно обязательно защищать от коррозии. На поверхности болтовое соединение ≥М8. Ориентируйтесь по выше приведенным данным размеров материалов ЗУ! В любом случае при типе заземления ТТ ЗУ прослужит намного дольше чем при типе заземления TN. Медь и нержавейка считаются лучшими материалами для ЗУ. Заморачиваться или нет, Вам решать.

N провод питающей сети в щитах домов питаемых по системам питания с типом заземления TN подключается к шине РЕ для организации защитного отключения автоматическим выключателем через пожароопасное КЗ на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, а так на случай пробоя изоляции проводки на токопроводящие части здания, которые обязательно должны быть, как и корпуса электроприборов класс защиты 1, подключены к шине РЕ. Система питания с типом заземления TN может быть только если как минимум питающая линия 3-х фазная, ВЛ изолированная, сечение N провода питающей сети до шины РЕ по меди не менее 10 мм2, по алюминию не менее 16 мм2, N провод питающей сети до подключения к шине РЕ ни где, начиная от источника питания, не проходит через коммутирующие аппараты, счетчик, то есть N провод питающей сети может быть совмещенным проводом PEN, воздушное ответвление 16 мм2 не зависимо от материала, ВЛ имеет повторные ЗУ, в доме сделана СУП, ДСУП, шина РЕ в виде толстой медной, латунной, на крайний случай стальной полосы, N провод питающей сети и провода РЕ подключены к шине РЕ под индивидуальные зажимы! То есть в Вашем вопросе описана система питания с типом заземления TN которая имеет как минимум два грубых нарушения! N провод питающей сети и провод РЕ имеют общее соединение, что не допустимо для N провода питающей сети выполняющего функции PEN, а так же для проводов РЕ! Скрутки без пайки или сварки запрещены!

Достаточно СИП-4 2х16 мм2. Я стараюсь, в зависимости от наличия, ставить СИП-5нг 2х16 мм2. Лучше всего дом запитывать подземным вводом медным кабелем 2х10 мм2.

От конструкции бюджетного ЗУ выбор типа заземления не зависит. Тип заземления выбирается в зависимости от того соответствует ли текущее состояние питающей линии действующим нормам. Вкратце, если 2-х проводное питание или ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, то тип заземления TN делать нельзя, в этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать на всё как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА! Не может исправвный инвертор вызвать срабатывание аппарата дифзащиты 10 мА! Если увеличивать количество аппаратов дифзащиты для улицы, то хотя бы как минимум отделить освещение в отдельную группу, так как параметр бесперебойности света является важным параметром. Если даже теоретически, грамотно, подходит к этому вопросу то сопротивление изоляции указываемое производителями кабелей не даст такую утечку, так же по нормам сопротивление изоляции должно быть ≥500 кОм, что не допускает даже думать об такой утечке, даже между фазами. В подавляющем числе случаев на аппарат дифзащиты 10 мА можно подключить до 5-ти обычных бытовых электроприборов имеющих фильтр питания! Утечка в электроприборах класс защиты 2, 3 или имеющих активную нагрузку так же мизерна, как и в проводке, так требования к изоляции электроприборов такие же! Мощность некоторых пекарных машин, которые я обслуживаю, до 20 кВт, на них стоят УЗО 30 мА! При грамотном монтаже они будут не на столько выше чтоб вызвать срабатывание аппаратов дифзащиты, даже 10 мА. По действующим нормам внешние линии должны быть под дифзащитой ≤30 мА! Скорей всего, как минимум, забыли аппараты дифзащиты, так как у Вас, как я понял, предполагается 2-х проводное питание при котором по действующим нормам делать тип заземления TN нельзя. В этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА! Не исключен вариант что у Вас текущее состояние ВЛ голым алюминием вдоль улиц, что так же не соответствует текущим требованиям для типа заземления TN, и тип заземления ТТ нужно будет делать даже при 3-х фазном питании. Заземление нужно, но простое заземление не стыкуется с понятием эффективное заземление! В одной точке, нигде! Скрутки обязательно должны быть пропаяны, сварены или зажаты торцевым зажимом под два винта одновременно! Так соединения изолировать можно, но только с хорошим нахлестом на изоляцию жил и по возможности после сильно не шевелить, так как темоусадка может ослабнуть и сдвинуться. Правильней и эстетичней наоборот, сначала изолентой, а сверху термоусадкой.

Как минимум, такое подключение экономически не целесообразно и не удобно. Кабель от генератора должен идти в щит дома. Для ручного переключения дома с 3-х фазным вводом на 1-но или 3-х фазный генератор нужен 4-х полюсный перекидной переключатель 3Р+N с алгоритмом переключения I-0-II. Ставить его нужно после общего селективного S УЗО. При питании дома от переносного генератора все провода питающей сети L, N должны полностью отключаться, даже если во время отсутствия питания в сети нужно чтоб от генератора питалась только 1-на фаза или только одна 1-на групповая линия дома! Если это не соблюсти, как часто делают даже якобы сертифицированные установщики, оставляя, при питании дома от переносного генератора, провод N подключенным к питающей сети, чтоб например, обдурить корявую автоматику некоторых газовых котлов, то в случае пробоя на землю, грунт, при работе от переносного генератора, в котором один из выводов соединен с нейтральным проводом питающей сети, возможен вынос опасного потенциала переносного генератора во внешнюю сеть, что как минимум опасно для электриков устраняющих аварию! Они должны ставить временное заземление на все провода ВЛ и выполнять другие требования техники безопасности, но и владельцы одноквартирных домов не должны нарушать технику безопасности! Так же нельзя, в некоторых инструкциях переносных генераторов есть предупреждение, один из выходов переносного генератора, даже если он ни как не соединен с нейтральным проводом питающей сети, соединять каким либо способом с землей, как часто пытаются тоже сделать, чтоб обдурить корявую автоматику некоторых газовых котлов! Такое заземление вывода переносного генератора, как минимум, переводит более безопасный тип заземления IT, который обеспечивает правильно подключенный переносной генератор в более опасный тип заземления TN! Правильно, как минимум бюджетно так и нужно делать, внутри получившегося бокса сделать обесшумливание и по мимо дверцы внутрь гаража для ручного запуска и обслуживания генератора сделать напротив генератора в стене проем с решетчатой солнцезащитной решеткой и капитальными дверцами на улицу. Как минимум немного экономится место в гараже, будет лучше вентиляция переносного генератора и минимизируется вероятность заполнения гаража опасным угарным газом.

При типе заземления ТТ, без как минимум 2-х ступенчатой дифзащиты, как нарисовано на схеме, нет!

По Вашему, как Вы хотели поставить автомат 16 или 20А после контактора, да, получается так. Но я писал, что как минимум так ставить это переусердствование, бессмысленный лишний автомат. Для достижения того же эффекта лучше просто уменьшить номинал вводного автомата до 20А. Так же я писал, что оба этих варианта, Ваш после контактора или мой, просто уменьшение номинала вводного автомата, для согласования УЗО с вышестоящим автоматом, не приемлемы, так как зажимается мощность ввода! Вы не внимательны, я не писал, что нужно 1-ин автомат 1Р 20А поставить перед групповыми и обще групповыми УЗО! Я писал, что нужно 1-ин автомат 1Р 20А поставить перед обще групповыми УЗО, а перед этим писал, что как минимум нужно групповые автоматы поставить перед групповыми УЗО! УЗО должно согласовываться с вышестоящим автоматом не только для защиты УЗО от сверх токов, а для защиты питающей сети и минимизации последствий, как минимум в щите, в случае КЗ внутри УЗО, вероятность которого обусловлена конструктивным особенностям УЗО, особенно если УЗО поддельное! Автомат после УЗО вообще ни как не защищает проводку в щите и питающую сеть от КЗ внутри УЗО! При текущем ответвлении со скрутками и вводе, вводной автомат не более 25А и соответственно контроль одновременно включенных мощных электроприборов, чтоб не вырубило вводной! Нет, при УЗО 25А вышестоящий автомат должен быть ≤20А!

Да, правильно поняли, это относится к групповым УЗО после которых стоит один автомат, а не к обще групповым УЗО после которых стоит 2-ва или более автоматов. Да' date=' надо просто поменять их местами, чтоб групповой автомат стоял перед групповым УЗО.[/font']

В монтажную схему не вникал, а по электрической схеме, для лучшего согласования УЗО с вышестоящим автоматом и соответственно минимизации последствий при КЗ внутри УЗО, нужно хотя бы автоматы после групповых УЗО убрать и поставить их перед групповыми УЗО. Автомат на питание схемы ЗУБРА и обмотки контактора нужно ставить на 0,5А, что, как минимум при межвитковом замыкании в обмотке контактора, вероятность которого более высока в одно-обмоточных контакторах, минимизирует вероятность пожара!

Как я и предполагал, получается, как минимум по 3-м параметрам, нужно делать тип заземления ТТ. Вы на начальном этапе строительства, есть возможность сделать обязательные по действующим нормам СУП, ДСУП, начиная с фундамента, если еще не залили его. СУП, ДСУП тоже трудоемко и дорого. В общем да, но это не относится конкретно к типу заземления TT, так можно питать и по типу заземления TN, но только если нейтральный провод соответствует требованиям предъявляемым к PEN. Наверно кабель проложен бронированный и без переделки ЩУ, а возможно и ответвления, так как броня обязательно должна напрямую подключатся к нейтральному проводу питающей сети, который соответствует требованиям предъявляемым к PEN, возможности правильно подключить броню в ЩУ нет. При питании дома по типу заземления ТТ броня со стороны гаража просто обрезается за под лицо к срезу внешней изоляции кабеля и надежно изолируется.

При таком подключении, когда нейтральный провод 3-х фазной сети проходит через счетчик и автомат, остается делать только систему питания по типу заземления ТТ. При типе заземления ТТ нейтраль трансформатора ТП ни где не соединяется с шиной заземления дома и из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ с фазы на нейтраль ТП в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системах TN. Аппараты дифзащиты могущие обеспечить защитное отключение при ничтожно малых, не пожароопасных токах в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, являются практически единственными аппаратами защитного отключения в системе ТТ, но это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов. Поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! При железных щитах обязательно усиленная механическая и диэлектрическая защита входящих, исходящих в них кабелей, проводов! Внутри щитов, в том числе пластиковых, 2-ная изоляция! Так как при типе заземления TT заземление электроприборов класс защиты 1 осуществляется через локальное ЗУ, а не через ЗУ питающей сети, как в типах заземления TN, которое суммарно с ЗУ ТП и ВЛ нормировано сопротивлением 4 Ом, то сопротивление локального ЗУ для типа заземления ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно не более 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к типу заземления ТТ и в котором формула более жесткая, чем в ПУЭ! В формуле 12 вольт для особо опасных помещений меняются на 2 вольта санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82. Ведь электроприборами класс защиты 1 могут пользоваться престарелые, женщины, дети и должны быть соблюдены санитарные нормы по косвенному прикосновению до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длиться месяцами! Хорошо если поменяли на такой же самый по функциям, как стоял 3Р+N, а не на 4Р. Провода идущие к клемнику скорей всего не более 6 мм2, что так не достаточно для организации системы питания с типами заземления TN, это не говоря про не правильную цветовую маркировку проводов. Да, контур делать, но я сомневаюсь что Вы будете делать контур заземления, поверхностное ЗУ по МЭК тип В, комбинированный с глубинными ЗУ по МЭК тип А, комбинация которых лучше всего, из искусственных заземляющих устройств обеспечивает электробезопасность дома, так как это дорого и трудоемко. На контуре при не контакте, перехлесте, обрыве, отгорании нейтрального провода питающей линии, пробое высокого напряжения на ТП, при питании дома по системах TN или при пробое изоляции до дифзащиты или отказе дифзащиты при системе ТТ подымается потенциал и соответственно подымается потенциал земли, грунта, снаружи возле стены дома, внутри дома чем в некоторой степени уравнивает, выравнивает разность потенциалов между землей (грунтом, полом, стенами), токопроводящими корпусами электроприборов класс защиты 1, сторонними токопроводящими частями здания, что позволяет более-менее в связке с СУП, ДСУП, СВП возле стены дома и в доме обеспечить безопасное напряжение косвенного прикосновения на время срабатывания защитного отключения или в случае если защитное отключение не сработает до устранения аварии. На крайний случай нужно делать хотя бы локальное бюджетное заземление дома как минимум из 3-х штырей длинной 2,4-5 метров. Такое ЗУ будет как маленькая часть контура заземления дома, что обеспечит хотя бы примитивное уравнивание, выравнивание некоторой части токопроводящих частей дома с электроприборами класс защиты 1. В будущем, по частям или сразу, можно будет сделать полноценный контур заземления дома. Расстояние между штырями при локальном бюджетном заземлении из некоторого количества штырей, для оптимального коэффициента использования штырей, должно быть 2-е длины штыря, при достаточном количестве железа не меньше 1-ной длины штыря. Или на самый крайний случай делать один глубинный заземлитель большой длинны, по МЭК тип А, к которому так же в будущем можно сделать полноценный контур заземления дома. Один глубинный заземлитель большой длинны всего лишь удобен только когда делают реконструкцию где не было заземления и нет места для организации контура или нужно индивидуальное ЗУ для правильного функционирования оборудования. В реальности чаще один глубинный заземлитель применяют когда проплужили, вспомнив про защитное заземление дома когда все вокруг дома уже облагорожено, а так же впаривают не опытным у которых реально есть возможность и средства сделать контур или бюджетное ЗУ из некоторого количества штырей, обзывая глубинный длинный заземлитель контуром, хотя на самом деле глубинный заземлитель, по МЭК тип А, в том числе в скупом варианте в виде скважины, не является контуром, заземлителем по МЭК тип В! К скважине используемой в качестве ЗУ, особенно находящейся вдали от дома, и другим естественным ЗУ накладываются дополнительные требования и есть некоторые но, особенно при типе заземлений TN. Поищите на форуме, есть бюджетные схемы с типом заземления ТТ с 2-х ступенчатой дифзащитой, где несколько групп сгруппированы после обще групповых УЗО и указаны необходимые, в основном стандартно применяемые, решения, номиналы. Возьмите более всего подходящую Вам схему за основу, удалите или добавьте необходимые группы и выложите, если что не так по схеме, номиналам подскажут.

При прочих равных однозначно лучше 3-х фазный! Питание идет по 3-м, а не 2-м проводам, соответственно в 3-раза меньшие токи и соответственно меньшее количество электроэнергии зря теряется в контактных соединениях и в проводах, а так же лучше обеспечивается защитное отключение при пожароопасном КЗ фаза-нейтраль, фаза-фаза! Практически не течет ток по нейтральному проводу, что минимизирует вероятность отгорания PEN, что особенно важно с точки зрения электробезопасности и соблюдения санитарных норм при питании по типу заземления TN!

Да. Нет. Там где со сменными модулями, сами сменные модули можно менять и соответственно от тех розеток куда вставляются модули воровать электричество. Да, если модули не сменные или прямое попадание в ВЛ вблизи установки УЗИП то без распломбировки не обойтись, но это мелочи. При воздушном вводе по нормам требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсного перенапряжения, но нужно знать что сам УЗИП требуется защищать от перегрузок и временных перенапряжений и то что из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током! Поэтому УЗИП требует грамотную защиту от перегрузки, грамотную защиту от временных перенапряжений, специфическую схему подключения, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно в системе ТТ! Продавцы, дилеры могут хорошо проконсультировать только про стоимость УЗИП, не говоря про далеких от УЗИП проектантов копирайтеров и монтажников думающих что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, в каталогах производителей поверхностная иногда ошибочно опасная информация про УЗИП для не опытных пользователей. Часто в каталогах производителей варисторные модули УЗИП обзываются разрядниками или рекомендуются для ТТ между N-PE и, что особенно опасно, между L-PE!

Провод от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света, должен быть 4х1,5 мм2, так как управляемые две фазы или для регуляторов бывает нужен нейтральный провод. Применение провода 4х1,5 мм2 от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света минимизирует опасные ошибки подключения защитного желто-зеленого провода РЕ в распред коробках, так как он ни где не будет использоваться не по назначению! Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей или регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо. Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО повышает пожарную безопасность, в некоторых случаях даже если откажет групповой автомат, что особенно актуально в деревянных домах! Изоляция проводки при сильном нагреве деградирует, теряет изоляционные свойства и есть шанс что утечку на провод РЕ до плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО! Сейчас почти все провода, кабеля не имеющие в маркировке индекса НГ, на самом деле таковыми являются. Проверяется легко, хорошо поджигаете отрезок снятой изоляции, после увода поджигающего пламени, если провод, кабель НГ, изоляция сразу сама тухнет. В пластиковой. А вообще при замоноличивании применять провода, кабеля с индексом НД, НД и трубы, гофру экономически не оправдано. Замоноличивание обеспечивает локализацию огня и дыма, а сгоревший в пластиковой тубе или любой гофре провод вытащить и соответственно поменять практически не реально! Лучше сэкономленные деньги потратить на аппараты защиты, что помимо защиты проводки обеспечит лучшую безопасность людей, животных! В металлической. В любом случае по действующим нормам металлические профили гипсокартонных конструкций где есть проводка должны быть подключены к СУП, ДСУП и должно быть обеспечено соответствующие защитное отключение на случай пробоя изоляции! Пайка по нормам не запрещена, а всего лишь не рекомендуется в силовых линиях, Вы же собираетесь делать соединения не в силовых, а в групповых линиях, на обычные бытовые розетки и светильники, поэтому можно применять как пайку так и опресовку. Какое соединение лучше сможете делать то и делайте. Пайка более дешевое соединение, не требуется приобретать для одноразового монтажа опресовки клещи и специальную токопроводящую смазку. Пайка намного надежней соединений на подобие плоско пружинных ваго или сизов, что важно в стационарной проводке, особенно при монтаже на горючих поверхностях! Но более трудоемкое соединение.

К сожалению безграмотность проектировщиков нарисовавших УЗО перед счетчиком без защиты вышестоящим аппаратом от сверх токов, как требуют действующие нормы, и безграмотность ремовцев тупо такое монтирующих это печальная реальность. Как минимум напишите жалобу в 2-х экземплярах, чтоб исправили. На одном экземпляре, который остается у Вас, должны сделать отметку с датой, подписью, мокрой печатью. Возможно этого будет достаточно чтоб исправили. Не будут принимать отправьте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке. Если в течение 30 дней не будет письменного ответа можно и в прокуратуру писать про нарушение закона про звернення громадян, как минимум за не ответ Вам, их могут пропесочить после чего они сами будут рваться исправить. Это в общем, лучше проконсультироваться с юристом. В случае повреждения ответвления идущего к ЩУ из-за КЗ внутри безграмотно поставленного УЗО у Вас будет докумен, об ихнем бездействии. Если они адекватные то сами сразу исправят. Иногда для ускорения проще пойти на компромисс, например, привезти, отвезти их или написать заявление на распломбировку и своими силами или нанятого электрика это сделать. 300 мА для одноквартирного дома много, с огромным запасом достаточно 100 мА, что обеспечит более лучшую безопасность. Обще групповые автоматы перед обще групповыми УЗО имеют номинал как у вводного автомата и соответственно селективности нет вообще, лучше их место использовать для чего-то полезного. Если Вы хотите избежать выключения вводного автомата от перегрузки по фазам, то нужно ставить реле ограничения мощности, реле ограничения тока, бывают и другие названия. Точно не помню марку но есть даже такие что если, например, ток больше 25А до 10% они прерывисто редко пищат и через 10 минут, если ток не уменьшился выключаются, а если ток больше 10% то прерывисто часто пищат и через 1 минуту выключаются, потом через определенное время включаются опять. Какие-то параметры и алгоритм в них регулируются, есть несколько моделей, на крайний случай подобный алгоритм можно собрать на нескольких устройствах. Но лучше в первую очередь для минимизации вероятности выбивания вводного автомата и моргания света мощные нагрузки, например электроплита и те, что изначально 3-х фазные, но адаптированы под 1-ну фазу, например насосная станция, запитать по 3-х фазной 5-ти проводной схеме со своими автоматами и дифзащитой. Щит на каждом этаже грамотное решение. Да, но если напряжение сильно отличается от номинального лучше ставить стабилизаторы. При установке общих стабилизаторов, которые являются электроприборами класс защиты 1, нужно чтоб они тоже, если система ТТ, обязательно были под 2-х ступенчатой дифзащитой! Лучше ставить несколько стабилизаторов меньшей мощности только на критичные группы после обще групповых, групповых УЗО ≤30 мА или на конкретные электроприборы. Это минимизирует оплату круглосуточного холостого хода стабилизаторов, а в случае поломки одного стабилизатора можно временно взять другой и легче в финансовом плане отремонтировать или купить новый. Дифавтомат розетки ванной и полотенцесушителя для лучшего параметра бесперебойности питания лучше запитать перед обще групповым УЗО. Вводной автомат, когда будут исправлять подключение в ЩУ, нужно взять с характеристикой С, чтоб при КЗ была хоть какая-то селективность.

Ваш вопрос носил характер не разбирающегося в электробезопасности человека, а Ваше второе сообщение это только подтвердило! ДБН В 2.5-23-2010 по электробезопасности ссылается на главу 1,7 ПУЭ 2009 и ДБН В.2.5-27 в которых пишется что в системах TN проводники распределительной сети PEN или PE и проводники идущие от шины РЕ к ЗУ во всех системах должны быть сечением не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, а у Вас от щита на столбе к дому сечение проводов 6 мм2, что не допустимо по главе 1,7 ПУЭ 2009 и ДБН В.2.5-27, а так же здравому смыслу! Так же ДБН В 2.5-23-2010 не отменяет обязательные СУП, ДСУП, которых у Вас нет, которые хоть как-то могут минимизировать вероятность поражения током при авариях в питающей сети при питании дома по системе TN-С, которую Вам безграмотно сделали! И ДБН В 2.5-23-2010 не отменяет изолированность, свитость в пролетах, ультрафиолетостойкую изоляцию проводников ВЛ, а так же повторные ЗУ, которые предназначены минимизировать вероятность и последствия аварий в распределительной сети, что особенно важно при питании дома по системам TN! Еще ДБН В 2.5-23-2010 ни как не предусматривает опасный транзит нейтрального провода через зажимы счетчика, как у Вас, при питании дома по 4-х проводной системе TN-C! И от того что Вы подключение нейтрального провода распределительной сети сечением 6 мм2 идущего в дом назовете не подключениемм к шине РЕ для защитного отключения, как при питании дома по 4-х проводной системе TN-C, а делением на групповые РЕ, якобы по системе TN-C-S, безопасность ни как не повысится!

То что ответвление к дому СИПом 4х16 это хорошо, но это ни как не минимизирует вероятность обрыва из-за ветра, упавшего дерева, въехавшей в столб машины, обледенения отдельного не изолированного нейтрального провода распределительной ВЛ и последующего его перехлестывания с таким же не изолированным фазным проводом распределительной ВЛ из-за чего на корпусах электроприборов класс защиты 1 при питании дома по одной из систем TN может появится опасный потенциал вплоть до 220 вольт! Я на 100% уверен что у Вас нет обязательной по действующим нормам СУП, ДСУП, которые полноценными можно сделать только при строительстве дома и которые хоть в какой-то мере смогут минимизировать опасность от вышеописанной аварии! Если ВЛ сделана по действующим нормам то вероятность вышеописанной аварии мала, а так же если сделанны обязательные повторные ЗУ на ВЛ, в доме сделана СУП, ДСУП, которые полноценными можно сделать только при строительстве дома и которые хоть в какой-то мере смогут минимизировать опасность от вышеописанной аварии то можно для питания одноквартирного дома использовать одну из систем TN, как по умолчанию предписывает ДБН В.2.5-27-2006! Даже если ВЛ распределительной сети от ТП вдоль улиц соответствует действующим нормам и дом питается по одной из систем TN, в доме сделаны СУП, ДСУП то для обеспечения надлежащей электробезопасности при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице, например сварочник, бетономешалка и т. д., уличные линии должны быть сделаны наподобие систем TT, IT! Примером использования дополнительной изоляции является то что в современном ручном электроинструменте, например, дрель, шлиф машина, перфоратор не используется защитный провод РЕ так как высока вероятность его обрыва. К Российскому ПУЭ даже в техническом циркуляре написали тем кто не понимает что условия электробезопасночсти упоминаемые в пункте 1.7.59 Российского ПУЭ при голом алюминии не могут быть обеспечены для систем TN! Профильные специалисты того же мнения! В системе ТТ нейтраль трансформатора ТП посредством PEN или PE провода распределительной сети не соединяется с шиной заземления дома что делает систему ТТ более-менее безопасной для человека, животных в случае аварий в распределительной сети, но из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системах TN. Аппараты дифзащиты могущие обеспечить защитное отключение при ничтожно малых, не пожароопасных токах в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, являются практически единственными аппаратами защитного отключения в системе ТТ, но это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов. Поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Вот Украинские нормы на которые ссылается глава 1,7 по электробезопасности Украинского ПУЭ 2009. Если будете делать систему ТТ то по мимо 2-х ступенчатой дифзащиты описанной выше уделите внимание хорошей диэлектрической и механической защите ввода, а так же входящих и исходящих проводов если щиты будут железными. Закажите токарю чтоб выточил из текстолита или стеклотекстолита такие втулки для железного щита. На провода в железном щите надеть кембрики НГ или термоусадку НГ.

Да, если провода на ВЛ от ТП вдоль улиц без изоляции или в изоляции но не свиты между собой в пролетах, что не соответствует действующим нормам для обеспечения электробезопасности в системах TN, нужно делать систему ТТ обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Так же систему ТТ нужно делать при 2-х проводном питании дома, так как при 2-х проводном питании дома по нейтральному проводу течет ток всех нагрузок в полном объеме, из-за чего высока вероятность его отгорания, в отличии от 3-х фазного питания при котором, если более-менее, как требуют действующие нормы, равномерно нагружены фазы ток в нейтральном проводе при полной нагрузке на много меньше даже если выделенная мощность больше чем при 1-но фазном питании. Чтоб вписаться в санитарные нормы 2 вольта по косвенному прикосновению согласно ГОСТ 12.1.038-82 до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длится месяцами, сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к системе ТТ, где формула для 12 вольт более жесткая чем упоминаемая в ПУЭ для особо опасных помещений, меняется на 2 вольта санитарных норм, так как в доме в особо опасных помещениях могут находится престарелые, женщины, дети, соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом!

В Украинском ПУЭ нет вообще каких либо требований по каким системам питать жилые дома! Контур возле дома это не контур защитного заземления дома, а локальное ЗУ! Подключать нейтральный провод распределительной сети к шине РЕ для защитного отключения автоматом путем пожароопасного КЗ в случае пробоя в электроприборах класс защиты 1, то есть при 4-х проводном питании делать систему TN-C, можно только если ВЛ вдоль улиц изолированная, есть повторные заземления ВЛ, ответвление и ввод имеют соответствующие сечения, в доме сделана СУП, ДСУП, неравномерность нагрузки по фазам при полной нагрузке не превышает 30%! До вводного автомата который должен быть перед счетчиком к шине РЕ в ЩУ или ГРЩ и то если все выше написанное соблюдено! В противном случае нужно делать систему ТТ, то есть нейтральный провод не подключать к шине РЕ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна иметь уставку как минимум ≤30 мА! Если 4 провода распределительной сети заходит в дом то ни как не получится питать дом от сети TN-C-S! И за РЭСовцами надо следить, цех с пекарными машинами подключили по системе ТТ, при том что кроме как на пекарных машинах дифзащиты нет, пришлось ставить перемычку!

Учите ГОСТы по электрическим соединениям, если не знаете что такое торцевой зажим и считаете их бредом. Ошибаетесь! Уже писал, повторюсь. Вот поменянная мной промышленная розетка с последствиями на изоляции провода, халтурного подключения монтировавшего её электрика, в которой алюминиевый 10 мм2 провод зажимается непосредственно торцом 2-х винтов. Менял 8 лет назад, после не поджимал, работают до сих пор, изредка щупаю не греются ли! Подключаемые к этим, около 10 штук, розеткам машины потребляют 10-20 кВт, работают круглосуточно без выходных, в помещении высокая температура, влага. Вот было 2, с промежутком 3 дня, не понятных отгорания в одной машине. Так как работа в 3 смены, а менять кабель долго, поставил торцевые зажимы с прижимными пластинами, это было в марте 2009 года. Примерно в 10 сантиметрах ниже от подключения кабеля, под минеральным утеплителем, деталь с температурой 180-200° С, это соединение закрывается крышкой, торцевой зажим лежит на пластине отсекания идущего снизу под давлением пара, то есть там довольно высокая температура и через щели попадает пар. После того машина в 3 смены работала еще примерно 1,5 года, потом с перерывами, кризис, возможно и сейчас периодически включается. Еще обламывался припаянный латунью к выводам ТЭНовмедный голый провод 2,5 мм2 класс гибкости 1, соединение тоже восстанавливал такими же зажимами, но поставил провод класс гибкости примерно 5 в изоляции из силиконовой резины. ТЭНы, нагревающие детали до тех же 180-200° С, накрыты с соединением минеральным утеплителем и крышкой, то есть тоже не прохладно. Это делал в феврале 2008 года. Эти машины с того момента останавливались только на праздники и 1 раз, в начале января 2011, на чистку. При чистке обнаружилось что изоляция из силиконовой высокотемпературной резины рассохлась и жилы почти сгнили, что говорит об неблагоприятных условиях в которых находился торцевой зажим. Но торцевые зажимы надежно держались на выводах ТЭНа и надежно держали кабельные наконечники с многожильным проводом. Провод поменял на такой же и поместил его в шелковый лакированный чулок в котором перед этим был голый моно жильный провод. На каждой машине стоит как минимум по 4 штатных торцевых зажима с прижимными пластинами, которые вместе с нагреваемыми ими деталями многократно за сутки перемещаются при этом подвижные детали с нагревателями останавливаются ударом друг об друга или об ограничительный упор. То есть правильно установленные торцевые зажимы с прижимными пластинами подключенные стандартно, с одной стороны питающий многожильный провод с другой нагреватели с жесткими выводами, при частой вибрации, высокой температуре, высокой влажности и как минимум почти круглосуточной работе под активной нагрузкой 5-16 ампер на протяжении 3 лет показали свою надежность и возможность работать дальше. Так же свою надежность показали на протяжении 8-ми лет под практически круглосуточной работой с активной нагрузкой 10-20 кВт и возможность работать дальше торцевые зажимы с зажатием одновременно под два винта где винт непосредственно давит на жилу в промышленных розетках и вилках. Ну и каждый сам, в том числе и Вы, знает сколько времени торцевые зажимы с зажатием одновременно под два винта служат у них в счетчиках питающих разнородные нагрузки. Любой разбирающийся в электрике человек знает что предложенные мной сварка, пайка, обжим, торцевой зажим это предусмотренные действующими нормами соединения, а скрутка запрещенное действующими нормами соединение! Знаю, приходилось выколупывать оплавленные из распред коробок. Не утрируйте, может кто-то уже купил как бюджетный вариант и некоторое количество не составит довести до ума, а при больших закупках нужно проверять и испытывать.

Заземление не защищает радиостанцию от высокого атмосферного напряжения по антенному входу! Импульсное статическое перенапряжпение имеет высокочастотную составляющую которая чудненько проходит через эти конденсаторы! Не всегда, в моем случае по середине антенны в месте подключения кабеля. Лучше для защиты от статики но не для большей чувствительности!

Обычно это высокий штырь для извлечения статического электричества из атмосферы. В интернете есть ролики любителей экспериментировать. Сам лично наблюдал от центральной жилы кабеля антенны от радиостанции чередующиеся пробои воздушного зазора 2 сантиметра на трубу отопления, пришлось на антенне ставить резистор для стекания статики в землю чтоб радиостанция от статики не сгорела. Много взять не получится и опасно, так как это своего рода молниеприемник и соответственно по мимо извлекания статического электричества нужно делать все по нормам. Так же статическим преобразователем называют компенсаторы реактивной энергии и другие пасивные устройства.

Я описал соединения, если по каким либо причинам нет возможности поменять проводку, которые предусмотрены нормами и которые при соблюдении техпроцесса будут служить без обслуживания не один десяток лет! А вот Вы иногда даете опасные советы, которые не тянут даже на бред полнейший, например, советовали в теме Зазамление. Как правильно его сделать? питать дом по системе TN-C, обозвав её TN-C-S, предварительно не узнав у zmiey состояние питающей дом сети, что у него ВЛ от ТП голый алюминий, ответвление к дому алюминиевое 2-х проводное с сечением менее 16 мм2 и скрутками на обоих проводах! Не в тему было чуть-чуть только в начале, был уставший, остальное большинство очень даже в тему, что подтверждает спасибо автора темы. Думаю что автор темы понял что, то что в начале его не касается и думаю ему и другим форумчанам интересно было узнать про обеспечение безопасности в многоквартирных домах старого жилищного фонда где проектом не предусмотрено защитное отключение автоматом посредством пожароопасного КЗ и электрохозяйство отслужило свой ресурс. И лучше так не в тему чем советовать, как Вы для системы ТТ, не делать 2-х ступенчатую дифзащиту, а на свет вообще не делать дифзащиту. Вопрошающие сюда приходят за конструктивном по интересующему их вопросу, а не читать обливания грязью других форумчан. Автору темы, думаю будет полезно другим, уточню некоторые моменты по торцевым зажимам. Торцевые зажимы бывают тип H и U Широко распространеные торцевые зажимы тип U часто бывают не качественного изготовления, экономия на металле. При зажиме может образоваться трещина и остаться не замеченной! Поэтому нужно покупать торцевые зажимы тип H с прижимными пластинами, как я рекомендовал в предыдущем сообщении. При наличии только тип U бращать на толщину обоймы зажима и на достаточное тело для резьбы. Чем ближе по диаметру резьба винта к диаметру отверстия куда заводится проводник тем лучше. На правом зажиме соотношение лучше, так как просвет по бокам винта меньше. Чем аккуратней сделан торец винта тем так же лучше, на крайний случай можно самому облагородить. Перед приобретением большого количества торцевых зажимов нужно приобрести небольшое количество для испытаний. У качественного зажима или не хватит сил больше зажимать винт или винт после ощутившегося уверенного упора и дальнейшего наращивания усилия срежется за подлицо с обоймой. Срыв резьбы, сильная деформация и тем более разрыв обоймы, срезание шлицов на шляпке говорит об не качественном зажиме.