Наблюдатель

Необязательно, что кто-то ворует, возможно, не правильно, без дифзащиты и диэлектрической вставки, подключен или касается труб какой то электроприбор, в котором возникла неисправность. Но не исключен вариант с опасным подключением, сам лично на одном вызове отключал нейтральный провод розетки в ванной от трубы холодной воды и подключал к проводке и восстанавливал подключение ванны к трубе холодной воды. Проще всего определить на каком это этаже, меряя дифференциальный ток стояка. Но не всегда это удается сделать так как этажные щиты могут быть соединены между собой катанкой или через метало конструкции здания или нет быстрого доступа к проводам стояка. Если этаж локализован, то меряется дифференциальный ток вводов каждой квартиры, тут тоже не всегда удается это сделать так как этажные щиты бывают разные и в некоторых нет быстрого доступа к проводам ввода в квартиры. Как вариант можно опросить соседей, только тех у кого бьется, чтоб не спугнут виновника, который потом опять может делать опасное подключение, по этажу и этажами ниже, выше, попросить померить ток на их трубах. Хорошо если есть доступ в подвал, чтоб попробовать быстро померить все стояки трубопроводов, но в подвале, особенно в стесненном, влажном нужно быть осторожным, так как проблема может в домовой проводке и в подвале может быть причина, лучше, если это будет делать аварийная бригада! Наказать получится, если поймали на горячем официальные лица, например, комиссия управления дома, жека, аварийная бригада и т. д. То есть сначала нужно без шума и дилетантского отключения квартир постараться найти конкретно в какой квартире неисправность или преступное подключение. Если самостоятельно не можете локализовать проблемное место, то обязательно вызывайте аварийную бригаду, при звонке кипишуйте что бет от воды, Вы боитесь за детей, близких, себя, видели по телевизору что при таких случаях убивало. Они, правда, не всегда находят причину, но есть шанс, что из-за шумка, тот, кто пытается воровать отключит опасное подключение и не будет больше подключать, для действенности повесьте на парадных информации об уголовной ответственности за подобные деяния. Причин может быть много, как минимум по нескольким параметрам сделано не правильно! Например при дохлой ВЛ сделан тип заземления TN, который особенно нельзя делать если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием или сделан тип заземления ТТ без дифзащиты на все линии, что не допустимо при типе заземления ТТ, или сопротивление ЗУ при типе заземления ТТ не соответствует для соблюдения санитарных норм по долговременному напряжению косвенного прикосновения. В одноквартирном доме проблему найти обычно не сложно, а вот устранить быстро и с небольшими затратами не всегда удается.

Сделали так сделали, это не есть хорошо, но не критично в, на негорючих материалах. По поводу бюджетности ошибаетесь, сами же ведь понимаете что для подключения ШВВП, ПВС и подобных к розеткам, выключателям нужно потратится на оконцевание, что по цене выливается в кабель с жилами класс гибкости 1. Оконцевание лужением, замоноличиванием, многопроволочных жил класс гибкости ≥2 для подключения к выключателям, розеткам не годится! Проще и лучше жилы ШВВП оконцевать наконечниками НШВИ или НШВ. По возможности желательно перед оконцеванием смазать жилы специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, контактная проводящая паста КПП, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим. Смазывать без фанатизма, так чтоб проволоки жилы были только в жирной пленке смазки! В идеале вместо смазки не мешало бы пропаять уже оконцованые наконечниками многопроволочные жилы для избежания в дальнейшем ухудшения контакта между проволоками жилы и наконечником. Но это требует опыта капиллярной пайки, а так как выключатели розетки доступны для профилактического осмотра то это в бюджетном варианте не обязательно и не целесообразно, особенно если через лет 5-10 будет ремонт с заменой проводки. Оконцованые наконечниками НШВ(И) не гексагонально, то есть шестигранником, квадратом многопроволочные жилы сечением 2,5 мм2, которые желательно применять для групповых линий обычных бытовых розеток, не влазят в штатные отверстия, зажимы некоторых розеток. Изолирующие манжеты наконечников НШВИ не дают полностью войти штырю в зажим некоторых выключателей, розеток, а найти удлиненные наконечники НШВИ, как красный, синий, желтый, если смотреть справа, сложно. Так же изолирующие манжеты наконечников НШВИ иногда мешают при погружении и закреплении выключателя, розетки в установочной коробке. В этом случае нужно применять наконечники НШВ В крайнем случае изолирующие манжеты НШВИ можно демонтировать, разрезав аккуратно, чтоб не порезаца и не повредить втулку, вдоль манжета обойным ножом. Да, пайка в распред коробках квартир, одноквартирных домов является одним из надежных способов соединений многопроволочных жил класс гибкости ≥2 небольших сечений, в отличие от применения для этих целей, особенно в каркасных и деревянных домах, плоско пружинных зажимов наподобие ваго, испытание которых описано в теме Про испытания клеммников WAGO и не WAGO - 3 на профильном форуме, где видно, что изначально переходное сопротивление плоско пружинных соединений на подобие ваго больше чем у опресовки, торцевого зажима, так называемого винтового клемника, и даже обычной скрутки, которую надежной не назовешь. Это не говоря про то, что в плоско пружинных зажимах на подобие ваго пятно контакта, то есть переходное сечение, намного меньше сечения соединяемых жил из-за чего при номинальной нагрузке температура места соединения намного выше, чем проводника, провода можно извлечь без инструмента, что не допускается для защитных проводов нормами, жилы шатаются и проворачиваются рукой, что по определению для контактных соединений и здравому смыслу является браком! Я встречал очень много разновидностей ВИКО, как хороших, ставил в 2000 году своей тете, вроде брала на обойном рынке, на окружной, как она сказала, турецкие по немецкой технологии, до сих пор все стоят, так, в последнее время, и плохих. На фото розетка ВИКО купленная в этом году в Эпицентре у них срывается резьба на винтах. Так же видел в Эпицентре выключатели ВИКО с торцевыми зажимами, без прижимных пластин что, по сути, является халтурой производителя, ведь для освещения в основном используется кабеля класс гибкости 1 сечением 1,5 мм2. И розетки ВИКО другой модели видел в Эпицентре с торцевыми зажимами без прижимных пластин что даже для жил класс гибкости 1 сечением 2,5 мм2 тоже является халтурой производителя. В Вашем случае подключение в такие зажимы многопроволочных жил с оконцеванием наконечниками НШВ(И) не противоречат нормам и здравому смыслу, так как механической нагрузки на зажим при монтаже нет и жила защищена наконечником НШВ(И), но в большинстве случаев торцевые зажимы являются отдельным узлом и крепятся к контактным пластинам развальцовкой, клепкой, которая со временем ослабевает, а в некоторых случаях уже изначально шатается, проворачивается, что в последующем вызывает нагрев, быстрое ухудшение контакта с соответствующими последствиями. Лучше всего применять обычные бытовые розетки с плашечными зажимами, где жилы проводки прижимаются квадратными, с насечкой, гайками непосредственно к контактным пластинам, в которые вставляются штепселя вилки. Так же лучше чтоб шляпки винтов находились с лицевой стороны, что позволяет после закрепления розеточного механизма в установочной коробке окончательно поджать зажимы, что особенно важно при использовании проводки с жилами класс гибкости 1 так как соединение при монтаже розетки в установочную коробку подвергается механической нагрузке и в некоторой степени ослабевает. Так же не мешает проверить качество, конструкцию зажимов, особенно резьбу. Для быстрой проверки контактных пластин понравившейся розетки сначала в розетку нужно пару раз вставить вилку старого образца с диаметром штепселя Ф4,5 мм, а потом, раз 5, вставить в розетку современную вилку с диаметром штепселя Ф5,0 мм. После вставления современной вилки с диаметром штепселя Ф5,0 мм вилка старого образца с диаметром штепселя Ф4,5 мм должна почти так же плотно входить в розетку как и первый раз. Нужно обращать внимание на ширину, толщину плашечных гаек. На фото слева розетка с хорошей шириной плашек, а справа с халтурной, уменьшенной, шириной плашек. Вы ошиблись, на розетку нужно 3 наконечника, 3-тий для защитного провода. Наконечники НШВ маркируются не по диаметру, а по сечению проводников для которого они предназначены, длине втулки, еще дополнительно наконечники НШВИ маркируются если они предназначены для 2-х жил. Напишу на будущее, так как говорится, поздно пить Боржоми, но думаю что Вам и другим будет полезно, по поводу упоминаемой Вами бюджетности, в частности примененного сечения 1,5 мм2 на розетки, что не противоречит нормам, но противоречит возможной экономии при ограниченном бюджете. При сечении 1,5 мм2, нагрузке 2,2 кВт, длине 1-но фазной розеточной группы 5 метров теряется, без учета нагрева проводов, примерно на 9 ватт электроэнергии больше чем при сечении 2,5 мм2. С учетом того, что розеточные группы на многие разы длинней 5-ти метров, провода на номинальных и особенно предельных токах греются и, например, за период между ремонтами 30 лет, сэкономив на сечении провода, даже если считать весь период по тарифу на момент покупки и монтажа проводки, получается переплата. Электричество будет дорожать и соответственно применив на розетки сечение 1,5 мм2 вместо 2,5 мм2 получается, что по сути приобрели в кредит проводку сечение 1,5 мм2 с якобы бюджетным первым взносом, но с выплатой процентов за бюдженый первый взнос на протяжении всего периода эксплуатации, которые в одностороннем порядке постоянно будут повышаются. Может не поняли, например чтоб закипятить 1 литр воды в электрочайнике, при прочих равных, нужно фиксированное количество электроэнергии, а как известно проводка имеет хоть и маленькое но сопротивление и оно будет больше при сечении 1,5 мм2 чем при 2,5 мм2 и соответственно чтоб закипятить чайник при сечении 1,5 мм2 понадобится больше времени чем при сечении 2,5 мм2, и соответственно придется большее время оплачивать большие чем при сечении 2,5 мм2 потери в проводке. Если не паять, то можно опресовать гильзами или оконцевать наконечниками НШВИ или НШВИ 2. Но наконечники НШВИ или НШВИ 2 в распред коробках обязательно нужно зажать концевым торцевым зажимом, так как они предназначены только для оконцевания, а не для соединения опресовкой как гильзы. Лучше использовать удлиненные наконечники НШВ(И) (2), чтоб зажать обычным тоцевым зажимом одновременно под 2-ва винта, но как писал выше удлиненные наконечники НШВ(И) (2) сложно найти. Жилы ШВВП 1,5 мм2 опресованые наконечниками НШВ(И) обычно влазят в зажимы большинства выключателей, розеток в том числе и в ВИКО. Да, EL-BI вполне приемлемый бюджетный вариант и иногда лучше некоторых брендов, стоящих на много дороже, особенно брендов опустившихся до применения плоско пружинных зажимов в розетках. Лучше в интернете узнать о возможной не желательной реальной действительности случившейся с другими, чтоб избежать её, чем самому знакомится с не желательной реальной действительностью.

Возможно за монтаж штырей по ошибке нолик лишний, но, в общем, это не ни чего не меняет, так как они еще не разбираются в УЗИП. Указанная модель УЗИП это не разрядники! По смете УЗИП будет ставиться без обязательной защиты, из-за чего будет выше вероятность пожара, взрыва, поражения электрическим током, чем без УЗИП, так как минимум УЗИП из-за естественного старения может пробить! Да, это именно классический контур заземления, который в отличие от бюджетных искусственных ЗУ, по не знанию ошибочно обзываемых контурами, помимо обеспечения нужного сопротивления ЗУ обеспечивает уравнивание, выравнивание потенциалов проводящих, полупроводящих частей здания имеющих контакт с землей, но не включенных в СУП, ДСУП, что сплошь и рядом в частном строительстве. Но для стабилизации сопротивления в самый засушливый и морозный периоды нужно дополнить контур, как минимум 3-мя штырями, там, где будут 2-ва обязательных спуска от молниеприемника и там, где подключается проводник заземления в дом, как на картинке с контуром в теме Заземление, но лучше хотя бы дополнить 5-тью штырями и сделать 4 спуска от молниеприемника, как на той же картинке.

Да, РН не предназначены для защиты от импульсных пере напряжений. РН предназначены только для защиты от временных недо/пере напряжений. Но как минимум в РН УЗМ-51М есть дополнительная опция защиты от дифференциальных импульсных пере напряжений, УЗИП тип 3, так же как минимум дополнительная опция слабо мощной защиты от дифференциальных импульсных пере напряжений, УЗИП тип 2, есть в РН УЗМ-51М и VC-01. Нет, РН не заменяют стабилизаторы! РН так же предназначены для защиты от временных недо/пере напряжений стабилизаторов, в которых нет дополнительной опции РН. Да, если в стабилизаторе есть дополнительная опция РН, то стабилизатор, если воздушный ввод, особенно от неизолированной ВЛ, нужно защищать от импульсных пере напряжений УЗИП. Но нужно знать, что сам УЗИП требует грамотную защиту от перегрузки, грамотную защиту УЗИП тип 3 от временных пере напряжений, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током! Продавцы, дилеры могут хорошо проконсультировать только про стоимость УЗИП, не говоря про далеких от УЗИП проектантов копирайтеров и монтажников думающих что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, каталогах производителей, нормах поверхностная, иногда безграмотно опасная, информация про УЗИП для не опытных потребителей. Часто в каталогах производителей варисторные модули УЗИП безграмотно обзываются разрядниками или рекомендуются для установки в системе питания с типом заземления ТТ между N-PE и, что особенно опасно, между L-PE! Вкратце про защиту от импульсных перенапряжений УЗИП можете почитать на профильном форуме в теме (ссылка устарела).

РН VC-01 пригодно только для управления контактором, так как силовые клеммы не имеют механической фиксации и держаться штырьками только на пайке, по сути, на пластичном легкоплавком припое, что не допустимо для контактных разборных соединений на ток 40А, которые при зажиме жилы подвергаются сильным механическим нагрузкам! В клеммы РН VC-01 скорей всего даже медная жила 4 мм2 класс гибкости 1 с трудом влезет, которую по здравому смыслу током более 25А не стоит нагружать, чтоб не грелась до 60-70° С как допускается в ПУЭ для предельно допустимых долговременных токов. Ведь квартира или одноквартирный дом это не промышленная установка обслуживаемая квалифицированным персоналом, да и зачем переплачивать за электроэнергию потраченную на нагрев проводов после счетчика до такой температуры, это не говоря о ресурсе проводки и безопасности. Как по мне клеммы РН VC-01 для жилы 2,5 мм2 класс гибкости 1 на ток 16А, это не говоря что и для 16А они не правильно смонтированы, о чем написал выше! На сайте РН VC-01 заявлено общее быстродействие 0,02 секунды, что ни есть хорошо при просадке напряжения, так как при КЗ может не успеть сработать автомат и начнется циклическое клацанье пока не сгорит реле в РН VC-01 или контактор, или не сработает автомат, хорошо если не загорится что-то! Преимущества нивелируются вышеописанными упущениями, режим который называется "ТРАНЗИТ" нужно было как то по другому назвать. Нет, нельзя параллельно соединять полюса контактора для повышения рабочего тока контактора, так как по любому какой то полюс при замыкании будет замыкаться первым, а при размыкании последним и этим полюсам будет доставаться рабочий ток который превышает рабочий ток полюса контактора, что является грубым нарушением эксплуатации контактора! Параллельно соединять полюса контактора можно только для увеличения ресурса. В любом случае при параллельном соединении полюсов контактора рабочий ток должен быть не более чем допускается через один полюс! Желательно чтоб максимальный рабочий ток был не более 2/3 от заявленного тока полюса контактора. Всегда нужно стараться по возможности во всем, что делаете разбираться самому, так как у производителей, в том числе брендов и даже в нормах бывают разночтения, ошибки, иногда опасные!

В последнее время для снижения себестоимости в ущерб надежности да. Не выдумывайте, в основном по вышеописанной причине, много проводов опресовывают тоже без последующей пайки! Не пишите того чего не знаете, как минимум в упоминаемых мной Волги, Москвича времен СССР, Мерседесов того периода всё пропаяно и показало свою надежность на протяжении не одного десятка лет! Еще во многих моделях автомобилей, сейчас просто не помню каких конкретно, встречал пайку подавляющего числа клемм. Опресовка без пайки находящаяся в тяжелых условиях является не редкой причиной поломок электрооборудования автомобилей! Ремонтируем пайкой! Вы что то перепутали, sanykrimea как раз против какого либо обжима контактного соединения провода сварочного инвертора подвергающегося как минимум осевым и поперечным динамическим нагрузкам из-за чего надежность контактного соединения только пайкой будет ниже чем контактного соединения с предварительным обжимом как рекомендовал я! Это не говоря, что лужение жилы многопроволочного провода перед обжимом не позволит обжать так плотно, если многопроволочная жила была бы не луженной. Если жилы без окислов, то с флюсом, за счет капиллярного движения припой хорошо просачивается между обжатыми проволоками многопроволочной жилы. Иногда даже приходится бороться с этим быстро паяя и, или держа клемму вниз. Далеко впитавшийся между проволоками припой делает жестким провод после клеммы, что иногда мешает монтажу в труднодоступных местах. При механических нагрузка в подкапотном пространстве это может привести к перелому проводника, вероятность чего высока на дизельных машинах, так как дизель сильней трусит из-за чего бывает даже обламываются штатные соединения.

Как минимум контактные соединения которые можно разобрать без инструмента запрещено применять для защитных проводников по нормам, что соответствует здравому смыслу, так как в нормах бывает разночтение, ошибки, даже опасные! Не далеко от сизов стоят плоско пружинные соединения наподобие ваго, из которых провода можно так же извлечь без инструмента, в которых сечение контактного соединения меньше сечения соединяемых жил, жилы шатаются и проворачиваются рукой, из-за чего подобные соединения не выдержат испытаний описанных для контактных соединений в нормах и что по здравому определению для контактных соединений в распред коробках не обслуживаемых не 1-ин десяток лет является браком! Почитайте тему Про испытания клеммников WAGO и не WAGO - 3 на профильном форуме, где видно что изначально переходное сопротивление сиза, плоско пружинных соединений на подобие ваго больше чем у опресовки, торцевого зажима, так называемого винтового клемника, и даже обычной скрутки, которую надежной не назовешь. Сейчас некоторые бренды, помимо применения плоско пружинных соединений в выключателях и розетках, опустились до того, что стали тулить подобные соединения с одной стороны в автоматы, УЗО, а дилеры, продавцы, теоретики в очередной раз начинают с пеной у рта кричать про удобство при монтаже! Если ремонт будет в ближайшие годы, возможно, доживет, а если через некоторое количество десятков лет, как в большинстве случаев, навряд ли. Обычно такие контактные соединения до фразы "Хозяин все работает? Давайте рассчитываться!" доживают, поэтому из-за быстроты и удобства популярны у не разбирающихся или бессовестных мастеров, а потом появляются объявления нужно разобраться с проводкой, с тем кто делал мол не могу связаться. В распред коробках соединения, которые не обслуживаются не 1-ин десяток лет, нужно делать сваркой, пайкой, на крайний случай опресовкой, желательно в 2-х местах на гильзе, в самом крайнем случае торцевым зажимом под 2-ва винта одновременно! Сварные соединения, даже алюминиевых проводов в старом жилищном фонде, показали высокую надежность на протяжении многих десятилетий.

Сначала обязательно обжать, потом залудить! На фото заводская клемма масс Мерседеса, сначала многопроволочные жилы обжаты, потом обжим вместе с многопроволочными жилами залужен. За мою много десятилетнюю практику ремонта электрооборудования автомобилей меньше всего было неисправностей в электрике автомобилей из-за соединений сделанных подобным образом, в том числе в автомобилях Волга, Москвич и других производителей СССР которые применяли подобные соединения жил проводов с клеммами. Если сначала залудить пучок не сжатых плотно друг к другу проволок то припой между проволок потом не даст хорошо обжать клемму что не обеспечит механическую надежность соединения, от которой зависит и электрическая надежность, особенно если оно сильно нагружено механически и термически, например в упоминаемых Вами проводах инвертора. В худшем случае пучок из проволок, при лужении до обжима, может распушиться, что еще более усугубит ситуацию, так как механически провод будет зафиксирован только на высокопластичном легкоплавком припое.

Для типа заземления TN как нарисовано на Вашей схеме так и будет правильно соединить, каждое ЗУ подключается кратчайшим путем к шине РЕ соответствующего щита и станине генератора, а проводами РЕ в составе кабелей подключенными к шинам РЕ щитов, штепселю или зажиму РЕ генератора они будут соединены между собой. Если сечение РЕ распределительных кабелей между шинами РЕ к которым подключено ЗУ меньше 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то нужно пустить параллельный дублирующий провод РЕ с сечением ≥10 мм2 по меди или ≥16 мм2 по алюминию, чтоб в случае аварии в питающей сети РЕ распределительных кабелей не стали причиной пожара или поражения электрическим током. От 3-х фазного генератора должен идти не 4-х жильный, а 5-ти жильный кабель. Да, в АВР должны быть 4-х полюсные 3Р+N реверсивные контакторы или перекидное реле. Желательно на ≥63А. Для выполнения этого пункта, который противоречит некоторым следующим пунктам, если хотите чтоб при работе от генератора дом питался по типу заземления TN, а не по более безопасному и бесперебойно устойчивому типу заземления IT, в инструкции генератора должно быть указано, что в этом генераторе допускается один из силовых выводов подключать к ЗУ генератора или ЗУ дома. Если в инструкции генератора допускается один из силовых выводов заземлять то это ни как не означает, что это можно делать путем соединения силового вывода генератора с нейтральным проводом питающей сети для заземления силового вывода генератора через ЗУ питающей сети, как делают безграмотные в электробезопасности, чтоб обдурить корявую автоматику некоторых газовых котлов. Подавляющее число переносных и капотного типа генераторов, особенно 1-но фазные в которых нет нейтрали вообще, являются источниками электроэнергии с типом заземления IT, то есть с изолированной нейтралью, и не предусматривают какое либо заземление одного из силовых выводов генератора. При безграмотном локальном заземлении одного из силовых выводов генератора предназначенного для работы по типу заземления IT, при работе от генератора будет более низкий параметр бесперебойности питания и в лучшем случае может привести к поломке генератора, а подключение силового вывода генератора к нейтральному проводу питающей сети может привести к летальному исходу монтажников устраняющих аварию в распределительной сети! Это не говоря что генератор подключенный силовым выводом к нейтральному проводу питающей сети может тихо умереть, даже не работая, из-за импульсных перенапряжений, вероятность которых высока во время грозы, особенно при неизолированной ВЛ, при которой даже питать одноквартирный дом по типу заземления TN на много опасней чем при изолированной ВЛ. Если генератор на гарантии то поломку из-за импульсных перенапряжений скорей всего устранят как гарантийную так нет видимых следов вмешательства. Но думаю Вам от того что генератор некоторое время будет на бесплатном ремонте при отсутствии напряжения в сети легче не будет. Даже возня с, мало вероятным, подменным фондом предоставит Вам неудобства. При правильном подключении генератора, как источник IT, то есть с изолированной нейтралью, в случае пробоя изоляции, особенно опасного в генераторе для самого генератора, так как автомат из-за низкого напряжения, если пробой будет ближе к холодному выводу обмотки, и в любом случае низкого ОТКЗ генератора, может не успеть защитить генератор, устройство контроля изоляции покажет первое замыкание на землю, что позволит продолжать работать правильно подключенному генератору, а в удобное время корректно отключить электроприборы, остановить генератор и устранить аварию. В случае второго замыкания на землю контроль изоляции моментально отключит и заглушит генератор. Правда мало кто делает правильно, так как сложно найти соответствующий контактор или перекидное реле 3Р+N, стоят они дороже и тип заземления IT требует более высокой квалификации, так и делают по старинке. В любом случае если есть 4-х полюсные УЗО или АВР нужно предусмотреть защиту электроприборов от не контакта в нейтральных полюсах этих аппаратов! Не забудьте про СУП, ДСУП, которые, в отличие от искусственных ЗУ, являются во всех случаях обязательными так как более эффективно обеспечивают безопасность при защитном отключении и в случае аварий. При типе заземления ТТ обязательно должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на все группы, в корой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Если у Вас сейчас нет вообще дифзащиты то соответственно и нет вообще защитного отключения в случае пробоя на землю в каком-то из электроприборов класс защиты 1, а это опасно для людей, животных! Так же при типе заземления ТТ приведенная схема опасна, так как минимум в вводном щите, особенно если он железный, из-за того что подаваемое питание не защищено 2-х ступенчатой дифзащитой, должна применяться 2-ная изоляция, желательно стоять S УЗО 100 мА (300 мА) и он не должен быть связан по РЕ с остальными щитами! Так Вы же нарисовали что у Вас PEN к шине РЕ, для защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ, тип заземления TN, подключается в вводном щите и дальше идут N и PE. Самое главное чтоб там, где PEN будет подключен к шине РЕ и дальше будут идти N и PE стояло SУЗО 100 мА (300 мА), а то в случае не контакта отходящего провода РЕ, например из-за криворукости монтажника, браке в кабеле, такая неисправность может быть не обнаруженной вплоть до летальных исходов! При наличии УЗО в указанном месте и описанной аварии тип заземления TN просто станет типом заземления TT. Каждый контур должен подключается кратчайшим путем к шине РЕ тех зданий и электроустановок, для которых сделан контур. Контур уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места ЩУ, который заодно служит повторным ЗУ ВЛ на столбе ответвления, подключается к шине РЕ ЩУ на столбе. Контур защитного заземления дома подключается к шине РЕ ВРУ или РЩ дома. И соответственно контур вокруг генератора, если генератор отдельно стоящий вне здания, подключается к специальному зажиму на станине генератора. Не зависимо от того какой генератор, к АВР ведите 5-ти проводной кабель сечением по меди ≥10 мм2, по алюминию ≥16 мм2, в будущем если понадобится заменить на более мощный 3-х фазный генератор не нужно будет менять кабель. Не дальше чем на вводе в здание, то есть в ВРУ или в ГРЩ здания, так как PEN внутри зданий и для питания от этого здания внешних потребителей расположенных на одном участке не допускается. По умолчанию желательно в ближайшем к КЛ отапливаемом, соответствующем для ВРУ или ГРЩ помещении здания. ГЗШ нужно делать в ВРУ или ГРЩ на вводе в здание. Я так понял у Вас на самом деле один дом и не контура заземления упомянутые мной выше и в теме Заземление, а бюджетные ЗУ, в лучшем случае расположенные и конструктивно сделанные как на рисунке ниже. Пока писал, оказалось так и есть. Да, 3-тье бюджетное ЗУ кратчайшим путем нужно подключить к шине РЕ ближайшего щита, будет дополнительное заземление защитного РЕ, по сути, бюджетная СУП с землей. Контура разных зданий расположенных рядом, со своими индивидуальными вводами от КТП, есть смысл соединить между собой только стальной полосой сечением не менее 150 мм2 с толщиной полки не менее 5 мм2, как рекомендует МЭК, что обеспечивает большую долговечность, а значить и надежность относительно наших норм которые копируют МЭК с как минимум 5-ти летним опозданием. Российские нормы в сечениях для ЗУ не пасут задних. Если Вы на самом деле писали про одно здание с разными индивидуальными вводами от КТП и бюджетными ЗУ у вводов, то как минимум нужно проводниками СУП соединить шины РЕ вводных щитов между собой. Не исключаю варианта, что Вы имели в виду вообще 1-ин дом с 1-ним вводом от КТП и несколькими щитами и бюджетными ЗУ как у автора темы. Лучше всего вводной автомат, счетчик, УЗО S ≥63А 100 мА (300 мА), проследите чтоб опломбировали только вводной автомат и счетчик. PEN от КТП, если 3-х фазное питание и тип заземления TN, в каждом вводном щите должен быть непосредственно подключен к шине РЕ.

При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием нужно делать тип заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, в которой одна ступень должна быть ≤30 мА, так как в нормах то что PEN может быть в 1-но фазных сетях не упоминается и требуется чтоб PEN на ВЛ и КЛ быть изолированным! Опасно вести при типе заземления ТТ провод от ЗУ вместе с вводным кабелем не защищенным 2-х ступенчатой дифзащитой! Ввод, особенно в стальной трубе, которую при типе заземления ТТ нельзя ни куда подключать, так как нет 2-х ступенчатой дифзащиты кобеля проложенного в ней, лучше делать кабелем 2 х ВВГнг 1, то есть 2-мя кабелями с 1-ой жилой класс гибкости 1 наподобие ПВ-1, но в 2-ной изоляции НГ, благодаря чему меньше вероятность пробоя с фазной на нейтральную жилу, что важно на вводе где нет вообще защиты или защита с большими номиналами. При автомате 40А кабель 2 х ВВГнг 1х10 мм2. При покупке не забудьте что нужно 2-ва кабеля с разной цветовой маркировкой внутренней изоляции, голубой (синий) для нейтрального проводника и какой-то другой цвет, кроме желто-зеленого, синего, желтого, зеленого, желательно теплый, для фазного проводника. УЗО нужно брать с как минимум на одну ступень большим номиналом рабочего тока, чем вышестоящий автомат, так как сечение проводников внутри УЗО не соответствует заявленному на корпусе УЗО номиналу, то есть в Вашем случае ≥63А 30 мА!

Восстанавливать замуровываемые соединения лучше всего сваркой, пайкой, на крайний случай обжимом, в самом крайнем случае тоцевым зажимом под 2-ва винта одновременно. Некоторые под сокращение и "т.п.", которое по здравому смыслу может означать только подобные винтовым, болтовым, пытаются подсунуть плоско пружинные соединения на подобие ваго и сизов, которые для соединения групповых линий, особенно в деревянных домах, являются халтурой! Пару месяцев назад вызывали на устранение подобного повреждения групповых линий, мебельщики сверлили отверстие под дюбель прямо над квартирным щитом. Устранял пайкой с наложением параллельного проводника для обеспечения надлежащего сечения и делал бандаж так как проводка была ШВП и не все жилы были перебиты. У Вас нужно раздолбать штукатурку, чтоб был удобный доступ для ремонта кабеля. Каждую жилу после восстановления индивидуально заизолировать 4-мя проходами изоленты с нахлестом слоев изоленты ≥55%. Потом так же само заизолировать все жилы вместе, изоленту сильно не натягивать. Дифавтоматы ставятся без автоматов так как имеют защиту от сверх токов. Индивидуально на электроприбор есть смысл ставить дифзащиту когда требуется высокий параметр бесперебойности питания или высока вероятность пробоя. Это один из оптимальных вариантов. Ну это Вам решать, я не вижу смысла делать лишние коммутирующиеся соединения если в этом нет необходимости. Да, можно, так в основном и делается. Если сделать упоминаемый в нормах для взрывоопасных помещений способ изоляции описаный мной выше, то можно и непосредственно замуровать соединение обратно в штробу, что я обычно и делаю при устранении подобных повреждений.

Если не переделывать ЩУ и не убедиться что в РУ с PEN порядок ни о каком PEN после счетчика не может быть и речи! В текущей ситуации, с 4-мя проводами проходящими транзитом через счетчик, лучше сделать тип заземления ТТ в котором нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА. По количеству аппаратов дифзащиты, относительно рекомендуемых и обязательных для типа заземления TN, для типа заземления ТТ получается примерно в 2-ва раза больше, за счет света и стационарных электроприборов. Но зато в случае аварии PEN будет безопасней чем при типе заземления TN при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице и в доме если не будет обязательных СУП, ДСУП, а их нет почти во всех частных домах, или они будут не полноценными если не делались начиная с закладки фундамента. Так же при типе заземления ТТ будет безопасней чем при типе заземления TN в случае утечки высокого на ТП, например как упоминается в теме Негативные тенденции в электробезопасности на другом профильном форуме. В случае проблем с напряжением, если в доме все вроде в порядке, не ломитесь сразу к ТП, проверять все ли в порядке в ЩУ, на ТП может быть серьезная авария, а контур уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места РУ навряд ли есть! Ну и для Вашей мансарды тип заземления ТТ рекомендуется. Если Вы хотите делать тип заземления TN, то по любому не обойтись без РЭСовцев! Лучше всего сделать так как Вам рекомендовал Слава Щ. в 23 сообщении 2-ой вариант. То есть распломбировать ЩУ, поставить в нем медную шину с болтовыми зажимами не менее М8 или другие надежные зажимы к которым будет подключаться PEN от РУ, PEN кабеля от дома и ответвление к нейтральному входу счетчика, чтоб PEN не проходил через счетчик и не стал N, не было тока через нейтральный полюс и не тарифицировался стекаемый через Ваше ЗУ ток перекоса фаз если программно не отключен учет тока по нейтральному полюсу счетчика. Фазные провода кабеля от дома завести непосредственно в счетчик. В доме PEN подключить, для защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ, тип заземления TN, к заземленной шине РЕ дома. ЗУ ЩУ пусть РЭСовцы подключат к толстому пруту выходящему возле столба из земли, справа от РУ, так как на него, похоже, через кронштейн на котором стоит трансформатор, заземлена нейтраль. Так же нужно заглянуть в РУ, не исключено что там бардак. Бокс с торцевыми зажимами, куда сейчас подключен выход с Вашего ЩУ, убрать. Так же требовать сделать доступ к кнопке на счетчике, которая предназначена чтоб потребитель мог проверить текущие значения тока, мощности и некоторые другие параметры, которыми можно диагностировать некоторые неисправности в электрике после ЩУ. Постарайтесь как можно равномерней нагрузить фазы, в том числе и освещением, для лучшего параметра бесперебойности питания освещения! Это минимизирует вероятность отгорание провода PEN, так как ток в основном будет перетекать между фазами через нейтральные провода подключенные к шине РЕ в доме куда будет подключен PEN! Стараться чтоб в одном помещении, особенно маленьком, была одна фаза или разные фазы были в помещении подальше друг от друга. Советую не экономить на своей безопасности, особенно при типе заземления TN, за счет снижения трудозатрат путем изготовления ЗУ дома в траншее вводного кабеля, а не так как описано в теме Заземление! Не вздумайте подключать к ЗУ дома забор, а то (ссылка устарела) не защитит и тип заземления ТТ! Ведь не исключено что в будущем высоковольтную линию потянут дальше мимо Вашего участка.

Да, по умолчанию РН должен ставиться до любых имеющихся УЗО, так как предназначен для защиты электроприборов от временных недо/перенапряжений, что важно для УЗО, которое является защитой от утечек могущих вызвать пожар и самое главное для защиты людей, животных от косвенного прикосновения. Ведь во время аварий в сети перенапряжение, во время которого могут быть всплески, может спалить электронную схему, которая есть в некоторых УЗО.

Ошибаетесь, у автора темы тип заземления ТТ, без дифзащиты вообще, что не допустимо для типа заземления ТТ, так как вообще нет защитного отключения в случае пробоя на землю, так как при типе защитного заземления ТТ защитное отключение осуществляется только дифзащитой, которая единственная может осуществить защитное отключение при малых, не пожароопасных, токах замыкания на землю, только на грунт, а Вы упоминаете тип заземления TN в котором защитное отключение осуществляется автоматом посредством пожароопасного КЗ на подключенный к шине РЕ нейтральный провод питающей сети, через провод РЕ групповых линий, в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1. В типах заземления ТТ и TN кардинально отличается реализация защитного отключения! Вы конкретно не указали, как именно так у Вас идет нейтральный провод питающей сети подключенный после счетчика к шине РЕ. Нейтральный провод питающей сети проходит транзитом через счетчик, что недопустимо для типов заземления TN или к счетчику сделано только ответвление одного провода от нейтрального провода питающей сети, что соответствует нормам электробезопасности для типов заземления TN. Если нейтральный провод соответствует требованиям к PEN проводнику и не проходит через какие либо коммутирующие аппараты, например автомат, УЗО и, или контактные соединения, не предназначенные для использования их в качестве единственного PEN проводника, например зажимы и внутренние проводники счетчика, про которые в инструкции и техническом описании к счетчику упоминается только то что они предназначены для коммутации нейтрального провода, то этот провод можно подключать к шине РЕ, которая находится территориально, относительно источника питания, за коммутирующими аппаратами и счетчиком. К сожалению это печальная реальность, когда безграмотными в электробезопасности монтажниками подключается по принципу чтоб не воровали. По действующим нормам для всех типов заземления рекомендуется общая дифзащита не более ≤300 мА. Для типов заземления TN на розетки для бытовых электроприборов, полностью на опасные помещения, внешние линии обязательно должна быть дифзащита ≤30 мА! Ну это общие правила. Есть еще специализированная для ВЛ глава ПУЭ 2.4 согласно которой сечение воздушного самонесущего ответвления должно быть ≥16 мм2 не зависимо от материала, заложена механическая прочность. То есть, если сечение питающего нейтрального проводника где-либо, начиная от ТП, не соответствует приведенным Вами и мной сечениям, то систему TN тоже делать нельзя! Систему TN так же нельзя делать если 2-х проводное питание дома и, или ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, так как в нормах упоминается только то что PEN всего лишь может быть в 3-х фазных сетях, а не рекомендуется и тем более обязателен, и PEN должен быть изолированными. Именно только так и нужно делать при типах заземления TN для подключения нейтрального провода питающей сети, который может по нормам выполнять функции PEN, к шине РЕ для осуществления защитного отключения автоматом посредством пожароопасного КЗ, через провода РЕ, в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1! Ни в коем случае нельзя спуски от молниеприемников непосредственно подключать к шине РЕ! Спуски от молниеприемников, как минимум 2-ва, диаметрально удаленные друг от друга, по дальше от входа и окон, кратчайшим путем, с минимальными изгибами и количеством изгибов должны идти непосредственно к заземляющему устройству!

Это Вы можете рассказывать далеким людям, тем, кто, как минимум, не подключал к выходу корявого инвертора, со ступеньками, обычный разделительный трансформатор, а после трансформатора осциллограф, на котором видно, что прямоугольный переход ступеньки в некоторой степени сглаживается! Таким, что разделительный трансформатор для сети 50 Гц плохо пропускает частоты, которые на многие порядки превышают 50 Гц, которые являются основной составляющей импульсных перенапряжений. Заблуждаетесь, ни когда в принципе работы разделительного трансформатора для сети 50 Гц не лежал принцип пропуска частот на многие порядки превышающих 50 Гц! Так, как сгорают выключенные электроприборы класс защиты 1, которым является так же генератор, но включенные в сеть во время импульсных перенапряжений, вероятность которых высока во время грозы, особенно если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, 2-х проводное питание дома! Вы не внимательны, я не писал то, что генератор сгорит, если силовой вывод будет постоянно подключен к сети дома! Я писал, что нельзя один из силовых выводов генератора, в инструкции которого это не предусмотренно, каким либо способом заземлять, особенно через нейтральный провод питающей сети, как делают безграмотные в электробезопасности чтоб обдурить некоторые газовые котлы с корявой автоматикой! Отключение контактором или рубильником только фаз питающей сети не защищает генератор от импульсных перенапряженний, вероятность которых высока во время грозы, из питающей сети по нейтральному проводу который безграмотно постоянно подключен к одному из силовых выводов генератора! Вы бы вместо того чтоб писать то в чем плохо разбираетесь лучше сами бы внимательно почитали, что для пропуска импульсов служат специальные импульсные трансформаторы так как трансформаторы сердечник которых сделан из штифтованого железа плохо пропускает импульсы! Вы ошиблись адресом, я нормы по подключению генераторов, в которых указывается, что нельзя каким либо образом соединять один из силовых выводов генератора с землей не писал! Я только считаю, что в этих нормах есть здравый смысл, которого я придерживаюсь! Голословное заявление с неподтвержденной подписью за всех. Не врите, как я кого-то могу заставить опровергать нормы по электробезопасности и здравый смысл. Упоминаемые Вами хорошие люди сами по своей инициативе пишут, что не нужно соблюдать нормы по подключению генераторов, которые я привел, чем вводят в заблуждение тех, кто читает форум и плохо разбирается в электрике!

Да, генератор будет работать в штатном режиме, что исключить его маловероятные, но отказы из-за безграмотного заземления его силового вывода, особенно заземления на ЗУ питающей сети через нейтральный провод, по которому на генератор могут попасть импульсные перенапряжения, вероятность которых высока во время грозы, из-за чего генератор может тихо умереть даже не работая и в лучшем случае от генератора не будет напряжения. Так же будет изолированное от общей сети с ограниченным током КЗ, как самим трансформатором так и автоматом 1А или чуть больше, и более отфильтрованным и защищенным от импульсных перенапряжений питание что будет более безопасным при ошибках в пытатках обдурить некоторые газовые котлы с корявой автоматикой. Вы не внимательны, я ни где не предлагал ставить разделительный трансформатор для исправления формы напряжения от генератора! Я писал о газовых котлах с корявой автоматикой которым критично только питание от сети TN, чтоб при работе от генератора обеспечивалась электробезопасность людей, животных требуемая действующими нормами и чтоб генератор работал в штатном режиме как источник электроэнергии IT, так как безграмотное заземление одного из выводов генератора, особенно на нейтральный провод питающей сети, по мимо опасности для людей, животных может существенно снизить ресурс генератора. А по поводу исправления формы напряжения разделительным трансформатором Вы не правы, разделительный трансформатор в некоторой степени выравнивает синусоиду! Я так же не предлагал ставить разделительный трансформатор для защиты от временных перенапряжений! Это не говоря об том, что разделительный трансформатор хорошо защитит электронную схему газового котла от импульсных перенапряжений, которые могут попасть из питающей сети, особенно во время грозы, если нейтральный провод питающей сети из-за безграмотности в электробезопасности подключен к силовому выводу генератора, от чего кстати во время грозы может сгореть и электронная схема стабилизатора генератора, даже если генератор не работает. Заблуждаетесь, газовому котлу которому критично только питание от сети TN двойное преобразование не поможет, не говоря, что это дорого, так как на выходе двойного преобразования подключенного к генератору будет та же IT! Вы не внимательны и к тому же не в теме, я писал о подключении дома по нормам электробезопасности к генератору являющегося источником электроэнергии с типом заземления IT, о чем и тема, а не о подключении дома к питающей сети по типу заземления TN указаном в ТУ! И вообще, заземление шины РЕ дома, которое при типах заземления TN не является обязательным, хоть по здравому смыслу должно быть обязательным, ни как вообще не влияет на вероятность обрыва нейтрального провода неизолированной ВЛ и перехлеста его с фазным проводом. Подключение ЗУ дома к шине РЕ дома при типах заземления TN только лишь в некоторой степени, как дополнительная защитная мера к обязательным СУП, ДСУП, снижает потенциал и имульсные всплески при упомянутой мной аварии на доступных прикосновению токопроводящих частях. Нашли чем хвастаться, что при ВЛ с голым алюминием вдоль улиц при котором высока вероятность упомянутой мной аварии, в противоречие действующим нормам и здравому смыслу сделали тип заземления TN! При описанной мной аварии, будет вынос потенциала на корпуса электроприборов класс защиты 1 и на СУП, ДСУП, что особенно опасно при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице, а так как у Вас скорей всего нет СУП, ДСУП и нарушены другие нормы электробезопасности то опасно будет и в доме! Да, но Вы ни чего не поняли! Вы не внимательны и скорей всего плохо разбираетесь в системах питания с разными типами заземления, я ни где не писал что нейтральный провод замкнут на корпус в самом газовом котле! Я упоминал заземление нейтрального провода, типы заземления TN. То есть я, в том числе упоминал и тип заземления TN-S при котором такие корявые домыслы, что нейтральный провод замкнут на корпус в самом газовом котле не уместны вообще, это не говоря про то что Вы их умышленно или не умышленно приписываете мне. Я про там, на другом конце нейтрального провода, что требуется действующими нормами. Чтоб меньше была опасность для людей, животных, если кому-то в голову, для обдуривания некоторых газовых котлов с корявой автоматикой, которым критично заземление одного из выводов источника питания, придут такие корявые домыслы.

Нечего там комментировать, но вижу Вас интересует этот вопрос, поэтому написал свое мнение в той теме, чтоб не нарушать хронологию. Я про это не однократно писал, опасность будет выше с подключенным постоянно к нейтральному проводу питающей сети силовым выводом генератора! Ведь как минимум может быть ситуация что АВР включит генератор когда напряжение не соответствует нормам, например из-за обрыва нейтрального провода при не изолированной ВЛ и перехлесте его с фазным и на изоляцию генератора и схему стабилизации генератора будет действовать повышенное напряжение, это не говоря про импульсные всплески от искрения перехлестывающихся проводов неизолированной ВЛ. То есть, по сути АВР, который коммутирует с фазным и нейтральный провод, как минимум выполняет упоминаемое в действующих нормах требование, вместе с фазным проводом отключать и нейтральный провод питающей сети при временных недо/перенапряжениях, вед в АВР есть функция РН! Про безопасность людей, животных, которая важней безопасности техники уже писал. Не работающий от генератора котел это как раз не соблюдение норм требуемой электромагнитной совместимости, что особенно важно для газового котла являющегося источником повышенной пожаро и взрывоопасности! Если я вижу что оборудование глючит то говорю правду клиенту, что он купил фуфло. Так же говорю что сертификаты на газовые котлы ни чего не гарантируют, так как в основном получаются за взятку! Попадаются газовые котлы с до того корявой автоматикой, что не помогает даже тупое опасное заземление одного из выводов генератора рассчитанного работать как источник IT или подключение к нейтральному проводу питающей сети! Навряд ли они что-то внятное скажут, ведь они борются с последствиями, а не причиной. Где-то в интернете видел схему якобы сертифицированного бесперебойника специально для газовых котлов, где РЕ коммутируется реле, что вообще не допустимо по нормам электробезопасности! Сквозной нейтральный провод в бесперебойниках не противоречит электробезопасности. Вот видите, сами же знаете что в некоторых газовых котлах корявая автоматика, зачем же вместо конструктива иронизирование моих предупреждений про опасные обдуривания газовых котлов, тем более для Вас это Важней, как для продавца генераторов. Хуже всего, когда корявую автоматику газовых котлов обгрейживают контролем частоты, напряжения, идеальности синусоиды. В идеале желательно пригласить разбирающегося в автоматике газовых котлов мастера, который грамотно адаптирует, модернизирует или поменяет автоматику, без всяких халтурных заземлений выявленных методом тыка. Но не всегда есть возможность адаптировать, модернизировать или заменить автоматику, так как котел может быть на гарантии и потом, в случае заводского брака, сервисный центр скорей всего отморозится, как морозиться иногда даже при наличии пломб, что мол напряжение прыгало, газ с примесями, хоть сами рекомендовали и поставили стабилизатор и фильтр от примесей. Для работы корявой схемы некоторых газовых котлов, которая привязана к заземлению через нейтральный провод, хоть и не совсем правильно, но намного лучше и безопасней подключить газовый котел через разделительный трансформатор. В этом случае генератор будет работать в штатном режиме, конечно если нейтральный провод питающей сети будет отключен. Один из выводов вторичной обмотки разделительного трансформатора эффективно заземляется через резистор ≥47 кОм мощностью 1 ватт. Подобрать резистор нужно с как можно большим сопротивлением. Находится сопротивление резистора, когда начинаются не уверенный запуск газового котла и это сопротивление уменьшается на 1/3. Дальше выход вторичной обмотки подключить через автомат 2Р 1А или больше в зависимости от мощности потребляемой газовым котлом, после автомата ставится УЗО ≤30 мА. С разделительным трансформатором, автоматом, УЗО ≤30 мА в крайнем случае, один из выводов вторичной обмотки трансформатора можно заземлить через резистор с меньшим сопротивлением, с учетом требуемой мощности резистора или в самом крайнем случае глухо заземлить.

Этого и следовало ожидать, ведь по действующим нормам, где имеется вероятность недо/перенапряжения должно ставиться РН, которые Вы не поставили, устанавливая 3-х фазный генератор с коммутируемым нейтральным проводом! Это говорит только об не качественном оборудовании, криворукости и не может быть аргументом, чтоб нарушать нормы электробезопасности! Святое, это безопасность людей, животных, а не безопасность техники и тем более безопасность личного кармана! По Вашему консервативному заблуждению получается, что у всех, у кого даже нет генераторов, но есть, например, 4-х полюсная дифзащита, нужно выкинуть эту 4-х полюсную дифзащиту, ведь в ней тоже коммутируется нейтральный провод и контакты нейтрального полюса так же само могут выгореть! Это заслуга производителей генераторов заложивших запас прочности и персонала обслуживающего питающие сети, а не Ваша! Ваше, клиентов, монтеров устраняющих аварию в питающей сети только везение что не было аварий, от которых более-менее сможет защитить отключение нейтрального провода питающей сети при питании от автономного генератора, которое Вы считаете не нужным! Ошибаетесь, как раз очень серьезная вентиляция нужна для генератора в капоте, так как в капоте меньше внутренний объем чем во встроенном в наружную стену гаража боксе, это не говоря про то что во встроенном в наружную стену гаража боксе за счет большей высоты лучше естественная вентиляция. Пары бензина из бака генератора расположенного во встроенном в наружную стену гаража боксе как раз не будут попадать внутрь гаража и чудненько будут выветриваться из бокса обязательной естественной вентиляцией в отличие от паров бензина из бака капотного генератора расположенного в гараже, которые будут попадать в гараж. Генератор с встроенным в наружную стену гаража боксом в пол кирпича, автоматикой для принудительной вентиляции, дверцами будет стоить примерно, как и капотный генератор в гараже, но даже без шумоизоляции бокса он будет на много тише чем генератор в капоте в гараже. Так же во встроенном в наружную стену гаража боксе, внизу, можно вмонтировать емкость для хранения топлива и автоматизированного пополнения бака или прямого отбора из этой емкости, что лучше, чем располагать такую емкость в гараже с капотным генератором или приносить и постоянно доливать в гараже. На улице будет на много дороже, чем встроенный в наружную стену гаража бокс, так как на улице нужно делать отдельное строение и прокладывать силовые и сигнальные кабеля!

Не прибедняйтесь, мозги у продавцов газовых котлов, источников автономного питания не пухнут от того, что они горят желанием разобраться в электробезопасности для безопасного подключения электропитания продаваемых и устанавливаемых ими газовых котлов с корявой автоматикой, источников автономного питания и тем более не пухнут от желания заплатить тому, кто разбирается в электробезопасности! Мозги у продавцов газовых котлов с корявой автоматикой, источников автономного питания, пухнут, особенно при сильно накрученной цене, когда они продали разбрендированый газовый котел с корявой автоматикой, источник автономного питания, а потом клиент начинает спрашивать у продавцов, почему газовый котел не работает от источника автономного питания, особенно если источник автономного питания якобы с чистой синусоидой! Иронизируете, льстя себе, что мол имеете контакт с господами зарабатывающими деньги на выпуске газовых котлов и что мол посмеетесь с господами что корявые схемы якобы без изъянов. Не прельщайтесь, я не поверил что Вы имеете хотя бы заочный контакт с этими господами, для которых важней прибыль, а не пухнущие мозги продавцов от того что газовый котел с корявой автоматикой не имеет электромагнитной совместимости с источниками автономного питания. Максимум Вы можете посмеяться с такими же безграмотными в электробезопасности оптовыми поставщиками! Странно Вы относитесь как продавец генераторов как минимум к минимизации отказов генераторов в период гарантии. Про отношение к электробезопасности покупателей которым Вы устанавливаете автономные источники питания для работы с газовыми котлами имеющими корявую автоматику вообще молчу! Вы как продавец генераторов наоборот должны быть заинтересованы чтоб источниками автономного питания с изолированной нейтралью которыми в подавляющем числе случаев являются переносные, капотного типа генераторы, источники IT, работали в штатном режиме, а не в аварийном с искусственным из-за безграмотности в электробезопасности первым замыканием на землю! То, что Вы или кто-то другой делали кому-то виртуальные нули и все пока якобы долго уже работает то это заслуга производителей генераторов и производителей комплектующих электрики дома, а не Ваша и тех кто делал виртуальные нули! Ваше и тех кто делал виртуальные нули, да и клиентов и монтажников устраняющих аварию в питающей сети тоже, только везение что не было аварийных ситуаций при питании от генератора IT с безграмотным искусственным первым замыканием на землю, особенно опасным замыканием на землю питающей сети, которая при аварии или в момент ремонта может быть отключена! Вы не внимательны и не последовательны, при чем здесь переносное или стационарное использование генератора!? Ведь Вы спрашивали об имеющейся коммутации нейтрали генератора, что говорит об том, что генератор скорей всего с изолированной нейталью, что ни имеет, ни какого отношения к тому стационарно или нет, он будет эксплуатироваться! От того что Вы установите стационарно источник электроэнергии рассчитанный работать по типу заземления IT, которыми в подавляющем числе случаев являются переносные, капотного или контейнерного типа газовые генераторы и обзовете эти генераторы стационарными, то заземление одного из силовых выводов через нейтральный провод питающей сети или на местное ЗУ так же само будет являться аварийным режимом с первым замыканием на землю! То есть помимо того, что нейтраль генератора должна быть изолированная, должен быть контроль изоляции, так как дифзащита при типе заземления IT не работает! Надеяться только на преимущества типа заземления IT не стоит! В некоторых 3-х фазных генераторах встречается контроль изоляции, если нет, то тот, кто подключает генератор должен Вас проинформировать что при работе от генератора с изолированной нейтралью нужен обязательно контроль изоляции! Есть еще норма, на вскидку не нашел названия, что при работе от автономного источника должен применяться тот тип заземления при котором электроустановка питается от общей сети. Если Вы не хотите чтоб при работе от генератора дом питался по более безопасной системе питания с типом заземления IT, а питался по более опасному типу заземления TN, то в этом случае нужно чтоб генератор допускал заземление одного из силовых выводов, об чем должно быть указано в инструкции на генератор! В этом случае так же при работе от генератора нейтральный провод питающей сети не должен иметь контакт с силовым выводом генератора! Для общего развития, по МЭК, на которую с большим опозданием, как минимум 5 лет, ориентируется и Украина, электроустановки работающие изначально по типам заземления TT, IT намного проще адаптируются для работы от автономных источников питания. Не совсем понял, если в родной автоматике есть перекидной пускатель 3Р+N, то зачем еще реверсивный пускатель. Один пускатель может понадобится для задержки подачи питания чтоб генератор прогрелся, если родная автоматика не отрабатывает задержку перекидного пускателя 3Р+N. Я стараюсь не добавлять не оправданных коммутационных аппаратов, по возможности довожу родную автоматику.

Ни в коем случае нельзя смазывать коммутирующиеся контакты реле какой либо смазкой, а после применения аэрозоля жидкая смазка вообще может пыхнуть ярким пламенем! Только профилактика контактов с протиркой спиртом! Раковины не выводить полностью, зачищать только до плоскости тела контакта, иголки или бугорок на противоположных контактах сточить заподлицо так же до плоскости тела контакта! В самом крайнем случае замена реле или переделка на другое более надежное решение!

Необходимость для обеспечения техники безопасности! При питании дома от переносного генератора все провода питающей сети L, N должны полностью отключаться, даже если во время отсутствия 3-х фазного питания в сети нужно чтоб от генератора питалась только 1-на фаза дома или только одна 1-на групповая линия дома! Если это не соблюсти, как часто делают якобы сертифицированные элдектрики или установщики генераторов, оставляя, при питании дома от переносного генератора, провод N подключенным к питающей сети, чтоб например, обдурить корявую автоматику газового котла или из-за жлобства тратить деньги на контактор 3Р+N и на реле контроля фаз, на случай не контакта в цепи нейтрального провода, то в случае пробоя на землю, грунт в сети питающейся от переносного генератора, в котором один из выводов соединен с нейтральным проводом питающей сети, возможен вынос опасного потенциала переносного генератора на нейтральный провод питающей сети, что как минимум опасно для электриков устраняющих аварию! Электрики на такой случай должны ставить временное заземление на все провода ВЛ и выполнять другие требования техники безопасности, но и владельцы одноквартирных домов не должны нарушать технику безопасности! К то муже подключая один из выводов переносного генератора, как делают якобы сертифицированные электрики или установщики генераторов, являющегося источником питания IT к нейтральному проводу питающей сети, как минимум, переводит более безопасный тип заземления IT, который обеспечивает правильно подключенный переносной генератор в более опасный тип заземления TN, что сути является искусственным, безграмотным переводом переносного генератора являющегося источником IT в аварийный режим с первым замыканием на землю! Так же нельзя, в некоторых инструкциях переносных генераторов есть предупреждение, один из выходов переносного генератора, даже если он ни как не соединен с нейтральным проводом питающей сети, соединять каким либо способом с землей, как часто пытаются тоже сделать, чтоб обдурить корявую автоматику газового котла! Такое заземление вывода переносного генератора так же переводит более безопасный тип заземления IT, который обеспечивает правильно подключенный переносной генератор в более опасный тип заземления TN, что сути является искусственным, безграмотным переводом переносного генератора являющегося источником IT в аварийный режим с первым замыканием на землю!

У Вас счетчик с шунтом в фазной цепи и токовым трансформатором в нейтральной цепи, так же проскакивала информация что он еще отслеживает сдвиг токов между фазным и нейтральным проводом, скорей всего для индикации попытки отмотки, реверса, не исключаю что он меряет еще и дифференциальный ток. Наверно в счетчике сырая схема и он реагирует на всплески от коллекторного двигателя, который на средней мощности работает на не номинальном напряжении, при котором всплески больше чем при номинальном напряжении. Не исключен вариант, что это признак что щетки и коллектор уже износились и фен скоро поломается, а счетчик честно показывает наличие токов от сильных всплесков которые на разных щетках возникают хаотически и воспринимаются им как сдвинутые токи. Если бы Вы прошедший через счетчик нейтральный провод подключили бы к шине РЕ дома, то по мимо того, что это нельзя делать, так как согласно схеме в инструкции и техническом описании клеммы счетчика не предназначены для коммутации PEN провода, это не говоря об том, что при 2-х проводном питании вообще нельзя делать тип заземления TN, не исключено что счетчик дополнительно бы считал ток перекоса фаз стекающий с нейтрального провода питающей сети через Ваше ЗУ как описано в теме Куда девается электроэнергия?! Нет, по крайней мере, я не видел бытовых фенов класс защиты 1. Раздобыли еще одно УЗО, ну теперь у Вас довольно высокий параметр бесперебойности питания. Поменяйте местами УЗО 63А на розетки кухни с УЗО 25А на стиральную машину, котел, так как в данный момент, даже если вводной автомат будет С25, УЗО стиральной машины, котла в притырочку согласовано с вышестоящим автоматом, а если поставите вводной автомат С40, то УЗО стиральной машины, котла вообще не будет согласовано с вышестоящим автоматом! Котел желательно на отдельную линию, перебросьте куда то стиральную машину. В щитке вроде есть место, в идеале добавить еще одно УЗО. Не вздумайте делать отдельную фазную шину! На крайний случай делайте перемычками на клеммах автоматов и обще группового УЗО, желательно цельным проводом ПВ-1! Провод питания на групповые автоматы и обще групповое УЗО подводите со стороны группы с самой большой нагрузкой, расположив группы по убыванию мощности, то есть группа света будет крайняя так как она меньше всего потребляет. Пока ответвление и ввод не поменяете, не вздумайте ставить вводной автомат С40!

Не подпускайте этого безграмотного в электробезопасности, якобы, электрика к монтажу, максимум только к пломбировке! У Вас 2-х проводное питание дома и голый алюминий от ТП вдоль улиц, поэтому Вам нужно делать систему питания с типом заземления ТТ в которой обязательно на ВСЕ линии нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Лучше всего пригласить разбирающегося в электробезопасности электрика, чтоб он по месту посмотрел и в зависимости от Вашего бюджета сказал что Вам нужно купить, лучше чтоб он сам покупал, чтоб Вам не подсунули подделку, и потом сам все смонтировал правильно!

Ну тогда Вам нужно ставить только УЗО в котором кнопка ТЕСТ стоит на фазных полюсах. На крайний случай для проверки работоспособности УЗО в которых кнопка ТЕСТ стоит на нейтральном и фазном полюсах установите не фиксируемую кнопку и резистор соответствующий уставке УЗО и подключите эту цепочку, как в УЗО где кнопка ТЕСТ подключается на фазные полюса, тогда можете использовать любые УЗО. Не вздумайте, если в УЗО кнопка ТЕСТ стоит на нейтральном и фазном полюсах, к УЗО подводить РЕ чтоб работала кнопка ТЕСТ, а так же проверять работоспособность УЗО, как Вы проверяли, подключая РЕ к общей точке нагрузок. Если УЗО поломается, то на провод РЕ может быть вынесен опасный потенциал! Если дополнительной кнопки не будете делать, то на щите обязательно повесьте указание, на какое УЗО допускается менять и предупреждение что к УЗО в котором кнопка ТЕСТ стоит на нейтральном и фазном полюсах для проверки его работоспособности нельзя подключать РЕ!

У Вас правильная схема подключения 3-х фазной аппаратуры 3L+PE! у Вас все работает, в том числе срабатывает УЗО, когда Вы имитируете утечку на экран, который подключен к проводу РЕ. Так подключаются, например, 3-х фазные двигатели, в которых нет N и корпус двигателя так же подключается к РЕ. Единственное со стороны входа УЗО, на случай замены УЗО, нужно обязательно подключить провод N, чтоб работала кнопка ТЕСТ, так как в части 4-х полюсных УЗО кнопка ТЕСТ через резистор замыкается между нейтральным и одним фазным полюсом!