Наблюдатель

Как бы по нормам допускается не прятать провода в оболочке в пластиковые гофру, трубу в штробах сделанных в негорючих материалах, но в подавляющем числе случаев с точки зрения безопасности и экономичности прятать групповую проводку в оболочке в гофру, в трубы в штробах сделанных в негорючих материалах не целесообразно вообще. Живучесть проводки проложенной непосредственно в штробах сделанных в негорючих материалах выше при аварийных сверх токах. Для применения гофры, труб нужно штробы делать шире, глубже, что, если делать без возможности замены проводки, удорожает стоимость проводки как минимум в 2-ва раза. Если делать полностью сменяемую проводку, что кабелями класс гибкости 1 как минимум довольно трудоемко, то потребуются еще большие по диаметру гофры, трубы и еще просторные протяжные коробки что удорожает стоимость проводки как минимум в 4 раза. В некоторых случаях делать не то что полностью сменяемую проводку в гофре, трубах, а даже без возможности замены в трубах, гофре вообще нельзя, например, если это не было предусмотрено при строительстве стен, перегородок так как применение гофры, труб может снизить прочность стен, например внутренних перегородок сделанных бюджетно в 1-ин кирпич на ребро, особенно если проводка планируется с 2-сторон такой перегородки, и может получится как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобьет. Я не думаю, что Вы горите желанием заплатить за полностью сменяемую проводку, которую можно сделать только если она не ухудшит прочность стен, перегородок, как минимум в 4-ре раза дороже, чтоб через 15-30 лет, когда закончится заявленный срок службы проводки, менять только проводку не делая ремонт, при котором без разницы какую проводку менять. Так же если на протяжении эксплуатации может понадобиться переносить некоторые линии, что как минимум потребует косметический ремонт, при котором так же без разницы какая проводка, то вкладывание денег в полную сменяемость еще более не оправдано. Это не говоря об том, что по окончанию заявленного срока службы кабеля, если он не перегружался и был грамотно защищен, может оказаться, что его нет смысла менять, так как изоляция будет в пределах норм и он еще сможет прослужить те же 15-30 лет, например как алюминиевая лапша в старом жилищном фонде, там, где она не перегружалась и была соединена сваркой, обжимом, где она фактически работает по времени во многие разы больше заявленного срока службы. Нет, в подавляющем числе случаев к моменту сборки щита многое переигрывается, есть смысл начать искать и приобрести только редкие позиции, которые понадобятся в любом случае. При 3-х фазном питании нужно, чтоб все нагрузки при любой одновременно потребляемой мощности как можно равномерней были распределены между фазами, в том числе по типу нагрузки, чтоб минимизировать вероятность отгорания нейтрального провода ответвления к дому из-за чего как минимум могут погореть электроприборы, а при питании по системе с типом заземления TN соответсвенно минимизировать вероятность выноса потенциала на шину РЕ и все что к ней подключено. Для этого нужно, чтоб как минимум мощные электроприборы, например котлы отопления, варочные поверхности были 2-х, 3-х фазными. При однофазных нагрузках, с сильно отличающейся потреблением, равенства нагрузки по фазам, при разной одновременно потребляемой мощности, сложно добиться, по этому, в крайнем случае, нужно распределить нагрузки по фазам так, чтоб при всех включенных электроприборах нагрузка по фазам была как можно равномерней. Освещение хоть и мало потребляет, но его нужно так же равномерно распределить по фазам, например, на случай пропадания фазы, так как параметр бесперебойности питания является важным параметром для освещения. В системах питания с типом заземления TN PEN подключается к шине РЕ, в системах с типом заземления TT N подключается к автомату на вводе или изолированной шине N. В обоих случаях фазы подключаются к автомату на вводе. На концы СИП нужно надеть термоусадку НГ без клея, кембрик из стеклоткани или т. п. материал. Для подключения к шинам, на которых нет зажимов позволяющих зажимать многопроволочные жилы, СИП нужно оконцовывать. Во вводной автомат, зажимы которого позволяют зажимать более 2-х жил класс гибкости 1, например как у АВВ, у которого зажим наподобие хомута, СИП заводится непосредственно без оконцевания. Практика и не только моя, например описанная на другом профильном форуме в теме Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?, показала, что если СИП 16 мм2 отформовать как на рисунке ниже то он хорошо зажимается в автомат ИЕК ВА47-29М и соответственно в другие автоматы с аналогичным типоразмером зажимов. 4-ре проволоки должны быть со стороны неподвижной контактной площадки зажима. При покупке, желательно чтоб опытный электрик был вместе с Вами так как по мимо автоматики понадобятся всякие аксессуары и чтоб продавцы были официальными представителями. При установке, чтоб монтировал тот же опытный электрик. На группы света лучше ставить автоматы В6, так как в подавляющем числе случаев при 2-х и более группах света, как у Вас, полностью включенная группа света потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, к тому же некоторые выключатели рассчитаны на ток не более 6А. С автоматом на группу света В6, по мимо лучшей чем при автомате С10 защите стационарной проводки освещения, в некоторой степени будут защищаться от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в основном в разы меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ! У Вас применен самый худший способ применения дифзащиты допускаемый действующими нормами, что с автоматами 1Р групповых линий делает параметр бесперебойности питания дома очень плохим. ДНАОП передран с главы 7.1 Российкого ПУЭ При применении общего и обще групповых УЗО лучше групповые автоматы ставить 2-х полюсные, 2Р или 1Р+N! У некоторых производителей, как минимум 6-ти, есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р, их сложно найти, в основном под заказ. Это позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И в большинстве случаев не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины. С 2-х полюсными групповыми автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается автомат, от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся автоматы. При 1-но полюсных 1Р групповых автоматах и пробое с N провода на землю помимо отключения 1Р автоматов придется вскрывать щит, отключать нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу, так как из-за неизбежной просадки в проводнике N, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, есть потенциал. Это долго, не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той, чей нейтральный провод будет отключен самым последним. В нормах и инструкциях к электроприборам под заземлением подразумевается защитное заземление, Protection Earth - Защитная Земля, то есть комплекс из СУП, ДСУП, искуственного ЗУ, чтоб минимизировать разность потенциалов и соответственно вероятность поражения током в случае косвенного прикосновения при авариях, а не только искусственное ЗУ описанное мной в темах Заземление и Контур заземления, которое само по себе, особенно удаленное от дома малоэффективно в уравнивании, выравнивании потенциалов в доме и возле стен дома. От счетчика, так как у Вас нарисовано, идет N! Для систем питания с типом заземления TN по нормам может делаться где угодно, но не далее чем на вводе в дом. Обычно делается в ГРЩ, как было нарисовано на первых 2-х схемах, без учета не правильной коммутации PEN в ЩУ на столбе. При адекватном монтаже, эксплуатации, установке дифзащиты в ЩУ на столбе можно делать в ЩУ на столбе. Под автомат 16А в подавляющем числе случаев да, возможно, если их суммарная мощность не превышает 3,9 кВт, так как в подавляющем числе случаев реальная мощность электроприборов меньше заявленной и они постоянно не работают на полной мощности и одновременно, и по ГОСТ автомат 16А при 3,9 кВт самое раньше должен выключится примерно через 1-ин час или вообще не выключится. Вы в схеме поменяли систему питания с типом заземления NT на систему питания с типом заземления ТТ, которую нужно делать если питающая сеть не соответствует нормам, например если линия от ТП вдоль улиц с голым алюминием. Вкратце, так как не понятно с каким типом заземления будет система питания, при системе питания с типом заземления ТТ ВСЁ электрохозяйство должно быть обязательно под как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, а у Вас 1 но ступенчатая, так же кратко, при системе питания с типом заземления ТТ на воде при железных трубах, щите электрика в них должна быть смонтрованна по классу защиты 2! С применением 2Р или 1Р+N групповых автоматов описанных выше удовлетворительный параметр бесперебойности питания в случае пробоя на землю в групповых линиях с величиной тока превышающей уставку общего УЗО. Нет, в Вашем варианте, общее УЗО, если утечка будет больше его уставки, будет срабатывать без задержки вместе с обще групповым УЗО, так как общее УЗО не селективное, как и обще групповое, то есть не имеет специальной электронной схемы для обеспечения задержки по времени. По умолчанию РН, которое предназначено для защиты электроприборов и рассчитано на работу при временных пере напряжениях и которое более стойко как минимум к небольшим импульсным пере напряжениям, нужно ставить перед общим УЗО, например чтоб в случае временных пере напряжений, при которых могут быть и импульсные перенапряжения, минимизировать повреждение электронной схемы селективного УЗО. Да, розетки коридора, если по каким либо причинам на коридор нет индивидуальной групповой линии, лучше и правильней подключать к групповой линии розеток кухни. Автомат В16 от подавляющего числа обычных бытовых электроприборов не срабатывает. В бытовых стиральных машинах и холодильниках движок мощностью до 400 ватт, в современных стиральных машинах еще и с плавным пуском, даже если взять 20-ти кратный пусковой ток то он будет меньше нижнего предела уставки ЭМР автомата В16. Автомат В16 даже не срабатывает от сварочного инвертора, кстати, как и УЗО 10 мА. Автомат с характеристикой В при КЗ пропускает в защищаемую линию меньше пожароопасной энергии, есть такой параметр интеграл Джоуля, чем автомат с характеристикой С, что как минимум минимизирует вероятность возгорания в месте КЗ. Лучше общий автомат на 2-й этаж поставить в ГРЩ, а на втором этаже только групповые автоматы. Расмотрите как вариант, установку розеток по выше, чтоб кухонные электроприборы можно было в плотную поставить к стене и меньше была вероятность пачкания розеток от брызг, а так же и более высокую рабочую поверхность, если высокий рост, чтоб не нагибаться над рабочей поверхностью в три погибели. На фото розетка на высоте 1,42 метра от пола с учетом выше написанного. Это 2-х фазная варочная поверхность с перемычкой между фазами для возможности 1-но фазного подключения, если убрать латунную перемычку, то она будет для 2-х фазного подключения. Правильно, при 2-х фазной варочной поверхности перед УЗО варочной поверхности нужен 2Р автомат, а при 3-х фазной 3Р. Кабель на варочную поверхность сечением 6 мм2 закладывается только если питание дома 1-но фазное. соответственно он должен быть 3-х жильным. В редких случаях кабель 6мм2 при 2-х, 3-х фазном питании дома на варочную поверхность закладывается, только если групповая линия протяженная и расчетное падение напряжения превышает допустимый предел. Для 2-х, как Вы хотите поставить, 3-х фазных варочных поверхностей в подавляющем числе случаев нужен кабель 4х2,5 мм2 и 5х2,5 мм2 соответственно. Так к слову, сечение 4-х жильного провода идущее в комплекте с 2-х фазными варочными поверхностями 1,5 мм2, если у Вас будет такой замените его. При 3-х фазном питании дома для перестраховки достаточно для варочной поверхности кабель 5х4 мм2. Кабелем сечением 2,5 мм2 варочные поверхности легко подключить непосредственно к штатным зажимам варочной поверхности, сечением 4 мм2 сложно. Непосредственное подключение минимизирует количество контактных соединений в цепи питания мощной нагрузки.

Так и должно быть так как ОТКЗ превышает уставку ЭМР всех автоматов в цепи. Нет, вызывать рэсовцев не нужно, даже если ЩУ на их балансе, так как органы управления в ЩУ абонентов не должны пломбирроваться. Да, пока все исправно или не будут приняты меры для обеспечения селективности, так будет всегда. Со временем из-за ухудшения контактных соединений, например выполненных в распределительных коробках плоско пружинными зажимами, в которых пятно контакта как минимум на порядок меньше сечения соединяемых жил, из-за чего место соединения при номинальных токах для подключенных жил сильно нагревается в отличие от жил в самой проводке, то "селективность" может возникнуть из-за подгорания плоско пружинных зажимов, что снизит ОТКЗ, в лучшем случае без пожара или поражения электрическим током. Про это писал в теме Соединения проводников в электропроводке. Это, если правильно подключено, смонтировано, называется системой питания с типом заземления TN-S. Непонятно про что Вы спрашиваете, про искусственное ЗУ, про защитное заземление (СУП, ДСУП, составляющей которых является искусственное ЗУ) или про тип заземления системы питания. По умолчанию индивидуальным зажимом к шине РЕ в ЩУ, которая в свою очередь должна быть индивидуальным зажимом подключена к шине РЕ КТП. Для системы питания с типом заземления TN, если сечение РЕ 10 мм2 по меди, то по умолчанию правильно, так как РЕ подключен по сути к СУП, но скорей всего, если подключение делал тот кто подключал к шине РЕ в КТП кабеля, как минимум, в КТП смонтировано неправильно. Тут палка о 2-х концах. При системе питания с типом заземления TN-S плюс в том, что минимизирован вынос на РЕ потенциала из-за просадки, например как на PEN при сильном перекосе фаз, что по мимо лучшего обеспечения санитарных норм минимизирует электролитическую коррозию железобетонных, металлических конструкций дома, искусственного ЗУ. Но в случае брака или повреждения РЕ в кабеле от КТП к дому при земляных работах, например при прокладке кабелей другим абонентам, [такая опасная неисправность может быть не замечена вплоть до летального исхода, например при безграмотном пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице, которая считается опасным помещением. Коль Вы делали систему питания с типом заземления TN-S то как минимум нужно было на КТП после автомата, счетчика ставить селективное УЗО ≥63А, чтоб иметь хоть какую то защиту от выше описанной аварии. Да, тогда в случае проблем PEN в питающей линии это сразу было бы заметно. Но для систем с типом заземления TN сечение PEN, PE питающей линии должно быть по меди 10 мм2, по алюминию 16 мм2! Так же PEN не должен проходить через счетчик, так как по мимо того, что это не стыкуется со здравым смыслом обеспечения электробезопасности, как минимум, счетчик может считать токи перекоса фаз КТП стекающие через Вашу землю, например как в теме Куда девается электроэнергия?. Так как у Вас кабельное подключение и соответственно нет повторных ЗУ, то нужно делать искусственное ЗУ, лучше всего контур, так как фундамент, который защищен современной гидроизоляцией не может обеспечивать повторное, функциональное, заземление, например на случай обрыва PEN, PE питающей линии или того хуже аварии на КТП описанной на другом профильном форуме в теме Негативные тенденции в электробезопасности. Про искусственное ЗУ писал в темах Заземление и Контур заземления. Так делать нельзя! Отключать ЗУ КТП подключенной к 10 кВ смертельно опасно, так как по мимо наличия потенциала перекоса фаз низкого напряжения, как минимум, есть емкостная утечка высокого напряжения! Не лезьте сами, обратитесь к тем, кто обслуживает КТП или разбирается в обслуживание КТП!

УЗО нужно защищать все группы, даже в ново строях в которых есть РЕ, так как у РЕ есть и обратная сторона медали! Например, вещая на стену картину можно незаметив перебить только жилу РЕ и при пробое в одном из электроприборов класс защиты 1 или при касании оборванной жилы РЕ со стороны электроприборов к фазе, фаза появится на корпусах ВСЕХ исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в розетки где в групповой линии оборвана жила РЕ. Такая опасная неисправность проводки может быть не замечена вплоть до летального исхода, например если это группа санузла! Так же установка УЗО поможет выявить опасное перепутывание подключения РЕ в распред коробках, розетках, возле светильников, что не однократно описывалось на разных форумах, благодаря чему были выявлены опасные ошибки в монтаже электропроводки. Не опытные, теоретики обычно рекомендуют не ставить УЗО, аргументируя свою правоту лазейками в нормах, в которых, мягко говоря, бывают противоречия между разными пунктами и рекомендациями, а иногда и требования противоречащие здравому смыслу и соответственно инстинкту самосохранения, или рассказывая сказки о ложных срабатываниях. С УЗО при тестовом подключении электроприборов в подавляющем числе случаев сразу, до расчета с электриком, выявляется потенциально опасные ошибки, а без УЗО проблема может закончиться плачевными последствиями через не определенное время. Это не говоря об том, что нормы требуют обязательно ставить УЗО там, где нет СУП, ДСУП или если они не полноценные или повреждены, например как у Вас, а так же в опасных помещениях, к которым относится и улица. Так же если не ставить УЗО на электроприборы связанные с водой, то по мимо плохой электро/пожаробезопасности из-за электролитической коррозии возникшей, например из-за пробоя ТЭН, электроклапанов, насосов могут, как минимум, серьезно повредится электроприборы, на пример как в теме Блуждающии токи, металлические трубопроводы. При системе питания с типом заземления ТТ вообще на вводе ВСЕ электрохозяйство должно быть защищено как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, одна из ступеней которой должна быть ≤30 мА.

Люди, которые покупают осознанно, например автоматы, как минимум не хотят в разы переплачивать за бренд, а в основном люди покупают неосознанно, потому что дешевле и в некоторых случаях из-за того, что некоторые электрики в стоимость работы закладывают процент от стоимости комплектующих. Те, кто покупает осознанно, например я покупаю у официальных представителей указанных на Российском сайте ИЕК, знают, что как минимум автоматы ИЕК вполне приемлемого качества, у которых больше и доступней чем у многих брендов шкала номиналов меньше 16А, в том числе с характеристикой В, что позволяет лучше построить защиту, например электродвигателей где автомат нужно подбирать в притырочку к номинальному току электродвигателя. В общем, хорошо, как и ко всем производителям. У ИЕК, как и у всех производителей есть удачные и неудачные товары, например ИЕК начал выпускать дифавтоматы В16 10 мА класс А, они хоть и электронные, как и у некоторых брендов, но как бюджетный вариант хорошая альтернатива брендам, так как цена в разы дешевле чем у брендов и не у всех брендов есть и доступны дифавтоматы с такими номиналами, а вот, например промышленные 5-ти полюсные розетки 16А плохого качества, там жилы зажимаются всего лишь под 1-ин винт, который еще вдобавок нельзя нормально зажать из-за срывающейся резьбы. Не исключен вариант, что большая частота упоминаний о якобы погоревших автоматов ИЕК связана с тем, что их больше берут из-за более дешевой цены, и на их установку соответственно нанимают дешевых электриков. В теме заземление! а если его нет? где взять?, почти в конце 91-го сообщения описывал установку брендового автомата дешевыми электриками.

В основном использую ПХВ изоленту. ХБ изоленту использую редко, так как она хоть и термостойкая, но впитывает влагу. ПХВ изоленту использую, там где не получается использовать термоусадку, например при ответвлении от неразрывной линии в штробах, коробах, не резать же магистраль чтоб сваривать или прессовать. Еще использую ПХВ изоленту при ремонте перебитой жилы, жил многожильного кабеля в штробе, не резать же оставшиеся целые жилы, особенно с оставшейся целой изоляцией, чтоб применить термоусадку на клею. Там где кабель постоянно в сырости иногда, если в данный момент нет ленты с термоклеем, приходится резать и целые жилы чтоб надеть термоусадку на клею. ХБ изоленту на вскидку даже и не помню где последний раз применял в проводке. Вспомнил давнее применение ХБ изоленты в закреплении открытой проводки сделанной ВВП-1 на керамических роликах, взятых от старой проводки, в деревянном доме, обматывал в месте крепления жестяными хомутами. Еще использую ХБ изоленту при ремонте электроприборов имеющих нагревательные элементы. Адекватных стандартных рекомендаций по высоте установки выключателей, розеток от пола в нормах нет. Обращайте внимание в основном на то, где нормы запрещают ставить выключатели, розетки, а так же руководствуйтесь здравым смыслом, так как в нормах бывают, мягко говоря, перегибы, следуя которым может получиться как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобьет. В менее опасных помещениях, например спальне, комнате, можно ставить выключатели, розетки почти везде, где удобно, например как на приведенных ниже фото. Розетка в спальне на высоте 1,78 метра от пола для телевизора который будет установлен на кронштейне закрепленном на стене, чтоб не было свисающих, портящих интерьер проводов. Розетка в комнате на высоте 2,25 метра от пола для кондиционера. Розетка в кухне на высоте 1,42 метра от пола, столешня будет более выше, чем стандартные столешни, чтоб не стоят над рабочей поверхностью нагнувшись, розетка будет почти под шкафчиками. Розетка в нише кухни на высоте 1,53 метра от пола для холодильника, чтоб холодильник можно было в плотную приставить к стене. Ниже будет фото с розетками установленными у пола В любом месте, там, где есть вероятность затопления розетки у пола ставить нельзя! Наши нормы как бы рекомендуют дифавтомат. Но если опираться на первоисточник, так как ДНАОП 40.1-1.32-01 был содран с главы 7.1 ПУЭ России, то предпочтительней ставить автомат + УЗО, в том числе по здравому смыслу так как лучше подбор номиналов, надежность, функциональность, цены. Сложно найти дифавтоматы с нужными номиналами и характеристиками, а с малыми номиналами и характеристиками их просто не существует. У дифавтомата общий независимый расцепитель, в случае его поломки защищаемая им линия остается полностью не защищенной, а при раздельных устройствах, автомат + УЗО и РЕ в составе кабеля есть вероятность, что в случае отказа автомата УЗО защитит от пожара в случае перегрузки, КЗ, о чем я не однократно упоминал на форуме. При связке автомат + УЗО больше информативность о причине срабатывания, чем у дифавтомата, так как даже у тех дифавтоматов у которых есть кнопка, флажок срабатывания по дифзащите не понятно было ли при срабатывании дифзащиты КЗ. При частых КЗ, например вызванных хаотически появляющейся неисправностью, которая как на зло пропадает при приходе специалиста, высока вероятность подгорания контактов независимого расцепителя во время защитного отключения, более чем на порядок дешевле поменять автомат, чем дифавтомат. Нет, неправильно! Нельзя желто-зеленый проводник РЕ подключать к розеткам и светильникам методом "безразрывного шлейфа". Желто-зеленый проводник РЕ нужно подключать к розеткам и светильникам только ответвлением! В идеале нужно ответвлять еще L и N провода к каждому механизму розеток, светильников, что существенно повышает пожаробезопасность, параметр бесперебойности питания! Например, если в будущем в Ваше отсутствие домашние пригласят безграмотного, криворукого электрика, который будет менять розетку, светильник, особенно с бракованными зажимами, то проблемы с питанием в основном могут быть только с той розеткой, светильником что он ремонтировал, менял, а не так, что одна розетка, светильник подгорели через лет 10 и не работают все остальные розетки, светильники в помещении. По большому счету включая в плохо установленную или бракованную розетку подключенную полностью ответвлением только какой то слабо мощный электроприбор, например, зарядку мобильного телефона можно вообще не узнать до следующего ремонта, когда будут меняться все розетки что эта розетка была плохо установлена или с браком, даже если в соседнюю правильно установленную, исправную розетку так же полностью подключенную ответвлением постоянно включалась духовка, УФО и т. п. мощные электроприборы. Обычные выключатели не имеют зажима РЕ, а вот некоторые регуляторы света имеют, так же некоторым выключателям с подсветкой и регуляторам нужен нейтральный провод. Поэтому в некоторых случаях, например, ели светильник с раздельным включением ламп, к установочной коробке управления освещением может идти 4-х или 5-ти жильный кабель. Желто-зеленый проводник должен быть во всех кабелях стационарной проводки, в том числе к выключателям и светильникам у которых нет клемм РЕ чтоб в связке с УЗО обеспечить высокую пожаробезопасность, об этом подробней писал в теме Электрификация дома (первый этаж), посоветуйте, покритикуйте, в 4 сообщении! Там где РЕ некуда подключать он просто изолируется, ни в коем случае не обрезать заподлицо. При 1-но фазном питании квартиры, дома, сечение по меди должно быть 6 мм2! Если питание квартиры, дома 3-х фазное то нужно подключать по 3-х, 2-х фазной схеме, в зависимости от такой возможности в электроприборе, соответственно сечение кабеля может быть меньше и номиналы автомата должны быть меньше. Духовка, если она не завязана на управление с плиты, должна включаться в обычную бытовую розетку. По нормам и здравому смыслу не хватит, а если ставить общее, обще групповые УЗО то групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N, чтоб быстро локализовать неисправную группу и отключить её, а не сидеть без электричества до прихода электрика, об этом подробней писал в теме Покритикуйте схему квартирного щитка., в сообщении 19. На вводе, даже если вводной автомат 16А, нужно ставить УЗО ≥63А, так как этому УЗО будут доставаться все токи КЗ, а сечение проводников внутри УЗО не соответствует заявленному рабочему току, об этом подробней писал в теме заземление! а если его нет? где взять?, 93 сообщение. Нужно. Как минимум я описывал неоднократно, почти с того момента как только зарегистрировался на форуме, что делать с РЕ проводами, если по каким либо причинам их некуда или нельзя подключать. Заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо. По нормам и здравому смыслу фаза! С характеристикой В есть, но не у всех производителей. Защита от сверх токов с характеристикой В в случае КЗ пропускает в защищаемую линию, до момента гашения дуги, меньше пожароопасной энергии, есть такой параметр интеграл Джоуля, чем с характеристикой С и соответственно обеспечивается лучшая защита, что особенно важно если применяются плоско пружинные зажимы выпускаемые ваго, вайдмюлер, хагер, легран, абб в которых пятно контакта как минимум на порядок меньше чем подключаемые жилы, что, по мимо ненадежности этих зажимов, сильно сказывается на ОТКЗ защищаемой линиии соответственно на вероятности срабатывания ЭМР автомата при КЗ. В каждом конкретном случае могут быть разные варианты, самое главное чтоб как минимум РЕ был к розеткам подключен только ответвлением, а не халтурным шлейфом через зажимы РЕ розеток. Если у Вас на фотографии где 2-ва провода выходят из средней установочной коробки, установочные коробки действительно глубокие, то я бы соединил эти кабеля между собой в средней установочной коробке, не обрезая их, чтоб к ним подключить розетки и от этих же соединений сделал бы ответвление для 3-тей розетки, чтоб каждая розетка была подключена 3-мя ответвлеными жилами, наподобие как на выше приведенном фото.

В дополнение к своему сообщению в этой теме. Клеммник Ваго самовоспламенился Чего и следовало ожидать, ведь защищаемый участок групповой сети, мягко говоря из-за не добросовестной рекламы производителя, был защищен автоматом не по наименьшему сечению проводника этой сети, которое в пятне контакта плоско пружинных зажимов выпускаемыми ваго, вайдмюлер, хагер, легран и другими производителями как минимум на порядок меньше сечения соединяемых жил! Это не говоря об том, что не однократно упоминалось, что от смазки этих зажимов медь сильно окисляется.

В основном использую ПХВ изоленту, термоусадку, термоусадку с термо клеем, ХБ изоленту, для герметизации использую термо клей, силиконовый герметик, клей для установки автостекла. Хорошо, если в них пятно контакта не меньше сечения соединяемой жилы, что минимизирует вероятность нагрева контактного соединения больше чем нагрев самой жилы, жилы не шатаются, не извлекаются пальцами, резьба, шлицы не срываются, метал корпуса не деформируется больше разумного, не рвется, что можно назвать браком для контактных соединений, которые должны прослужить без обслуживания не один десяток лет до следующего ремонта квартиры, одноквартирного дома. Механические зажимы использую в самом крайнем случае. То что защитный провод подключен только возле розеток, светильников опасно, так как в случае пробоя изоляции на корпус в одном из электроприборов класс защиты 1, это те что с защитными контактами на вилках, защитными зажимами на светильниках, опасный потенциал появится на корпусах всех электроприборах класс защиты 1! Про то, как в старом жилищном фонде с пылью прошлого века в этажных щитах, отслужившим свой ресурс электрохозяйством дома, которое в подавляющем числе случаев не видело обязательные предупредительно плановые ремонты, делать реконструкцию квартирной проводки, которую можно делать только частично по действующим нормам, чтоб не стало хуже, чем было, описывал в теме Можно ли организовать заземление в старом доме?. УЗО на 0,32А не бывает, если это опечатка и это вышестоящее не селективное УЗО 0,3А то его тоже будет выбивать с ниже стоящим обще групповым или групповом УЗО, если имелось в виду УЗО 0,03А другой группы то его сработка говорит о не правильном подключении где-то в проводке. Вполне надежно.

Ни разу при замене проводки в старом жилищном фонде, в том числе в местах где были затопления, если строителями при монтаже не была покоцана изоляция, не видел развалившейся алюминиевой лапши в штробах. Если при монтаже строителями была покоцана изоляция алюминиевой лапши расположенной в штробе и это место затопило то выгорает около 5 мм жилы, редко достается соседней жиле, сразу за местом повреждения в штробе нормальная алюминиевая лапша, что позволяет без проблем отремонтировать повреждение сваркой или пайкой. Если у родителей жены действительно в штробах подобное происходит, то им просто не повезло со строителями покоцавшими при монтаже во многих местах изоляцию и алюминиевая лапша здесь ни причем. Ну это само собой разумеющееся, что пахабно сделанные соединения в распределительных, установочных коробках даже без затопления из за термических перепадов становятся хрупкими, в том числе и сделанные современными кабелями, проводами в оболочке с медными жилами. Там где алюминиевая лапша в распределительных коробках строителями соединена сваркой она не становиться хрупкой и если заизолирована не ХБ изолентой, а ПХВ изолентой или полиэтиленовыми колпачками размещенными глухим концом к верху то как минимум выдерживает первые затопления. Похоже что Вы не штробы в бетоне расковыриваете и возможно не распределительные коробки, а полости в бетоне с пахабными соединениями, которые еще и замурованы в штукатурке, алебастре. У меня было только 2 случая, когда вызывали обнаружить и устранить повреждения проводки в старом жилищном фонде, которые оказались в штробе. Один раз изначально была покоцана изоляция проводки квартиры строителями, которые при строительстве дома жили в этой квартире. У людей более 15 лет розетки, в которые они боялись включать даже номинальную нагрузку, питались через времянку от линии света, кинутой вызванными тогда электриками, которые изначально предлагали поменять всю проводку, по сути, хотели развести людей на деньги, вместо того чтоб найти место повреждения алюминиевой лапши в штробе и устранить его. Другой раз предыдущими жильцами была перебита проводка, судя по отверстию заклеенному обоями до ремонта что-то вешали на стену, правда новых жильцов проинформировали, что одна розетка не работает. Если отвалившийся провод достаточной длины и есть доступ чтоб обжать клещами то прижать его к скрутке можно алюминиевыми разрезанными по полам гильзами. Если отвалившийся провод достаточной длины, скрутка не очень толстая, но нет доступа чтоб обжать клещами то прижать его к скрутке можно торцевым зажимом с прижимной пластиной или с наконечником НШВ про что писал в теме Переделка проводки в доме, что, по сути, схоже с обжимом гильзой. Отвалившуюся жилу зачистить и смазать, скрутку не раскручивая зачистить снаружи, так как мои знания и опыт не позволяют мне верить сказкам, что оставшийся на старом не очищенном проводе оксид от обжима разрушается, или что даже если он механически разрушился, то его остатки потом не будут очагами начинающейся коррозии. Я если поставляю материалы то по выше описанной причине, например, переделываю муфты теплого пола Devi сделанные обжимом на пайку. Если отвалившийся, отгоревший в распределительной, установочной коробке алюминиевый провод короткий, то я его сначала наращиваю в зависимости от обстоятельств пайкой, сваркой проводами АПВ 2,5 мм2 или ПВ-1 1,5 мм2 и потом уже произвожу соединение к скрутке, розеточному механизму. Это в общем, а в каждом конкретном случае может оказаться на много сложней или проще. По возможности лучше стараться сделать соединение сваркой, пайкой и глухим концом изоляции располагать вверх, чтоб в случае затопления воздушная пробка не давала непосредственный доступ воды к жилам. Это тоже алюминиевая лапша извлеченная из штробы которую я использовал для примера контактного соединения алюминия с алюминием сваркой. Теоретически да, а практически о том можно ли перенести учет электроэнергии в дом узнавайте у местных князьков из энергопоставляющей организации которым Вы платите за электроэнергию.

Лучше не просто менять старую проводку, на такую же самую новую проводку, то есть делать капитальный ремонт проводки, или делать модернизацию проводки применив современную проводку по старой схеме, что не запрещают действующие нормы, так как не имеют обратной силы к уже действующим электроустановкам, а сделать реконструкцию проводки дома отвечающую современный требованиям электро пожаро безопасности. То есть сделать систему питания дома с типом заземления, который соответствует состоянию питающей дом сети, про что писал в теме Зазамление. Как правильно его сделать? с 161 сообщения, что требует дифзащиту, защитный провод желто-зеленый цвета в составе каждой линии, в том числе в линиях к светильникам и выключателям и хотя бы бюджетное ЗУ, которое описывал в теме Заземление. Если реконструкцию за раз сделать дорого, то, можно делать поэтапно. В любом случае в первую очередь подключить дифзащиту, потом подключить ЗУ, в самую последнюю очередь подключать желто-зеленый провод в установочных коробках розеток и возле светильников, который до этого должен быть там заизолирован! Ни в коем случае другая последовательность! Если не будете делать реконструкцию, то хотя бы поставьте дифзащиту на опасные помещения, к которым относится и улица. Прокладывать проводку групповых линий в штробах да еще гофре, тубах это деньги на ветер! Это не говоря, что штробы для прокладки проводки в гофре, трубе придется делать как минимум в 2 раза шире и глубже, а это, по мимо ни чем не оправданной траты денег на гофру, трубы, протяжные коробки, еще как минимум больше трудозатрат и мусора. Если есть тонкие стены, например, в пол кирпича где сейчас проложена проводка под штукатуркой то изготовление широких и глубоких штроб, чтоб влезла проводка в гофре, трубах, существенно снизит прочность этих стен, особенно если проводка будет с 2-х сторон стены. Алюминиевая лапша проложенная в штробах, если изоляция не была покоцана при монтаже, служит многие десятки лет и переживает затопления соседями, чему яркий пример старый жилищный фонд где я не однократно менял, ремонтировал алюминиевую проводку, менял розетки и видел состояние изоляции старой алюминиевой лапши и на неё не действовали мифы про то что имеющаяся в бетоне, штукатурке щелочь разрушает изоляцию. На фото лапша вынутая при замене проводки из штробы, которую я использовал для примера контактного соединения пайкой алюминия с медью, которое я использую при добавлении новых линий в старом жилищном фонде и ремонте алюминиевой проводки. Современные медные кабеля, провода в оболочке, например ВВГ, ВВП-1 и подавно будут себя отлично чувствовать в штробе! Как такового прямого требования чтоб поводка была перетягиваемой, например чтоб не нарушать отделку при замене проводки, нет в нормах. В нормах требуется только возможности смены проводки без указания конкретного способа замены проводки. Запрещается только замоноличивать проводку непосредственно при изготовлении конструкций дома. Проводка из штроб, особенно если штробы замазаны цементно-песчаной черновой штукатуркой, если взять за конец проводки и потянуть от стены, легко извлекается при ремонтах, что Вы можете сами проверить. Да и по здравому смыслу нет необходимости применять в штробах гофру, трубы. Вы ведь не собираетесь между ремонтами менять проводку или постоянно её перебивать, для чего собственно только и есть смысл в штробе прокладывать проводку в гофре, трубах. Тем более что помимо того, что в тонких стенах это опасно делать то и протягивать кабеля, провода в оболочке класс гибкости 1 в гофре, трубах с поворотами не такая уж и легкая задача. Если есть возможность прокладывать скрыто в штробах, то лучше в штробах чем открыто в кабель каналах или открыто в тех же гофре, трубе. Деньги, которые Вы планировали потратить на гофру, трубы или кабель каналы лучше потратьте на дифзащиту, что как минимум в разы обеспечит лучшую электро, пожаро безопасность, чем гофра, трубы в штробе или кабель каналы без дифзащиты.

Для стационарной проводки, соединения которой должны прослужить не один десяток лет до следующего ремонта, никакие плоско пружинные соединения, особенно в горючих материалах, не подходят! В плоско пружинных соединениях пятно контакта в разы, а иногда и на порядки, меньше чем сечение жилы проводника соединяемого ими и неизбежно нагревание места соединения даже при номинальных токах для жил из-за чего их ресурс небольшой, особенно если будут ударные токи КЗ, которые в ново строях или при новой питающей сети могут доходить до 1000А! Почитайте тему на профильном форуме (ссылка устарела), в которой видно что изначально переходное сопротивление плоско пружинных соединений на подобие ваго больше даже чем у обычной скрутки, которую надежной не назовешь. Из плоско пружинных соединений жилы можно извлечь без инструмента, в некоторых это даже предусмотрено производителем, что не допустимо для соединений проводов РЕ! Например, при монтаже ваго 222, в котором производителем предусмотрено извлечение проводника без инструмента, есть большая вероятность, что рычажок может при монтаже незаметно зацепиться за какой-то проводник или со временем какой-то проводник, особенно класс гибкости 1, как минимум из-за памяти металла упрется в рычажок из-за чего опасная авария провода РЕ может быть не замеченной до летального исхода! Даже если не вдаваться в конструкцию плоско пружинных соединений и не учитывать требование норм о надежном контактном соединении проводов РЕ с учетом механических, термических и нагрузок ударными токами, контактные соединения в которых жилы шатаются можно назвать только браком для стационарной проводки, соединения которой должны прослужить не один десяток лет до следующего ремонта! (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Вновь вводимые нормы не имеют обратной силы к уже действующим электроустановкам! Так что, на сколько повышать электро, пожаро безопасность решать только Вам! Можете заменить старый алюминий на такой же новый алюминий это будет обычный капитальный ремонт, что лишь немножко повысит электро, пожаро безопасность стационарной проводки. Можете заменить старый алюминий на новый алюминий без РЕ в 2-ной изоляции или на медь без РЕ в одинарной или что лучше в 2-ной изоляции это будет капитальный ремонт с модернизацией, что более лучше, чем в предыдущем случае, повысит электро, пожаро безопасность стационарной проводки. Можете заменить старый алюминий на новую медь в 2-ной изоляции с РЕ во всех линиях, то есть с РЕ так же к светильникам и выключателям у которых некуда подключать РЕ, это будет капитальный ремонт с модернизацией и позволит частично сделать реконструкцию, что в некоторой степени обеспечит соблюдение санитарных норм при пользовании электроприборами класс защиты 1, это те, что с защитным контактом на вилке, имеющих фильтры питания, а если еще добавите УЗО то существенно повысите электробезопасность, а с РЕ и УЗО пожаро безопасность стационарной проводки вообще будет соответствовать действующим нормам! Об этом и других нюансах замены проводки в старом жилищном фонде, с пылью прошлого века и 4-х проводным стояком в этажных щитах ни когда не видевших ППР и отслужившим свой ресурс, из-за чего электрохозяйство старого жилищного фонда эксплуатируется в аварийном режиме, об авариях которого периодически появляются сообщения в средствах массовой информации, я писал в теме Можно ли организовать заземление в старом доме?. При автомате 40А сечение надо хотя бы 6 мм2, адекватное материалу сечение должно быть и до счетчика! Если дом с газом, то скорей всего вводной автомат более 25А ставить нельзя! Не исключен вариант что и 25А будет многовато, так как при газе перед счетчиком может быть пакетник 10А и стояк алюминиевый 10 мм2 с разрывами на этажах! УЗО всегда нужно ставить с рабочим током как минимум на 1-ин номинал больше чем номинал вышестоящего автомата! Сечения проводников внутри всех УЗО не соответствуют предельно допустимым долговременным токам заявленным на корпусе УЗО об этом писал в теме заземление! а если его нет? где взять?, 93 сообщение. Я общее УЗО по умолчанию ставлю на 63А, даже при вводном автомате 16А, так как по мимо заниженных сечений в УЗО, вводному УЗО достаются все токи КЗ групповых линий. С общим или обще групповым УЗО по возможности лучше ставить автоматы 2Р или 1Р+N, чтоб не сидеть без электричество до прихода электрика если будет пробой с нейтрального провода на землю, об этом писал в теме Покритикуйте схему квартирного щитка., в сообщении 19. А где здравый смысл, инстинкт самосохранения, в конце концов?! Или для Вас сохранность продуктов в холодильнике важней, чем безопасность детей, близких, собственная?! Довольно часто холодильники стоят на кухне возле стояков отопления из–за чего высока вероятность поражения при косвенном прикосновении к стояку отопления и корпусу холодильника в случае пробоя в холодильнике! УЗО нужно защищать все группы, даже в ново строях при наличии РЕ, так как у РЕ есть и обратная сторона медали! Например, вещая на стену картину можно перебить только жилу РЕ и при пробое в одном из электроприборов класс защиты 1 или касании оборванной жилы РЕ со стороны электроприборов к фазе, фаза появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в розетки где в групповой линии оборвана жила РЕ. Так же может повредиться провод РЕ в шнуре возле вилки или электроприбора класс защиты 1. Защитные контакты розеток могут отогнуться, окислится. Такие опасные неисправности могут быть не замечены до летального исхода! Так же установка УЗО поможет выявить опасное перепутывание подключения РЕ в распред коробках, розетках, возле светильников, что не однократно описывалось на разных форумах, благодаря чему были выявлены опасные ошибки. Не опытные электрики обычно отказываются ставить УЗО, рассказывая сказки о ложных срабатываниях. С УЗО в подавляющем числе случаев сразу, до расчета с электриком, выявляется проблема, а без УЗО проблема может появиться через не определенное время.

Автомат 2Р В20, после автомата УЗО 4Р ≥25А ≤30 мА класс А или В. Нужно как можно равномерней распределять все нагрузки квартиры между всеми фазами, чтоб минимизировать вероятность отгорания нейтрального провода из-за чего как минимум могут погореть электроприборы. Желательно чтоб при любой одновременно потребляемой мощности как можно равномерней было распределение нагрузки между фазами, для этого нужно, чтоб как минимум мощные электроприборы были 3-х фазными. При однофазных нагрузках, с сильно отличающимся потреблением, равенства нагрузки по фазам, при разной одновременно потребляемой мощности, сложно добиться. В крайнем случае, распределить нагрузки по фазам хотя бы так, чтоб при всех включенных электроприборах нагрузка по фазам была как можно равномерней. Самое компактное это дифавтомат на 4-ре места.

В Вашем случае, при вышестоящем автомате 25А, нужно было брать DigiTOP ≥40А, так как 2/3 от номинала 40А, о чем упоминал в своем пред предыдущем сообщении этой темы, это 26 с копейками ампер, а автомат 25А при токе 1,13 номинала упоминаемых в нормах, это 28,25А, в лучшем случае выключится через 1-ин час или вообще не выключится! Если у Вас токи большее время будут до 20А, то будет нормально для DigiTOP 32А. Нашел тему Elcom-2011 - кто и как планирует участвовать?, так как помню, что где то engeneer выкладывал фото внутренностей модернизированного DigiTOP. Коммутация силовых цепей внутри РН, особенно к выводам реле, только на пайке, без обязательной механической фиксации, что не допустимо! Так что хоть и зажимы адекватные нужно соблюдать соотношение реального тока к номиналу заявленном на корпусе РН, о чем упоминал в своем пред предыдущем сообщении этой темы, ведь безопасность важней, чем гарантия! Как минимум нужно хотя бы наложить бандажи на паяные соединения силовых цепей и пропаять, в крайнем случае сделать это по окончании гарантии. По умолчанию питание от генератора не пускают через РН! У генераторов само по себе неустойчивое напряжение, особенно при включении, выключении потребителей, из-за чего очень высока вероятность отключения РН, в связи с чем существенно снижается параметр бесперебойности питания от генератора и ускоряется износ контактов встроенного реле РН. Но это мизерное зло! Нельзя ни один из силовых выходов генератора автономного питания соединять с внешней питающей сетью! Так же нельзя ни один из силовых выходов генератора автономного питания заземлять, если это не допускается инструкцией генератора! У Вас нейтральный провод сети соединен с 1-им из силовых выводов 1-но фазного генератора и через этот же провод заземлен, что по определению систем с типом заземления IT, для работы в которых выпускаются переносные, капотного типа генераторы, недопустимо! От того, что подключить один из силовых выводов генератора к нейтральному проводу питающей сети или заземлить он нейтральным по определению в 1-но фазном генераторе не станет, так как нейтраль это общая точка соединения 2-х и более обмоток источника питания! Вкратце как делать переключение дома между сетью и генератором и почему нужно переключать нейтральный провод писал в теме подключить генератор в сообщении 31. Если Вы так сделали чтоб обдурить газовый котел с корявой автоматикой то лучше сделать как я писал в теме Схема подключения генератора для аварийного питания дома в конце сообщения 80.

Практически для прямого включения с током ≥60А, как Вам нужно, кроме DigiTOP нечего и рекомендовать. В Эпицентре появились модернизированные DigiTOP с адекватными зажимами, но не знаю как у них внутренняя коммутация этих зажимов к реле. Лучше всего УЗМ-51М, но в Украине его приобрести нет возможности.

В лучшем случае срабатывает защита от перегрева из-за не неправильно выбранного номинала РН. Указанный на корпусе РН ток это кратковременный максимально допустимый ток встроенного реле, про что не всегда упоминают в инструкциях производители РН, который к тому же некоторыми производителями РН бессовестно завышается! Возможно производитель встроенного реле тоже завысил номинал! Это не говоря о заниженном почти у всех производителей РН сечении проводников и не адекватных для таких устройств зажимах! Вот и цепочка, в которой много слабых звеньев, вызывающая пожароопасный перегрев РН! Долговременный максимальный ток через встроенное реле РН при комбинации активных, ТЭНы водогрея, лампы накаливания, утюг и т. п., слабых индуктивных, бытовой холодильник, вытяжка над плитой и т. п., одной мощной индуктивной нагрузок как не инверторный кондиционер, морозильная камера, насос или т. п. должен быть не более чем 2/3 от указанного на корпусе РН, а при наличии более одной мощной индуктивной нагрузки должен быть не более 1/3! Если не хватает номинала РН, и есть место в щите, я использую 2-ва РН, что в некоторой степени позволяет повысить параметр бесперебойности питания, так как можно выставить разное напряжение срабатывания для разных групп. Как вариант можно добавить контактор, который должен быть на ≥63А, желательно с выпрямителем и втягивающей, удерживающей обмотками, чтоб не так жужжал и не грелась обмотка. В Вашем случае, мало места, программа минимум чтоб кто-то разбирающийся в электрике отодвинул РН от дифавтомата, который тоже, хоть и меньше, греется, чтоб была лучше вентиляция РН, увеличил сечение фазных проводников. Возможно РН реже или вообще перестанет отключаться из-за срабатывания тепловой защиты. По возможности, чтоб в дальнейшем минимизировать вероятность срабатывания тепловой защиты РН, проверить внутренности, зажимы. По большому счету менять на РН с большим током ≥60А и более адекватными зажимами.

Следует избегать дифавтоматы имеющие дополнительную опцию защиты от временных недо/пере напряжений, особенно при дохлых сетях, например дифавтомат ИЕК АД-12М имеет дополнительную опцию защиты от временных перенапряжений. Нет, это устройства выполняющие разные функции в обеспечении электробезопасности! Ну 10 кВт это явный умышленный обман потребителя производителем и понимающими но не добросовестными продавцами, в лучшем случае где-то 4,5 кВт. В старом жилищном фонде повышать безопасность в первую очередь нужно дифзащитой, желательно 2-х ступенчатой! Для инверторного сварочного аппарата с обычной бытовой вилкой как минимум нужен дифавтомат В16 ≤30 мА класс А, но лучше связка автомат В16, а после автомата УЗО ≥25А 10(30) мА класс А. Постарайтесь еще, если есть возможность, например если у Вас частный дом, сделать ЗУ и после установки обязательной дифзащиты заземлить сварочный аппарат. Наружную снаружи есть смысл ставить только если подходящий кабель проложен открыто, ввод делать снизу. Если кабель скрыт то лучше ту же наружную утопить, так как у внутренних обычно хуже защита от внешней среды. В обоих случаях не забыть про дренаж, желательно поискать выключатель, чтоб зажимы для проводов были вверху, по возможности сделать небольшой козырек от осадков. Герметичных, даже обычных, для быта не встречал, а вот защищенные от брызг бывают, но ассортимент маленький, решается комбинацией комплектующих разных производителей. (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Контактные соединения стационарной проводки, которые должны прослужить без обслуживания в распред коробках под обоями, штукатуркой не один десяток лет до следующего ремонта, сделанные на плоско пружинных зажимах, наподобие ваго, в некоторых из которых производителем предусмотрено возможность извлечения проводника без инструмента, что запрещено нормами для проводников РЕ, в которых пятно контакта в разы меньше сечения соединяемых жил из-за чего место контакта неизбежно нагревается в разы больше чем в сварных, паянных, обжимных, торцевых под 2-ва винта зажимах, особенно сильно при якобы допустимом, на самом деле завышенном, максимальном токе указанном на зажиме и из-за чего нагрузочная и перегрузочная способность в разы меньше чем у требуемых нормами соединений, которые из-за этого могут не выдержат ударный ток КЗ, особенно в ново строях или при новой ВЛ и близости к ТП где токи КЗ могут достигать 1000 и более ампер, в которых жилы шатаются и проворачиваются рукой, можно назвать только браком, особенно при применении в горючих материалах! При монтаже, например ваго 222, в котором производителем предусмотрено извлечение проводника без инструмента, что как писалось выше запрещено нормами для проводников РЕ, есть большая вероятность, что соединение не будет даже зажато как задумано производителем, так как флажок может при монтаже незаметно зацепиться за какой-то проводник или со временем какой-то проводник из-за памяти металла, изоляции сам упрется в флажок из-за чего зажим будет уже не плоско пружинный! Такая опасная авария на проводе РЕ будет вообще не замеченной и в лучшем случае, и то если стоит УЗО ≤30 мА, просто хорошо стукнет током! Почитайте тему на профильном форуме (ссылка устарела), в которой видно что изначально переходное сопротивление плоско пружинных соединений на подобие ваго больше даже чем у обычной скрутки, которую надежной не назовешь. Не далеко от них стоят сизы! Лучше всего КПД отопления у электронагревателей у которых температура нагревательного элемента как можно ниже и он как можно ближе находится к месту отопления, а с учетом того что теплый воздух подымается вверх лучше чтоб нагреватель был как можно ниже и так как нужно греть почти всю площадь помещения то соответственно лучше еще, когда большая площадь греющего элемента, чтоб он был как можно ближе ко всей площади помещения. В идеале это теплый пол, в котором в районе окон дверей греющий кабель более плотно уложен. Хуже КПД отопления, так как греется в основном воздух под потолком и больше нужно тратить электроэнергии для комфортной температуры внизу, но довольно бюджетный в комплектующих и монтаже вариант это невысокие длинные конвекторы под окнами у пола. Еще на много хуже КПД отопления, например у разрекламированного УФО, так как там часть электроэнергии преобразуется в свет, но у него свой плюс направленное сфокусированное отопление. Придя в холодный дом можно быстро нагреть кресло, диван, на котором можно сидеть под УФО и смотреть телевизор, пока нагреется весь дом основным отоплением. Если ответвление, ввод и проводка плохие, то электричеством нельзя отапливать! Утепление это большая половина работ по отоплению, возможно будет достаточно электрического отопления. Без разницы, какая площадь, твердым топливом довольно дешево, но требуется постоянное обслуживание, поищите в темах по отоплению, есть долгоиграющие решения 4-8 и более часов. Как минимум читал что на Буллеры ставят термостат регулирующий заслонку за счет чего повышается КПД отопления, так как меньше тепла вылетает в трубу, а так же делают принудительную циркуляцию нагретого воздуха, так как от него теплый воздух скапливается в верху.

Да, если умеете паять, то конечно лучше ПВС соединить пайкой, которая хорошо описана на профильном форуме в теме (ссылка устарела). Ну из предписываемых нормами соединений, по мимо уже упомянутой пайки, сварка для Вас меньше всего посильна, а вот обжим втулками или, в крайнем случае, торцевым зажимом, что описано мной в теме (ссылка устарела), вполне посильно. Так же про то как подключать аналогичный провод к выключателям, розеткам и в распред коробках я писал в теме (ссылка устарела), в 64 сообщении.

Контуры заземления одноквартирного дома и молниезащиты установленной на этом же одноквартирном доме это один и тот же контур! 1 Штырь 2 Твердосплавный наконечник 3 Герметичное покрытие места подключения штыря к контуру и токоотводу 4 Полоса 6 Зажим для отсоединения контура и измерения сопротивления заземления 8 Герметичное покрытие места соединения полосы контура 9 Шина РЕ, она же ГЗШ, СУП защитного заземления дома 10 Горизонтальный молниеприемник 11 Кронштейн крепления молниеприемника на конек 12 Зажим для подключения молниеприемника токоотводу 13 Кронштейн крепления токоотвода к плоскости крыши 14 Зажим для подключения токоотвода к водостоку 15 Кронштейн крепления токоотвода к стене 16 Зажим соединяющий контур с токоотводом 17 Штыревой молниеприемник Речь соединять, не соединять разные ЗУ может идти только при применении локальных очагов заземления, бюджетных ЗУ, которых для молниезащиты должно быть как минимум 2-ва, на диаметрально и максимально удаленном расстоянии друг от друга, а так же по дальше от входов, окон! Место подключения проводника от шины РЕ к контуру должно быть как можно дальше от места подключения к контуру спусков молниеприемника. Соответственно место расположения локального очага заземления, бюджетного ЗУ, электроснабжения должно быть как можно дальше от места расположения локальных очагов заземления, бюджетных ЗУ, молниеприемника! Подробней про искусственные ЗУ писал в темах Заземление и Контур заземления.

Безграмотность в электробезопасности! Обратите внимание что в пунктах непосредственно относящихся к PEN, то есть приоритетных над другими пунктами, где PEN упоминается, PEN в 3-х фазных сетях всего лиш может быть, но ни как не рекомендуется и тем более не обязателен! То есть PEN даже в 3-х фазных сетях не всегда хорошее решение! То что PEN даже просто может быть в 1-но фазных сетях ни где в пунктах норм непосредственно относящихся к PEN не упоминается вообще! Что соответствует здравому смыслу, ведь, при системе питания с типом заземления TN, в 3-х фазных 4-х проводных сетях разрыв цепи нейтрального провода питающей сети менее опасен для людей, животных, чем в 1-но фазных 2-х проводных питающих сетях, так как чем равномерней нагрузки по фазам, что требуется нормами, тем по нейтральному проводу 3-х фазной питающей сети меньше течет ток и теоретически при равных, активных нагрузках любой мощности на 3-х фазах по нейтральному проводу не течет ток вообще. При 1-но фазной 2-х проводной питающей сети, чем больше нагрузка, тем больше течет ток по нейтральному проводу и соответственно вероятность отгорания нейтрального провода на много выше, чем при 3-х фазной 4-х проводной питающей сети, особенно если 1-но фазная 2-х проводная питающая сеть не только в ответвлении, а еще и вдоль улицы! Это не говоря о неизбежном выносе потенциала на нейтральный провод 2-х проводной питающей сети из-за просадки, особенно если 2-х проводная питающая сеть вообще вдоль улиц, что даже при целом нейтральном проводе не обеспечивает соблюдение санитарных норм! А вот пункт, который вообще запрещает PEN внутри домов даже в 3-х фазных сетях. ДНАОП 40.1-1.32-01 с некоторыми изменениями скопировано с главы 7.1 Российского ПУЭ-7 где есть примечание, которое к сожалению не скопировали. Системы питания с разными типами заземления подразумевают всю сеть от ТП до конечных потребителей! Подключив у себя в квартире провода РЕ возле розеток и светильников, то есть, подключив токопроводящие корпуса электроприборов к отслужившей свой срок и практически не обслуживаемой питающей сети, которая не соответствует современным нормам электробезопасности, Вы понизите у себя электробезопасность обеспечиваемой изоляцией! Единственное что в нормах упоминается для повышения электробезопасности при пользовании электроприборами с вилками без и с защитными контактами в старом жилищном фонде с питающей сетью не соответствующей действующим нормам и тем более отслужившей свой ресурс это только дифзащита! Ну, а если Ваш 4-х квартирный деревянный дом питается от не изолированной ВЛ, то что не допустим тип заземления TN я писал в теме Зазамление. Как правильно его сделать? в 167 и 255 сообщениях.

Хозяин барин, но смотрите, а то после можете сидеть без освещения вообще пока не придет электрик, так как отложенное на после обычно часто становится постоянным и вылазит в самый не подходящий момент. У Вас из-за того, что применен самый худший способ применения дифзащиты допускаемый нормами, о чем я упоминал в сообщении, по одной из приведенных мной в предыдущем сообщении ссылок, пункт 2.8.12 ДНАОП 40.1-1.32-01, плохой параметр бесперебойности питания освещения, по текущим схемам находящийся под 2-х ступенчатой дифзащитой, а параметр бесперебойности питания освещения является одним из важных параметров! Зачем Вам на освещение в менее опасных помещениях 2-х ступенчатая дифзащита при без того плохом параметре бесперебойности питания квартиры?! Я Вам предложил золотую середину, группы света менее опасных помещений, находящихся в данный момент на Вашем варианте схемы под 2-х ступенчатой дифзащитой дифавтомата 30 мА 40А стоящего в этажном щите и обще группового УЗО 30 мА 40А находящегося после Зубра, сделать только под 1-но ступенчатой дифзащитой дифавтомата 40А 30 мА или, что на много лучше автомата С40 и селективного УЗО 30(100) мА 63А установленных в этажном щите.

Ваша схема подключения РН в общем правильная, почему писал в теме Посоветуйте реле напряжения. в сообщении 159. Но у Зубра плохие клеммы для зажима проводников класс гибкости 1! Клеммы Зубра как минимум нужно сразу поджимать внутри корпуса! Заявленный на корпусах почти всех РН ток не соответствует сечениям и коммутирующим контактам РН! Поэтому долговременный максимальный ток через РН при комбинации активных, ТЭНы, лампы накаливания, утюг и т. п., слабых индуктивных, бытовой холодильник, вытяжка над плитой и т. п., одной мощной индуктивной нагрузок как не инверторный кондиционер, или морозильная камера, или насос и т. п. должен быть не более чем 2/3 от указанного на корпусе РН, а при наличии более одной мощной индуктивной нагрузки должен быть не более 1/3! Если по выше описанным причинам не хватает номинала РН то можно использовать 2-ва РН, что в некоторой степени повысит параметр бесперебойности питания, так как можно выставить разное напряжение срабатывания для разных электроприборов. Или поставить контактор управляемый РН. Автомат В16, который стоит на розетку ванной, я поставил бы перед УЗО 10 мА 16А, чтоб УЗО опасного помещения хотя бы как то было согласовано с выше стоящим автоматом, почему писал в теме заземление! а если его нет? где взять?, в 93-м сообщении и на профильном форуме в теме Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2 в 12 сообщении. Просто убрать дифавтомат, если он там один, или поменять на РН нельзя, так как дифавтомат в этажном щите по мимо дифзащиты выполняет функцию вводного автомата и перед РН должен быть автомат защищающий РН от сверх токов! Вводной дифавтомат, особенно расположенный в другом щите или того хуже удалено, должен быть селективный, в зависимости от схемы, G или S! Но селективные дифавтомат, или УЗО на 30 мА, чтоб сделать связку вводной автомат, счетчик, селективное УЗО, сложно приобрести, поэтому лучше, чтоб электрик дифавтомат поменял на автомат С40. Как вариант после вводного автомата С40 и счетчика можно поставить селективное УЗО 100 мА 63А, которое на много проще найти. Как минимум для некоторого повышения параметра бесперебойности питания освещение, на Вашей схеме, убрать с обще группового УЗО 30 мА 40А.

Это обуславливается минимизацией напряжения косвенного прикосновения в момент аварии или разряде молнии если человек стоящий возле стены здания прикоснется к токопроводящим частям здания. Залегание полосы на глубине 0,5-0,7 метра обуславливается тем, что если полоса будет глубже, как ошибочно иногда делают, для того чтоб промерзание почвы не влияло на сопротивление контура, то меньше будет обеспечиваться уравнивание потенциалов между землей, на которой стоит человек и токопроводящими частями здания, а если полоса будет ближе к поверхности, то при подходе к зданию, по сути, в первую очередь к полосе, будет больше шаговое. Для стабилизации сопротивления искусственного контура заземления в самый засушливый и морозный периоды делаются вертикальные штыри. То есть контур искусственного заземления это, по сути, СУП, ДСУП по внешнему периметру здания, который в некоторой степени еще повышает уравнивание, выравнивание потенциалов токопроводящих частей здания связанных с землей, грунтом, но не включенных в СУП, ДСУП, что особенно важно там, где вообще нет СУП, ДСУП, что наблюдается в подавляющем числе одноквартирных домов. В некоторых случаях да, например для полностью деревянного дома с деревянными полами без подполя, подвала, молниезащиты. Подробней об искусственных ЗУ я писал в теме Заземление.

При 2-х проводном питании нельзя делать систему питания с типом заземления TN! Как обеспечить безопасность в похожей к Вашей ситуации я писал на профильном форуме в теме План электрической проводки в квартире, начиная с 35 сообщения и на этом форуме в теме Можно ли организовать заземление в старом доме?, начиная с 27 сообщения. Да, правильно предполагаете, УЗО обязательно нужно ставить с рабочим током как минимум на один номинал больше чем вышестоящий автомат для минимизации вероятности КЗ внутри УЗО, что обусловлено конструкцией самого УЗО, и для большей вероятности срабатывания вышестоящего автомата в случае КЗ внутри УЗО, так как все производители завышают рабочий ток указанный на корпусе УЗО из-за чего УЗО при якобы номинальном токе будет уже перегружено. Об этом писал в теме заземление! а если его нет? где взять?, в 93-м сообщении.

Вкратце, осмотреть ВЛ вдоль улицы, ответвление, соответствуют ли они нормам, померить в часы пик величину выноса потенциала на нейтральном проводе, чтоб знать какой тип заземления должен быть применен, осмотреть щит, соответствует ли в нем схема требуемому типу заземления, правильный ли монтаж. Если вышеупомянутое правильно, то измерить дифференциальный ток, изоляцию на предмет не правильно подключенных, неисправных участков проводки, электроприборов. Если у Вас действительно контур, как в теме Заземление, и не старый, да еще со штырями как описано той же теме, то нечего его проверять! Даже при его сопротивлении в разы больше чем 30 Ом, что в подавляющем числе случаев маловероятно, он за счет своей конструкции выполняет по мимо заземляющих функций, функции уравнивания, выравнивания потенциалов токопроводящих и полупроводящих частей здания связанных с землей, грунтом, что является одной из важных концепций обеспечения электробезопасности, особенно при отсутствии обязательных СУП, ДСУП, которых нет в подавляющем количестве одноквартирных домов, в отличие бюджетных ЗУ описанных той же теме, которые только локально обеспечивают функцию уравнивания, выравнивания потенциалов токопроводящих и полупроводящих частей здания связанных с землей, грунтом при отсутствии СУП, ДСУП. В любом случае если описанное в первом абзаце этого сообщения сделано правильно и исправно, то даже без упомянутого Вами ЗУ, обязательных СУП, ДСУП которых у Вас скорей всего нет, как в большинстве одноквартирных домов, не должно пощипывать! Давно, в цеху где я обслуживаю пекарные машины, некоторые из женщин жаловались, что миксер бьет током, на момент когда мерил, потенциал прикосновения был 2-3 вольта, возможно когда било было больше, ресовцы не правильно подключили щит, PEN подключили к шине N, а шину РЕ с ЗУ оставили саму по себе. Не исключаю что на шину РЕ подключены некоторые нейтральные провода. То есть щит был подключен по типу заземления ТТ без дифзащиты вообще, что не допустимо для типа заземления ТТ, при том что нужно было щит подключать по типу заземления TN. Ввели в эксплуатации с выдачей бумаг, в том числе о соответствии сопротивления бюджетного ЗУ. Хотя для типа заземления TN PEN должен был быть подключен к шине РЕ и от шины РЕ к шине N должна быть надежная перемычка. В идеале шины N и перемычки вообще не должно быть, как не оправданных контактных соединений, провода N должны так же подключаться к шине РЕ, которая в этом случае должна быть больших размеров. Возможно у Вас похожая ситуация в щите. Всегда нужно сразу находить и устранять причину или недоделки, а не бороться с последствиями тупо зануляя или заземляя без понимания электробезопасности, что может занулить ниже уровня земли или заземлить в могилу! И не откладывать на потом! С главы 7.1 Российкого ПУЭ скопирован наш ДНАОП 40.1-1.32-01. Чтоб форум Вам мог помочь хотя бы приблизительно предположить вероятные проблемы опишите ВЛ вдоль улицы, ответвление, ввод, нарисуйте схему, сделайте фото внутренностей щита. Если Вы далекий от электрики, и то, что напишут для Вас не понятно, то лучше пригласить электрика разбирающегося в системах питания с типами заземления TN, TT, IT и в особенностях обеспечения электробезопасности в каждой из них.

Да, 4-ре, 5-ть проводов ПВ-1, 2 или 3 одинаковой расцветки просто в стене вместо 5-ти проводного кабеля или 5-ти проводов ПВ-1, 2 соответствующей расцветки в гофре это печальная реальность ново строев, принимаются безответственно или за взятки. Постарайтесь поменять на кабель 5х4 мм2! Если по каким либо причинам не будете менять, то чтоб было правильно нужно электроплиту подключать по 2-х фазной схеме, предварительно промаркировав соответствующего цвета изолентой или термоусадкой жилы в щите и возле плиты чтоб не ошибиться и пере подключив одну жилу в щите, так как обычно при 4-х проводах к плите от строителей нет провода РЕ, то есть только N, L1, L2, L3, даже встречал когда этот N в квартирном щите был подключен к шине РЕ. Не ошиблись, питание квартиры 3-х фазное.