Наблюдатель

Судя по сообщениям автора темы в щите на столбе просто выполнено повторное заземление нейтрального провода 4-х проводной трехфазной сети, а деление PEN выполнено в ВРУ дома.

Для системы TN-C-S, которая скорей всего у Вас, обязательно нужно, пункт 1.7.84! Но условия электробезопасности соответствующие действующим нормам все равно не будут соблюдены! PEN по меди должен быть минимум 10 мм2, пункт 1.7.145, или должно быть 5-ти проводное питание от ВЛ к дому, так же ВЛ должна быть изолированая, пункт 2.4.11, и иметь повторные заземления, пункт 2.4.40. Так же не следует забывать про контур заземления дома, именно контур, а не локальный очаг заземления с одной стороны дома, СУП, ДСУП! Это значить что PEN после ВРУ дома использовать запрещено!

Тот который знает что такое сечение не противоречит действующим нормам! Мне кажется что автор темы имел виду проводку освещения, от которой он взял нейтральный провод для розеточной группы.

Это грубое нарушение норм пожаро и электробезопасности! В будущем может быть пожар или того хуже кого-то может убить из-за появления опасного потенциала на защитных клеммах розеток где перебит нейтральный провод и соответственно на корпусах электроприборов или на каркасе гипсокартонного потолка! Аккуратно ищите сами где перебили проводку и устраняйте неисправность или вызывайте опытного мастера. Даже если ни будет пожара или пробоя на защитный провод или каркас, при такой кольцевой подводке фазного и нейтрального провода Вы со своими близкими будете находится внутри своего рода индуктора!

Защитное заземление в квартирах многоквартирных домов не применяется, только защитное зануление и то с обязательным соблюдением ВСЕХ действующих норм! Сейчас при любой реконструкции в старом жилищном фонде и в новых домах зануление по действующим нормам должно делаться только по системе TN-C-S с обязательным условием что PEN должен делится только в ВРУ здания! То есть по действующим нормам защитный провод зануления можно брать только с ГЗШ или РЕ 5-ти проводного стояка! Такие автоматы не изготавливаются, у всех многополюсных автоматов независимые расцепители разных полюсов связаны внутри между собой и при срабатывании любого полюса отключаются все полюса, даже если принудительно удерживать язычок. Такое есть только в автоматах 1Р+N, 3Р+N так как в них нейтральный полюс не оснащен ТР и ЭМР и при подключении обязательно требуется строгое соблюдение подключения нейтрального провода. Для правильного подключения на таких автоматах обязательно делается обазначение, обычно это латинская буква N или рисунок внутренней схемы автомата! В автоматах 2Р, 3Р, 4Р, которые больше распространены, все полюса оснащены ТР и ЭМР по этому без разницы на какой полюс будет подключен нейтальный провод! Нельзя сделать сдвоеный, то есть двухполюсный автомат 2Р из двух одинарных 1Р! Многополюсные автоматы, по мимо язычков, имеют внутренюю связь независимых расцепителей разных полюсов между собой, чтоб при сработке любого полюса отключились все полюса, даже если будет принудительно удерживатся язычок! Так же, в соединенных только язычками автоматах, может не хватить силы пружины опускающей язычок сработавшего автомата для опускания язычка соседнего автомата! Если в Вашем доме газовые плиты, то скорей всего сечение PEN стояка парадного не соответствует действующим нормам, это не говоря о том что по действующим нормам зануление на PEN делать запрещено! Не следует забывать что в щитах пыль прошлого века и электрохозяйство дома ни когда не видело ППР с момента постройки, а это многие десятки лет! Так же этажные щиты изначально могли быть смонтированы с нарушениями норм которые действовали при их монтаже! А Вы не боитесь что нарушая действующие нормы выполнения зануления, из-за не контакта, обрыва, отгорания провода PEN трехфазной сети парадного, который не расчитан на современные мощные электроприборы, или того хуже зануления от нейтрального провода однофазного питания квартиры, как Вам предложили в другой теме, на корпусах всех зануленных Ваших электроприборов может появится опасный потенциал, вплоть до 220 вольт. Или что даже без аварии провода PEN парадного в лучшем случае может быть пожар из-за уравнивания потенциалов между проводом PEN парадного и сторонними токопроводящими частями здания через защитные провода зануления квартирной проводки и электроприборов.

На рисунке четко нарисовано, перечеркнуто крестом, что после коммутирующего аппарата, со стороны электроприбора, брать провод для защитного зануления нельзя! Да, по этому нельзя чтоб защитный провод зануления проходил через коммутирующие аппараты, например предохранители или автоматы. Но по коммутации защитного провода есть строго ограниченые отступления. По мимо выше описаного нужно знать что по действующим нормам многоквартирных домах защитный провод зануления должен браться только от ГЗШ в ВРУ или РЕ 5-ти проводного стояка!

Читайте внимательней! Viorel просто задал вопрос правильно ли он понял сообщение Хтось и мои дискусии про систему ТТ, в которой нет зануления по определению действующих норм, вообще ни причем!

При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, размещенные ближе к источнику питания, должны иметь уставку и время срабатывания в три раза больше, чем УЗО, размещенные ближе к потребителю.

А про это забыли! Лично мне такая трактовка ПУЭ не нравится, но она есть и без УЗО на вводе, на стационарных электроприборах, на цепях освещения, что допускают Российские нормы, пункт 7.1.79., который уже давно не действует в Украине, в системе TN опасна! Вместо того чтоб спорить лучше бы нарисовали свою схему для системы ТТ с одним или двумя дифавтоматами брендов и рассказали вопрошающему чем она лучше моей.

Правильно ссылается, если сработают автоматы в подвале это мелоч, а может и стояк сгореть с вытекающими последствиями, так как бывает вместо автоматов в подвале стоят плавкие вставки с жуками! Дом старый, в большинстве случаев в стояках алюминий 10 мм2, довольно часто PEN идет с разрывами, электрохозяйство дома скорей всего ни когда не видело ППР! По телевизору наверно видели сообщения что у людей погорела техника из-за аварии питающей сети, а в одном случае даже квартира. Денег на лапу дать можно, но только при условии что он выдаст документ подтверждающий что автомат 40А поменян официально, а то в случае аварии всех собак могут повесить на Вас, особенно если у кого-то квартира застрхована, без документа у Вас электрик будет отнекиваться. Страховики будут хорошо искать виноватого чтоб самим не платить. В любом случее при увеличении номинала автомата нужно знать ОТКЗ, чтоб точно знать какой максимальный номилал автомата можно ставить.

Это Вы спросите у авторов ПУЭ. Вообще пункты 7.1.76., 7.1.79. уже давно не действуют! А 7.1.79. вообще не имеет никакого отношения к системе ТТ! Правда это ни чего не меняет, из старых нестыковки перетянуты и спецы всегда найдут возможность как сделать по проще. Повторюсь, нейтральный провод отключать одновременно с фазным проводом допускается, в УЗО это требуется! Так же на схемах в приложениях ГОСТов это есть! Иначе 2Р, 1Р+N и подобные автоматы были бы запрещены. Съезжаете, начинали с одного, максимум двух дифавтоматов, даже ссылались на не действующий и не имеющий отношения к системе ТТ пункт 7.1.79.! Не нужно утрировать! Случаи гибели от 12 вольт были!

Я заметил что для Вас как минимум глупо делать более безопасно если ПУЭ допускает по проще, в частности это Ваша одноступенчатая дифзащита в системе ТТ, которая в системе ТТ является основной и большие номиналы рабочих токов одного, двух дифавтоматов защищающих все групповые цепи в деревяном доме при вводе 8 кВт! Про бесперебойность питания при одном, двух дифавтоматах, из всех защитных аппаратов на весь дом, я вообще молчу! Это Российский ПУЭ-7 2006 года, а не Украинский 2009 года, хотя без разници, Ваш принцип как по проще не меняется. Это скорей всего с рачетом на не компитентный персонал, которому сложно понять что такое УЗО. В ПУЭ много опасных не стыковок, которыми любят пользоваться некоторые спецы, так как так удобней и проще, и главное по нормам, не понимая потенциальной опасности! Например и, тоже Российский ПУЭ, чтоб не путать, Спец который придерживается принципа как по проще, УЗО в системе TN на стационарное оборудование, светильники, общие осветительные сети не поставил бы, так как это преобладающее требование ПУЭ, но по просьбе заказчика поставил защитно-коммутационный аппарат как допускает ПУЭ для однофазного ответвления от ВЛ, на L, N, PE. Что имеем, ПУЭ не нарушено, что может быть, в момент отключения защитно-коммутационного аппарата между контактами РЕ может попасть насекомое, ВСЁ стационарное оборудование, светильники, общие осветительные сети остаются вообще без защиты от косвенного прикосновения! Я всегда учитываю вариант, как невозможность защитного отключения посредством КЗ, даже без коммутации РЕ однофазного ответвления от ВЛ! Помимо не контакта на контактах РЕ защитно-коммутационного аппарата, не контакт может быть на отогнувшихся или окислившихся защитных клеммах розетки, РЕ провод шнура электроприбора может оборваться. Такие опасные не исправности могут долго оставаться не замеченными, поэтому всегда все цепи, как минимум в быту должны быть защищены УЗО! Вы путаете взрослый, здоровый, специально подготовленный персонал на производстве и обычных людей в быту!

Ни чего особенного, зачистил провода на всех автоматах, я всегда так делаю если есть малейшие подозрения на окисление, даже если провода новые, ну и нормально зажал.

В разных частях тела человека проводимость кожи разная, так же в некоторых частях тела нервные окончани проходят близко к кожному покрову, как минимум в области шеи. При не благоприятных условиях и от 12 вольт может быть летальный исход, как описано в литературе. В сырых условиях от 12 вольт как минимум малоприятные ощющения, сам с этим сталкивался! По информации из разных источников, включая производителей УЗО, ток не отпускания начинается с 5-10 мА. Вот из описания Siemens. При 2-3 вольтах и влажной коже некоторые люди уже начинают чувствовать действие тока! Даже если ток будет не опасный человек может получить шок! Это не говоря о том что на ВЛ может быть авария и на нейтральном проводе может появится 220 вольт!

Чтоб в некоторой степени защищать не только стационарную проводку но и провода в самих светильниках сечение которых в подавляющем числе случаев меньше чем 1,5 мм2. И соединения в светильниках не всегда хорошие из-за чего может быть оплавление проводов светильника и КЗ. Ну и чтоб параметр песперебойности питания был выше, чтоб при перегорании одной лампочки или КЗ в светильнике пол квартиры не осталось без света. Если мало места в щите, поджимает бюджет то можно обединить смежные помещения на те же 6А, не думаю что у Вас два помещения по свету будут потреблять более 1 кВт. В дифреле полюса находятся близко друг от друга и большая вероятность межполюсного замыкания, то есть КЗ внутри УЗО. Вот УЗО FAEL 63А 30 мА. Сечение эмалированых проводов 4,5 мм2 и это при 63А! Разобравши УЗО любого другого производителя Вы увидете примерно туже картину. Номинал выше стоящего автомата, это может быть и вводной автомат, всегда должен быть не больше рабочего тока УЗО, желательно на один номинал меньше. Групповые автоматы после УЗО это всего лиш допускающийся вариант если мало места или поджимает бюджет. 2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). [b]1.1.17.[/b]… Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). … Срабатывает с задержкой, чтоб успело сработать нижестоящее групповое УЗО или чтоб отстроится от помех, то есть чтоб обеспечить парамерт бесперебойности питания. У электроприборов с компрессорами большой пусковой ток, но нужно учитывать и мощность самого электроприбора. Например обычный бытовой однокамерный холодильник на персональной линии может работать и от автомата D1, для запаса можно поставить и D2 и без проблем будет работать на групповой линии с автоматом В16. В стиралке движок не более 1 кВт, остальное это ТЭНы которые являются активной нагрузкой и соответствено не имеют пусковых токов. Да и в современных автоматических стиралках движки электроникой включаются плавно. Поэтому большинство стиралок успешно работают на персональной линии с автоматом В10 и тем более на групповой линии В16. Кондиционеры, холодильные камеры имеют более жесткие условия запуска поэтому если они на персональных линиях то приходится ставить С, а иногда и D характеристику. Кондиционер до 1 кВт не вызывает срабатывание группового автомата В16. В каждом конкретном случае много нюансов.

Вы видели какой щиток у человека в 5-ти этажке чтоб такое заявлять? Вы уверены что PEN надлежащего сечения, что он от ВРУ идет цельный проводом, что качество соединений соответсвует ГОСТ, это не говоря о том что по действующим нормам такой способ зануления уже не используется при реконструкциях и в новостройках! Или Вы не знаете что в действующих нормах требования к электробезопасности на много жоще чем были 10 и более лет назад, когда строилась 5-ти этажка. В старом жилищном фонде, до реконструкции стояков, повысить электро пожоро безопасность без ухудшения того что было может только УЗО не более 30 мА и трехпроводка без подключения РЕ в подрозетниках и возле светильников!

Не 12, а 10, пять из которых УЗО, но это не важно, раздельная защита групповых линий позволяет устанавливать автоматы меньшего номинала, что особенно важно где требуется повышеная пожаробезопасность! Где ПУЭ запрещает это делать синхронно с разрывом фазы? В некоторых случаях даже требуется разрывать с фазным проводом и нейтральный провод! Для Вас может быть и тайный, а для меня обычное обеспечение электробезопасности! ВЛ не изолированая, старая, выключивши двухполюсный вводной автомат или двухполюсный автомат групповой линии можно спокойно ремонтировать проводку не боясь что из-за ветра будет перехлест нейтрального провода с фазным проводами или не случатся другие аварии могущие вызвать появления фазы на нейтральном проводе! Даже без аварий при большой нагрузке между нейтральным проводом ВЛ и землей может быть напряжение посадки. В литературе описаны случаи гибели людей от 12 вольт! На той ВЛ по вечерам на нейтральном проводе бывает 18 вольт относительно земли! В случае замыкания в групповой линии N и PE хозяин сам сможет быстро найти неисправную линию и отключить её двухполюсным автоматом и пользоваться исправными линиями, пока не прийдет опытный в электрике человек и не устранит неисправность. Или Вы не вкурсе что при замыкании N и PE выше стоящее УЗО не включится если только отключить фазный провод аварийной линии однополюсным автоматом, коль такое спрашиваете? А с чего Вы взяли что нет разветвлений. Не ужели Вы подумали что в каждом помещении стоит только одна розетка и только одна лампочка. Два отдельных последовательно включенных устройства обеспечивают большую надежность и соответственно безопасность чем одно совмещенное. Если выйдет из строя УЗО останется мньшая но защита автоматом, если выйдет из строя автомат останется меньшая но защита УЗО, что по любому лучше чем полное пропадание защиты при выходе из строя дифавтомата! Что УЗО, что дифавтомат это сложные электромеханические устройства и из-за за брака, перегрузки, импульсных перенапряжений в дифферинциальном трансформаторе как УЗО так и дифавтомата может быть пробой между полюсами, отказ электронной схемы управления, которая в дифавтоматах встречается чаще! Дифавтомат как вариант хорош когда мало места и есть безопасное зануление. Чтоб обеспечить повышеную пожаробезопасность, и бесперебойность питания! Вы не поверите на свет стоят автоматы В2! В которых интеграл Джоуля в разы меньше чем у дифавтоматов которые Вы бы поставили. Интеграл Джоуля это величина пожароопасной мощности КЗ которую автомат пропускает в защищаемую цепь до момента гашения дуги в дугогасительной камере автомата! А где ПУЭ запрещает делать двухступенчатую дифзащиту? В интернете описаны случаи отказов УЗО, дифавтоматов не зависимо от производителя, я лично сам с этим тоже сталкивался, поэтому всегда стараюсь делать двухступенчатую дифзащиту в лубых системах. В системе ТТ обязательно нужно делать двухступенчатую дифзащиту, так как УЗО является основной защитой! На одну ступень дифзащиты в ТТ надеятся как минимум глупо! Я считаю что оптимально две, три ступени. Кто захочет больше, ПУЭ этого не запрещает! Вводное УЗО рекомендуется ПУЭ! [b]2.8.16.[/b] Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. [b]1.1.17.[/b] … Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. … Что с успехом выполняет вводное УЗО 30 мА, которое лучше обеспечивает противопожарные фунции чем УЗО с болшей уставкой! Так же вводное УЗО 30 мА дублирует групповые УЗО 10 мА! Повторю, УЗО в системе ТТ являются основной защитой! Я стараюсь всегда исползовать лучшие решения, а не по проще, прикрываясь не обязательностю как некоторые спецы! Для уличных линий обязательно УЗО, а не отдельность! Из уличных линий только два светильника IP44 над входами под козырьком, которые подключены к группе света одного из помещений, которая под УЗО 10 мА! В доме все групповые линии защищены УЗО 10 мА и поэтому подключение удлинителя для улицы в любую розерку будет соответствовать действующим нормам! Это касается Ваших одного или двух дифавтоматов при срабатывании которых обесточилось все что от них питается. При двух дифавтоматах это пол дома, а при одном весь дом! В системе ТТ одноступенчатую дифзащиту делать, как я уже писал, минимум глупо. Если мастер не в состоянии работать с любым сертифицированым оборудованием то грош цена ему! Вот спецы посоветовали человеку поставить бренда, и поставили автомат 16А. Можно было бы сказать что плохой Siemens, но виноваты спецы его поставившие. Поменял на ИЭК 10А, предварительно сделав то что не сделали спецы, уже работает 11 месяцев, практически круглосуточно, так как трехсменный режим! Ошиблись, ВВП-1, закреплен на керамических изоляторах оставшихся от старой проводки, что не противоречит для открытой проводки не защищеными проводами по горючим поверхностям! Механической диэлектрической защиты при вводе в щит на фото нет, так как щит не закончен, о чем писалось.

Так для общего развития, так как бывает сложно найти и дороже, но по действующим нормам правильней. Лучше 5-ти проводный кабель 5х25 3L, N, PE, то есть три фазы, нейтральный провод и защитный провод, как минимум N должен быть голубым, а РЕ желто зеленым. С таким кабелем деление делается в месте подключения, если это ТП то получится система защитного заземления TN-S, которая в первую очередь рекомендуется для вновь прокладываемых и реконструируемых линий!

Это просто один из примеров бюджетного щитка, старый деревяный дом, была задача при минимальных затратах поменять проводку и обеспечить хорошую защиту. У кого есть бабло естественно покупают брендов. Мне без разници что ставить, я не фыркаю как некоторые спецы когда у заказчика не бренды! Когда ребенок на улице балуясь поливая всех попал на розетку четко сработало только УЗО ИЭК 10 мА розеток куда был включен удлинитель! При одном УЗО 30 мА весь дом мог остатся без света и могло хорошо трухануть если бы попал в вилку не срабатывания УЗО 30 мА. Так что хоть щит и дешевый параметр бесперебойности питания и защита человека высокие, так как все группы запитаны раздельно и применена двухступенчатая дифзащита. При одном или двух УЗО брендов, которые хоть и меньше но тоже отказывают такого бы не получилось! Я считаю что надежность и безопасность зависит от мастера, а не от комплектующих. У меня тариффикация повременная. У некоторых спецов тариф точко-место, метраж проводки и процент от стоимости комплектующих.

Вот , а вот не до конца собранный щит по подобной схеме без счетчика.

Питающие линии не изолированые, старые, сделаны на тяп ляп, поэтому только система защитного заземления ТТ, в которой местное ЗУ не связано с PEN питающей линии. В системе защитного заземления ТТ ВСЕ цепи обязательно должны быть защищены УЗО. Лично я, всегда как минимум делаю двухступенчатую дифзащиту. СИП, ввод двойная изоляция, диэлектрическая механическая защита, водной автомат, счетчик, общее УЗО, групповые автоматы, групповые УЗО. ЗУ штырь длинной 2,4 м и диаметром 18 мм, если не скальный грунт или сплошной песок. Это необходимый минимум который хоч не хоч, а в ТТ сделать надо, дальше упирается в наличие денег и желания их потратить на обеспечение большей безопасности, сумма увеличивается в разы. Нейтральный провод духовки заблудился. Рабочий ток УЗО лучше на один номинал выше, вводной дифавтомат лучше поменять на автомат и селективное УЗО. В детской, гостинной, спальне достаточно по автомату для розеток. Зачем холодильник на отдельный автомат, да еще на 16А? Не мешало бы 5 автоматов по 6А на свет по помещениям поставить. Правильно, нейтральный проводник нужен только для питания схемы. Я бы поставил 2 зубра, разделив примерно мощность между ними,так как максисальная мощность его 7,2 кВт активной нагрузки. Если линии общие то везде лучше В, если линии индивидуальные с номиналом автомата только для одного потребителя, то для электроприборов с компрессорами С. В общем да, если Вам так удобно. Только розетка в гостинной со знаком вопроса тереториально заблудилась, я считаю что эта линия с автоматом лишния. На санузел лучше поставить отдельное УЗО 10 мА. Не многовато на порядок?

Опять грубите! Ошибаетесь, ни один человек не может всего знать! Не нужно выдумывать, я ни где не упоминал про трех проводной стояк! При чем сдесь многоэтажность. Просто нужно не нарушать действующие нормы электробезопасности! По действующим нормам, без реконструкции 4-х проводного стояка на 5-ти проводной, единственное чем можно повысить безопасность это дифзащитой, и подготовиться, проложив полностью не подключая трехпроводку, что в связке с УЗО в некоторой степени повысит пожарную безопасность, чтоб быть готовым если будет реконструкция на 5-ти проводной стояк, об этом говорилось! Все остальное на свой страх и риск. Снова грубите! Не нужно путать заземление ВРУ отдельным заземляющим проводом от ЗУ дома с занулением этажных щитов проводом PEN трехфазной четырех проводной сети или проводом PE трехфазной пятипроводной сети! Защитное заземление электроприборов применяется только в системах TT и IT! Как я понял Вы в своем доме просто продублировали PEN и СУП, даже если это так то это все равно не разрешает по действующим нормам делать новые зануления на PEN. Какой же Вы "брат по электрике" если у Вас есть лаборатория и Вы называете зануление этажных щитов многоквартирных домов заземлением! Действующие нормы запрещают делать зануление на PEN. А мне не жаль, чтоб люди знали что самовольно занулятся в этажные щиты в которых пыль прошлого века опасно! Не говоря про то что PEN может быть не надлежащего сечения, с разрывами, щиты могут быть подключены по однофазной схеме что сильно повышает вероятность не контакта, обрыва, отгорания PEN! В новостройках и при реконструкции использовать PEN в внутри домовой проводке для питания этажных щитов запрещено!

Какие конкретно, если не много то раскажу. Такое делать запрещалось даже по старым нормам! Грамотные, опытные найдут причину срабатывания УЗО и если это связано с проводкой и подключением устранят её, а не будут давать рекомендовать нарушать действующие нормы электробезопасности! Хотел еще добавить. Меры электробезопасности в квартирах с двух проводкой! Если в квартире с двухпроводкой делается ремонт, то как минимум нужно поставить хотябы общее УЗО 63А 30 мА где-то после вводного автомата и провода менять на трех проводные в том читсе и на свет. РЕ в этажном щите подключить как я писал выше, к той части этажного щита с которой непосредственно соединен PEN. В подрозетниках и возле светильников РЕ не подключать, заизолировать. Если будет реконструкция на 5-ти проводной стояк, то не нужно будет менять проводку или прокладывать отдельный провод РЕ. А пока не будет реконструкции РЕ в составе кабеля в связке с УЗО в некоторой степени повысит пожарную безопасность. Ну и УЗО существенно само по себе повысит безопасность человека! Так же хочу отметит само по себе заземление в прямом смысле слова без зануления в системах TN-S, TN-C-S, TN-C и без УЗО в системах TT, IT не защищает!

Вот я и предупреждаю, что по заочным советам не нужно искать землю там где её нет, может заземлить в могилу! Если у человека двух проводка, и не было реконструкции на 5-ти проводной стояк, то делать зануление, а особенно заземление по умолчанию запрещено действующими нормами электробезопасности! Если делается реконструкция двух проводки на трех проводку то ВСЁ должно соответствовать действующим нормам электробезопасности! В много этажных домах зануление можно делать только на 5-тый РЕ провод 5-ти проводного стояка! А про заземление в многоквартирных домах питающихся по системам TN-S, TN-C-S и TN-C в любом случае нужно забыть! Чтоб как минимум не выглядеть не опытным в электрике! Нашли чем хвастаться, тем что нарушая действующие нормы, самовольно на свой страх и риск сделали заземление, скорей всего зануление так как 8 этаж, в этажном щите в котором, скорей всего, пыль прошлого века и который плачет по ППР, так как не видел его, скорей всего, вообще, что повысило вероятность получить поражение от разности потенциалов между корпусами электроприборов класс защиты 1 и сторонними токопроводящими частями здания в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN провода стояка! Видели не давно в новостях как у людей погорели электроприборы, вот если бы кто-то, у кого "спецы", которыми Вы обозвали меня, сделали как сделано у Вас, вылазил из ванной и оперся на так называемую "заземленную" стиралку то мог бы быть и летальный исход! Даже без не контакта, обрыва, отгорания PEN стояка, в случае если электроприбор будет иметь электрический контакт с трубопроводами или сторонними токопроводящими частями здания может возникнуть пожар из-за токов уравнивания которые будут течь через защитный провод зануления электроприбора! 1.7.57. ... Две или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждой из них. Меры электробезопасности в квартирах с двух проводкой! В старом жилищном фонде без реконструкции стояка на 5-ти проводный единственный соответствующий действующим нормам способ повысить безопасность это дифзащита. Лично я стараюсь ставить двух уровневую дифзащиту, так как УЗО сложное электромеханическое устройство и оно как и другие электроприборы может поламаться, о чем не однократно слышал и один раз сталкивался сам не зависимо от производителя, поэтому общее УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и по УЗО 10 мА после групповых автоматов или как минимум на опасные помещения! Розетки должны быть без защитных клемм, если защитные клеммы в розетках есть то розетки должны быт только раздельные, они могут стоять смежно в одной рамке но не должны быть моноблочные, так же не пользоватся удлинителями с защитными клеммами, а то если в одном из приборов класс защиты 1 произойдет пробой, то фаза через защитные клеммы появится на корпусах всех приборов класс 1 включенных в моноблочные розетки или удлинитель с защитными клемами! Даже если не будет пробоя емкостные токи фильтров электроприборов класс защиты 1 и статические токи будут через защитные клеммы суммироваться и может хорошенько потрушивать при не удачном прикосновении между корпусами электроприборов класс защиты 1 и сторонними токопроводящими частями здания! Вплоть до того что величина тока может получится более 5-10 мА при котором начинанается неотпускание! Если нет 5-ти проводного стояка, но соблюдены ВСЕ остальные действующие нормы, индивидуально на каждый исправный электроприбор который покусывается из-за емкостной утечки фильтров можно сделать косвенное зануление от той части этажного щита к которой непосредственно подключен PEN через резистор 47 кОм 1 ватт или через тот же резистор сделать косвенное заземление на трубы или лучше арматурину если она соединена с СУП. Резистор ставить только в подрозетнике! Резистор снизит потенциал емкостной утечки фильтров 110 вольт примерно до 28 вольт, а в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN ограничит величину тока на уровне 5 мА. В санузле все сторонние токопроводящие поверхности индивидуальными медными проводами сечением ≥4 мм2 должны быть подключены к трубе холодной воды. Общие меры электробезопасности! Электроприборы к трубопроводам должны подключатся через диэлектрисеские вставки и дифзащиту. К трубам водопровода лучше подключатся через полипропиленовую трубу длиной не меньше метра. Вода хоть и проводник но плохой и такая длина довольно существенно снизит опасность поражения в случае пробоя в электроприборе. Для экономии места можно использовать компенсатор теплового расширения. При замене стояков водопровода предварительно обязательно нужно надежно шунтировать меняемый участок медным проводом сечением ≥10 мм2!

Правильно утверждают, многоквартирные дома в основном питаются по системам TN-S, TN-C-S и TN-C, в которых защитой от поражения при косвеном прикокосновении является защитное зануление. Заземление в прямом смысле слова применяется только в системах ТТ и IT! Только при условии что соблюдены ВСЕ действующие нормы, а это как минимум должен быть 5-ти проводной стояк! Все остальное только на свой страх и риск! Этот электрик слышал звон, да не знает где он. Это было бы не плохо, но норм таких нет! В многоквартирных домах заземляется только шина в ВРУ! Заземление, по мимо ВРУ, могло быть только в этажных щитах первых этажей если дом строили добросовестные строители, а это большая редкость! Это не заземление, а уравнивание потенциалов! По старым нормам могло. Забудте про заземлеие в многоквартирных домах! Только зануление, которое должно соответсвовать ВСЕМ действующим нормам!