Наблюдатель

Оставте Ваш искренний сарказм, перекручивание, реплики не имеющие пользы для автора темы себе! Я больше доверяю действующим нормам в которых описано как нужно коммутировать РЕ и провода в болтовых клемниках!

Радуйтесь, Вам доступно 10 кВт, самое главное чтоб была бумага где указано что 16А официально установлены и не потребовали ставить програмируемый счетчик считающий по повышеному тарифу или отрубающий при превышении мощности. Ни чего не получится! Многополюсные автоматы, по мимо клавиш управления, имеют внутренюю связь независимых расцепителей разных полюсов между собой, чтоб при сработке любого полюса отключились все полюса, даже если будет принудительно удерживатся клавиша! Без перемычки соединяющей клавиши полюсов всегда выбивать будут все полюса, а при включении нужно одновременно взводить все клавиши, иначе включить не получится. По этой причине из 1Р автоматов не получится собрать полноценный 2Р, 3Р, 4Р автомат. Так же, в соединенных только клавишами 1Р автоматах, может не хватить силы пружины опускающей клавишу сработавшего автомата для опускания клавыши соседнего автомата!

Да, подтверждаю, я не желаю учитывать чужое мнение если оно противоречит действующим нормам и лишено здравого смысла! Я считаю что в первую очередь правильной точкой зрения являются действующие нормы, а не чье-то мнение что можно делать как удобней игнорируя действующие нормы! Учитывая что в действующих нормах могут быть разночтения вызывающие споры даже у титулованых специалистов, а так же учитывая здравый смысл, если нет возможности или денег соблюсти все действующие нормы. Я не все знаю, как и Вы, так как все знать не может ни один человек! Это форум и каждый может высказывать свое мнение, а так же решать чьим мнением воспользоваться. Думаю было бы на много лучше для вопрошающих если Вы, вместо того чтоб кидать реплики не имеющие ни какой пользы, делились своими знаниями с вопрошающими, если считаете что мое мнение не соответствует действующим нормам и здравому смыслу. Не врите! Я ни когда не писал что кабель для внутринней проводки нужно использовать без защитного желто-зеленого провода! Как минимум моя точка зрения в отношении подключения РЕ в подрозетниках хрущевок, по мимо юридических, технических, моральных аспектов, совпадает с действительно гуру, другого электрофорума, (ссылка устарела)! Повелся на мою опечатку и потому что не согласен с моим мнением, которое опирается на действующие нормы, мнения титулованых специалистов, личный опыт и знания! У него "ноль", а в действующих нормах "нейтральный проводник", у него "ноль" рвать через 2Р, 4Р, 3Р+N аппараты защиты нельзя, а в дествующих нормах одновременно с фазными допускается, а при защитном отключении посредством УЗО обязательно требуется рвать "ноль" вместе с фазным, у него в системе защитного заземления ТТ УЗО на освещение и стационарные приборы ставить не нужно, а в действующих нормах в системе ТТ обязательно все должно быть защищено УЗО, у него контур заземления это любое по конструкции и назначению заземляющее устройство, а по моему мнению (ссылка устарела) это заземляющее устройство тип В, согласно МЭК, членом которой является Украина, которое описано в сообщении 28, у него СУП, ДСУП, контур заземления, СВП делать не обязательно, а в действующих нормах это является обязательным!

Не скажите, как минимум у выключателей и розеток El-Bi, которые сейчас продаются в Эпицентре, клеммы с плашечными прижимами как у большинства производимых розеток, в том числе и брендов!

4х4 только для системы TT, в которой нейтральный провод НЕ соединяется с местным заземлением! По действующим нормам для системы TN, в которой нейтральный провод соединяется с местным заземлением, скорей всего Вам так и будут делать, даже если ВЛ не соответсвует дейстующим нормам, что не есть хорошо для обеспечения надлежащей электробезопасности, минимальное чечение на тросе по воздуху или в земле не менее 10 мм2! Это касается и РЕ при 5-ти проводном, что лучше, подключении к ВЛ! При системе TN из сети на Ваше заземление будут течь токи измеряемые в амперах, а при ветхой сети в час пик возможно и в десятках ампер. Согласен, как бюджетный вариант, алюминий при опытном мастере умеющем оконцовывать, паять алюминий вполне нормальное решение. Единственное неудобство что он толще. Но автору темы наверно, чтоб меньше влияла не опытность мастера, лучше взять медь.

Лучше описка исправленная сразу, чем в последующем сообщение, как настаиваете Вы, чтоб не ввести в заблуждение не опытных людей, которые исправление в последующем сообщении могут не прочитать или не понять, так как далеки от пересчета электрических величин хоть и учили это в школе. По Вашим словам получается что и им тоже ДНК надо исправлять если они не помнят или не поняли что учили в школе. Опечатки встречаются и у известных производителей. Например на официальном сайте АВВ есть схема включения трехфазного УЗИП с ошибкой и есть исправленная схема, а ошибочная не удалена. Судя по вопросу видно что автор темы практически не чего не знает о электрике, и я уверен что автору темы пригодятся советы, не связаные со сметой и расценками, которые опираются на мой практический опыт и действующие нормы, чтоб минимизировать количество подводных камней, как минимум в электробезопасности. Так считаете только Вы и Шарманщик, которому Вы поддакиваете! В основном ни кто больше себе не позволяет неуважительные реплики ко мне и другим форумчанам! По Вашим сообщениям получается что только Вы понимаете что я пишу, а все остальные законченые дебилы и не могут проанализировать и сверить с действующими нормами, на которые я опираюсь, мои собщения, коль кроме Вас не пишут подобные реплики в мой адрес! Да, я считаю в праве высказывать своё мнение, как лучше обеспечить электробезопасность, исходя из своих знаний и опыта, на то это и форум! В подверждение своему мнению привел цитату с мнением профильного специалиста. Вот еще одно из упоминаний о не стыковках. www.news.elteh.ru/arh/2004/25/15.php Вот именно один раз, при первых моих сообщениях на форуме, попытавшись мне рассказать что я вообще не разбираюсь в электрике! В остальном от него были только реплики подобные Вашим не имеющие ни какой пользы для авторов тем! Те, которые по действующим нормам, ПУЭ, ДНАОП, ДБН, и др., ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для обеспечения электробезопасности! Одно дело когда у кого-то не хватает денег, чтоб все сделать как требуют нормы, а другое предлагать другим, как делаете Вы, игнорировать нормы электробезопасности! Что как минимум не красиво по отношению к форумчанам не разбирающимся в электробезопасности! Только не знающий действующие нормы электробезопасности человек может говорить что СУП, ДСУП, контур, СВП делать не нужно! Убить может и от разности потенциала переменного напряжения 12 вольт, о чем говорилось на форуме и встречается в интернете. При ударе молнии в ВЛ, возле дома, или того хуже в дом напряжение возможно будет и не 100 кВ, но в величинах кратных кВ, а токи на многие порядки больше чем 15А из-за чего на металических нетоковедущих частях дома может появится опасный потенциал! Так же может быть замыкание на землю на стороне высокого напряжения питающей трансформаторной подстанции! И в случае не срабатывания защиты в сети, и соответственно в домах подключенных по системе TN, может появится напряжение больше чем 380 вольт, включая корпуса электроприборов! Убивает не напряжение, а ток проходящий через человека из-за разности потенциалов при отсутствии СУП, ДСУП, контура, СВП! Некоторые полы сами по себе являются проводящими, например бетонные! Например в опасном помещении как ванна, где человек может стоять на полу мокрыми босыми ногами для обеспечения безопасности, например если в подвале повреждена изоляция освещения, нужно делаеть решотку, которая подключается к ДСУП! Простое уровнивание потенциалов в многоквартирных домах многие видели в ванной комнате, ванна подключена к трубе холодной воды. Контуром заземления называется заземляющее устройство, класс В, по конструкции горизонтально расположеное по внешнему периметру здания, и предназначено для снижения, в связке с СУП, ДСУП, СВП, напряжения прикосновения и напряжения шага в доме и при выходе из дома, при попадании молнии или электрической аварии, как в доме так и на питающей линии! Для стабилизации сопротивления в засушливый и морозный период контур комбинируют с штырями. Обычно добавляют 4 штыря по углам куда в последующем подключают спуски молниеприемников. Для повторного заземления, которое подразумевает только заземление нейтрального провода питающей ВЛ, о чем я приводил цитату профильного специалиста, применяют не контур, а локальные заземляющие устройства в виде одного или нескольких штырей, которые являются глубинными заземляющими устройствами клас А, называемые еще очагами заземления. Как бюджетный вариант, так как контур на много дороже стоит и требует больших трудозатрат, а иногда из-за элементарного не понимания защитных функций выполняемых контуром, возле дома вместо контура делают повторное заземление, которое применяется для повтоных заземлений ВЛ! При чем тут к плохо зажатым клеммам автоматов и окисленным проводам заведенных в них, розетки с болтовыми клеммами, которые конструктивно повышают вероятность не надежного подключения не опытным электриком! Не по адресу вопрос! Я подобные розетки автору темы в доме не устанавливаю! Мне не однократно приходилось менят сгоревшие розетки c подобными клеммами, потому что из-за того что два провода не влазило не опытный, безответственный, мастер просто скруткой делал ответвления. Повторюсь. Не по адресу вопрос! Я подобные розетки автору темы в доме не устанавливаю! Болтовой зажим розеток и выключателей нормально подсоединить нельзя, так как он не обеспечивает качественой механической и электрической фиксации жилы из-за малой площади фиксации из-за чего сильней проявляется текучесть металла в отличии от розеток с плашечным зажимом, который применяется в подавляющем большинстве выпускаемых розеток! Те Российкие ПУЭ что Вы цитировали относились к системе TN, а речь шла о системе ТТ! Так что даже если они былы бы Украинскими то не действовали для системы ТТ в которой защищать УЗО нужно обязательно все линии в отличии от системы TN! Приведенный мной Росийский ГОСТ не противоречит действующим нормам Украины, так как в Украинских нормах системы ТТ, IT и двойную изоляцию рекомендуется применять там где условия электробезопасности системы TN не могут быть обеспечены! Что в полной мере касается потенциальной опасности пользования электроприборами класс защиты 1, это те что с защитными контактами на сетевой вилке, на улице!

Штробить перекрытия запрещено! Или ни кто не видел как на много легче ломается на первый взгляд прочный материал, как стекло, плитка, при нанесении на них не глубокой бороздки?! Так же запрещено горизонтальное штробление стен, с оговоркой что допускается штробить если глубина борозды вроде не более 30 мм, и ширина вроде такая же, на вскидку точно не помню, а документ не нашел. Не опытные сантехники полюбляют трубы прятать в несущие стены чтоб увеличить полезную площадь помещения. А потом дома рушатся! (ссылка устарела), Пункт 82!

Не обязательно! Бывает, при наличии мощных однофазных потребителей, ставят (ссылка устарела) преобразуюший 3 фазы в одну, особенно когда на фазу разрешают меньше 15А, чтоб не вырубал общий автомат, или когда большие перекосы по фазам, так как трансформатор питается от линейного напряжения 380, на котором перекосов почти нет. Единственное что приходится переплачивать за холостой ход трансформатора. Для устранения возможных ошибок как раз и дается 3 часа, а вот кидать реплики по поводу замеченой ошибки таким образом как делаете Вы и обращаться на ты к незнакомому человеку, вместо того чтоб корректрно указать на замеченую ошибку, действительно не красиво, как по этикету так и по правилам форума!

Уточните, было 3 фазы по 5А, а будет три фазы по 15А или с трех фаз 5А сделают одну 15А? Если питающая ВЛ соответсвует действующим нормам, то есть от ТП полностю изолированая, включая ответвления к всем домам, есть повторные заземления на протяжении всей ВЛ, как указано в нормах, то лучше от солба вести систему защитного заземления TN-S и соответсвенно использовать медный кабель 5х10, от ТП в общем система будет называтся TN-C-S. Если питающая ВЛ соответсвует действующим нормам и будет система TN-C-S, обратите внимание электрика на правильное подключение линий для улицы! Это Российский ГОСТ, но от этого важность требований в нем не уменьшает актуальность и для Украины. Ток убивает везде одинаково! Возможно и в наших нормах такое есть, но мне пока не попадалось, как минимум этот ГОСТ не противоречит Украинским нормам и лучше с ними стыкуется чем с Российкими. Если питающая ВЛ НЕ соответсвует действующим нормам, то нужно делать систему защитного заземления ТТ, в этом случае для 10 кВт, если 3 фазы по 15А, достаточно кабеля 4х4. На сечение может повлиять разве что длина. В любом случае нужно делать двухступенчатую дифзащиту всех груп дома. Скорей всего из-за консерватизма, не знания действующих норм, отсутствия опыта Вам систему TN-S, что по электро-пожаробезопасности, молниезащите хуже, но допускается действующими нормами, сделают уже в щите дома, протянув от столба кабель 4х10. Я говорю что нужно делать контур заземления, за те деньги он в пакет ни как не влазит, не думаю что они альтруисты, Вам в лучшем случае сделают повторное заземление, которое возможно будут обзывать контуром. Повторное заземление это локальный очаг функционального заземления для питающей ВЛ и в обеспечении Вашей безопасности в случае аварии на ВЛ принимает не большое участие. Контур заземления делается для обеспечения Вашей безопасности в доме! Из-за не знания действующих норм, отсутствия опыта в большинстве случаев повторное заземление обзывают контуром, что не правильно в обозначении функций и конструкций заземления! Бывает внешняя и внутреняя молниезащита , в основном применяется внешняя, на внутреннюю как как минимум нет специалистов, а те что пытаются ставить внутреннюю, как минимум не ставят на нее обязательной защиты и не правильно монтируют так как не знают что из-за естественого старения внутренняя может пробить и стать причиной пожара или электро поражения. Так жн не знают то что по этой причинине внутренняя молниезащита требует текущего обслуживания. Внешняя, самый простой, допускаемый нормами вариант, молниеприемник, два спуска, два очага заземления будет стоит от 5 тысяч гривен в зависимости от габаритов строения. Система Уравнивания Потенциалов. Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов. Система Выравнивания Потенциалов. По брендам на текущий момент не скажу, так в последнее время народ экономит поэтому давно не сталкивался. Единственное что могу добавить, бренд может быть оригинальный, сделаный в Росии, сделаный в Китае. Тот что сделан в Китае может оказатся лучше чем Российский. Как пример цена качество по розеткам, выключателям не плохи ЕЛ-БИ, есть в Эпицентре. Категорически не советую брать ВИКО что сейчас продается в Эпицентре, очень давно ставил тетке розетки ВИКО, она брала их на обойном рынке что на окружной, тогда были нормалные, сейчас у них почти везде провода зажимаются болтовыми клемниками, наподобие как на фотографии. По мимо того что это не позволяет нормально подключать смежные розетки, 100% будет халтура если электрик не опытный или безответственный, я вообще отказываюсь такие ставить, и по нормам, непосредственно болтом запрещено фиксировать провода до 1,5 мм2 включительно, а такой провод как раз и применяется для свещения.

У разных мастеров расценки могут сильно отличаться в разы, как и соблюдение действующих норм электро-пожаробезопасности. Можно попасть на откровенного халтурщика-рвача который лепит с грубыми нарушениями норм которых не знает, наворачивая цену за счет не нужных точек и метража прокладки, недавно консультировал заказчика, по букету грубых нарушений, после выполнения в его 2-х комнатной квартире не законченой электрики за 16 тысяч гривен подобным халтурщиком-рвачем, а может попасться пытающийся соблюдать нормы мастер, но не уверенный что все знает и соответственно не рубящий большие тарифы. Соответственно у второго мастера будет на много качественней и дешевле, но это редкость. В первую очередь нужно в зависимости от того соответствует ли питающая линия действующим нормам, а не от того какаям система нравится, выбрать систему защитного заземления! Если дом уже построен, то естественный контур заземления уже не сделали. Делайте хотябы искуственный контур заземления, по деньгам может быть и дороже чем стоимость всех комплектующих для электрики, особенно если будет молниезащита. Скорей всего Вам вместо контура заземления сделают повторное заземление, обозвав его контуром из-за того что не знают что означает слово контур и не знают функцианальное предназначение этих двух видов заземления. По мимо контура заземления также нужно делать СУП, ДСУП, СВП. Прокладка в гофре в штробах по негорючим поверхностям теоритически лучше, а практически экономически не оправдана. На 99,9...% уверен что защитный провод смежных розеток, а возможно и всех в группе, будет подключатся шлейфом, что нормами электробезопасности запрещено! Их очень много, по комплектующим, по схеме, номиналах, прокладке, способу виполнения и т. д. и т. п.. Например можно купить розетки какого-то бренда или просто дороже чем другие, а они по качеству материала, конструкции будут на много хуже чем более дешовые. Если по малому то показаную смету нужно умножить на 2, так как много не учтено и выяснится в процессе монтажа, а если, чтоб более менее все было правильно и соответствовало действующим нормам электро-пожаробезопасности, смету нужно умножить в раз 5. Если указаные в смете работы будут выполнены с соблюдением норм электро-пожаробезопасности, в чем я сомневаюсь, то дешево. Какой смысл не добросовестному мастеру пыжится если он что за плохо подключеную, что за качественно подключенную, что требует больше времени розетку получит по фиксированому тарифу за точко-место.

По возможности в парилку 220 не заводить, как вариант, светильник можно паставить снаружи прямо над окошком над дверью. Так как скрытая по горючим поверхностям запрещена остается только открытая. Это один из правильных вариантов. В отверстия нужно вставить гилзы из отрезков труб с пластиковыми втулками по торцам. Остается только пластик. Есть специальная толстостенная, дешевле труба пластиковая водопроводная. Да, только не просто заземление, а система защитного заземления включающая СУП, ДСУП, контур заземления, если требуется то и СВП! Если дом питается как бальшинство домов двухпроводкой то нужно делать систему защитного заземления ТТ. После общего автомата баньки обязательно как минимум УЗО 30 мА, после автоматов групп УЗО 10 мА!

За счет раздельных групп защищенных индивидуальными аппаратами защиты обеспечивается лучший параметр бесперебойности питания! На раздельные группы света, если мощность группы света не превышает 1000 ватт, а это в подавляющем числе случаев, можно ставить автоматы 6А, что в некоторой степени позволит защитить по мимо стационарной проводки света, проводку светильников, которая в большинстве случаев меньше 1,5 мм2! Удобство обслуживания розеток и светильников!

Хорошо, я больше не буду давать Вам советов! ДНАОП действует вместо раздела ПУЭ 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ!

Я же Вам написал можно, но только в гофре! По действующим нормам необходимо использовать провода с медными жилами, ДНАОП пункт 2.5.3, замуровывать допускается в защитных оболочках, ДНАОП пункт 2.5.6! У ППВ нет защитной оболочки, поэтому только в гофре!

Вам по месту видней, но я не увидел на магистрали признаков СИП и САП, которые применяются для ВЛИ.

Хорошее решение чтоб в некоторой степени снизить импулсные перенапряжения. Визуально, ведь не трудно отличить голые алюминиевые провода натянутые по отдельности от изолированых проводов в жгуте, нужно пройтись от ТП до самого крайнего столба ВЛ. Если хоть в одном месте есть не изолированая ВЛ то всю ВЛ нет смысла смотреть. По фото видно что ВЛ не изолированая, не соответствует пункту 2.4.11, то есть условия электробезопасности для систем TN соответствующие действующим нормам не могут быть соблюдены! Хорошо если есть повторные заземления, наличие которых тоже определяется визуально и важно для систем TN. На бетонных опорах это делается посредством подключения PEN к арматуре столба прямо сверху столба, не путать с подключением кронштейнов с крюками для изоляторов к PEN. Напрашивается система ТТ. Один из нюансов безопасности при ползовании электроприборами на улице с системой защитного заземления TN, не знаю есть ли подобное в наших нормах, привожу из Российских. ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры: - питание через разделяющий трансформатор; - применение дополнительной изоляции (см. 413.2) Вам нужны гермитичные зажимы для подключения изолированого ответвления к неизолированой ВЛ, например NTD 151 AF (магистраль Al 16 – 95 мм2, ответвление Al, Cu 2,5 – 35 мм2), NTD 241 AF (магистраль Al 50 – 150 мм2, ответвление Al, Cu 6 – 35 мм2). Еще хороши аналогичные по конструкции зажимы где со стороны подключения к не изолированой ВЛ используется плашечный зажим. Как альтернативный вариант может быть плашечный зажим с обеих сторон. Продавцы часто пытаются впарить зажимы для других комбинаций соединяемых проводов, те что у них есть, говоря что мол все у них такие берут и мол разници нет. Зажим для изолированого провода, нельзя ставить на не изолированый провод, так как за счет отсутствия изоляции прокалывающие зубцы глубже въедаютя в магистральный провод, чем могут вызвать перерезание некоторого количества жил из-за чего может произойти обрыв ВЛ. Кстати, благодаря Вашему последнему рисунку заметил что упустил один важный нюанс, сбила фиксирваная прокладка питающего кабеля на столбе и в земле, сечение РЕ кабеля должно быть не менее 10 мм2, пункт 1.7.21! Реально провод РЕ с ВЛ идущий к щиту дома помимо защитного зануляющего будет заземляющим проводником ВЛ, так как возле столба и возле дома обязательно нужно сделать заземление РЕ, как минимум хотя бы на локальный очаг заземления из некоторого количества штырей подключенный к шине РЕ в щите и к ГЗШ щита в доме. Но лучше сделать контур, как минимум для дома, особенно если останется система TN-C-S, так как ВЛ не изолированая! Думаю Вы уже не будете разменивать более худший вариант 4х10 мм2 питающего кабеля от ВЛ к дому с более лучшим вариантом 5х10 мм2. Зачем на 63А, это же дифавтомат, а не УЗО, 25А надо. Как более надежный, но занимающий в 2 раза болше места, вариант можно поставить автомат 25А, а за ним УЗО 100 мА ≥40А S. Я только за. Хотел чуть позже, если буду еще с Вами общатся проедложить 2Р или 1Р+N.

Мне показалось, что на последнем рисунке со столба осталось 4х4.0 мм2, может Вы сразу так написали, а потом исправили, может я запутался в рисунках. На последнем рисунке все верно! Если есть желание, можно сделать еще лучше. Вместо автомата после счетчика поставить селективный дифавтомат 100 мА, на столб пустить 5х4 мм2. N и РЕ к PEN ВЛ обязательно подключать под отдельные сжимы! Это позволит полностью исключить появление опасного потенциала на корпусах электроприборов в случае отгорания нейтрального провода ответвления! В добавок 5-ти проводное ответвление в некоторой степени снижает импульсные перенапряжения. ВЛ полностью изолированая, счетчик снаружи стены дома или на столбе, расстояние от ВЛ к счетчику, если на солбе ВЛ то не нужно длину, и от счетчика к щиту в доме, способ подводки в земле по воздуху?

Для 6 мм2 общий автомат или сумма нескольких паралельных автоматов должна быть не более 40А, не зависимо от того какой максимальный номинал счетчика. Но для хрущевок в большинсте случаев 40А перебор, обычно стояки расчитаны на вводные автоматы не более 25А. Не думаю что отсутствие электричества, в лучшем случае пол дня из-за аварии стояка, сгорание электроприборов не будет Вашей проблемой, особенно если у кого-то квартира окажется застрахованой. Страховики хорошо будут рыть, чтоб найти виновного в аварии стояка. На светильники управляемые двухклавишными выключателями или регуляторами нужно было 4х1,5 мм2! Обратите внимание на применение спаренных моноблочных розеток в Вашем случае описанном в теме Замена проводки в квартире-как лучше? в сообщении 37. К сожалению ни где. Я стараюсь делать двухступенчатую дифзащиту, общая уставка 30 мА и на все группы 10 мА. В Москве и области в нормы ввели двухступенчатую дифзащиту квартир. Если у Вас с рабочими токами в дифавтоматах порядок то по любому намного большая защита чем в квартирах с пробками и старыми черными автоматами.

Да вроде про заземление не говорили. Есть улучшения, исключена менее надежная коммутация PEN через счетчик, но до счетчика нарушение действующих норм, упомянутое в начале сообщения 11, так и осталось!

Можно, но только в гофре, так как у него нет защитной оболочки. Не рекомендую, вчерашний день, как по одинарной изоляции так и по цветовой маркировке!

Это не УЗО, дифферинциальное реле, про которое писали Вы, это дифферинциальный автомат, совмещенные в одном крпусе автомат и УЗО! По ссылке характеристики явно делитант писал, что ввело Вас в заблуждение. Если Вы у себя в хрущевке на старую проводку, которая на группы идет алюминевая 2,5 мм2 поставили приведенные по ссылке дифавтоматы, то они может быть и сработают от КЗ, а вот при перегрузке старые провода не защитят! Так же уставка 300 мА не обеспечивает защиту человека, обеспечивает только противопожарную защиту! Защиту человека обеспечивает уставка не более 30 мА, которая на много лучше обеспечивает противопожарную защиту чем уставка 300 мА! Если Вы поменяли проводку в квартире на медную, то не выдержать перегрузки могут ветхие провода стояка питающие этажные щиты! Надеюсь Вы не устроили у себя зануление, в народе ошибочно называемое "заземлением".

В первую очередь для обеспечения лучшего параметра бесперебойности питания, то есть надежной работы электроустановки которой является жилье! А так же для удобства обслуживания, с каждим днем электроприбров становится больше. В действующих нормах нет требований что на стиралку, бойлер и т. д. ставить отдельный автомат. Смысл только в бесперебойности и удобстве облуживания, так как электроприборы с ТЭНами чаще ломаются! УЗО не защищает от КЗ и перегрузок! Заблуждаетесь! Для защитного отключения автомата, ОТКЗ защищаемой линии должен быть не меньше верхнего предела (ссылка устарела)! Например для автомата В16 этот ток должен быть ≥80А, С16 ≥160А, а для ≥D16 320А. У меня в розетках минимальный ОТКЗ около 270А, то есть максимальный номинал группового автомата при котором 100% он должен сработать при КЗ должен быть ≤D13, ≤С25 или ≤В50, но помимо защиты от КЗ проводка должна защищаться так же и от перегрузок, у меня она алюминивая 2,5 мм2 и соответственно автомат с характеристикой С и В должен быть не более 16А, а с характеристикой D вообще 13А, чтоб была надежная защита от КЗ! По чему не более 16А, ведь максимальный долговременный ток алюминя 2,5 мм2 18А. Чисто техническая причина нет автоматов на ток 18А, и берется ближайший меньший номинал. Но есть параметр ГОСТа что при токе 1,13 номинала автомата, автомат может отключится через час или вообще не отключится, 16А х 1,13 = 18,08А! Если внести корректировку на температуру окружающей среды, например актуально для такой проводки находящейся под подвесным потолком на кухне, жарким летом там может быть далеко за 40°С, то номинал автомата будет еще меньше! Основная причина пожаров это не правильный выбор параметров автоматов и плохое качество контактов монтажа из-за чего даже с правильными парамерами автомата не создастся достаточный ток для надежной сработки ЭМР автомата! Вот програмка (ссылка устарела), поиграйтесь, температурой, длинной. УЗО вместо автоматов ставить нельзя! Автомат защищает проводку от перегрузок и КЗ, УЗО таких функций не выполняет! Перед УЗО обязательно должен быть автомат, чтоб защитить питающую сеть от внутренего КЗ в УЗО! В любом случае выше стоящий автомат, тот что перед УЗО, то есть со стороны питания, должен иметь номинал меньше рабочего тока УЗО! Можно сказать по другому, рабочий ток УЗО должен быть больше вышестоящего автомата, того что стоит перед УЗО, то есть со стороны питания!

Странное отношение у них к заказчику, я всегда стараюсь учесть все пожелания заказчика, естествено что противоречит нормам не делаю, это указываю в договоре. Соврали, судя по комплектующим и номиналам! У таких "электромонтажников" есть веский аргумент что они действительно делают все "как положено", на который ведутся заказчики, "Мы всем так делаем". Наверно они его озвучили. Я с такой суммой за работу согласился, если бы не список комплектующих, который говорит что ихняя квалификация потенциально опасна! На мой взгляд нечего обсуждать, так как минимум закладывается 2 мины замедленого действия! Ну это Вам должны предложить, обяснив по чему, сами электромонтажники. Как минимум можно убрать то что не требуется обязательно действующими нормами и не снижает безопасность. Так же можно предложить свою помощь подсобника. У меня некоторые заказчики чтоб сэкономить по моим указаниям сами черновые роботы делают. Готовтесь к долгим поискам, так как опытных электромонтажников очень мало, на мой взгляд примерно 5 % от тех кто в частном порядке занимается электромонтажом. Мой знакомый инжинер-архитектор вообще сказал что я эту цифру сильно завысил. Лицензированые фирмы тоже не гарантия от халтуры, подрядчиков нанимают по дешевле, а заказчику за лицензию накручивают. Рабочие делающие полы в санузле, сантехнику, подключающие электроприборы к трубопроводам обязательно должны учесть рекомендации электромонтажников!

Можете сделать две розеточных группы на кухню, это в некоторой степени упростит одновременное пользование несколькими мощными электроприборами. Ни одну из розеточных груп кухни не стоит специально выделять только для духовки, ведь духовкой обычно пользуются редко. От розеточной группы где будет духовка оптимально запитать не мощные электроприборы, например холодильник. На мой взгляд, делать больше двух розеточных груп кухни не имеет смысла так как ограничена вводная мощность, пусть лучше выбъет автомат перегруженой группы чем вводной автомат если забудете и включите одновременно 3 или более мощных электроприборов. Про УЗО посмотрите (ссылка устарела). Брак бывает у всех производителей, естествено у импортных меньше. Как оптимальный вариант имортные, но не самые дорогие. На мой взгляд лучше за одни и теже деньги поставить 2-4 более дешевых УЗО, что как минимум на опасные приборы, помещения обеспечит двух ступенчатую дифзащиту, чем одно брендовое. Я говорил о повышении безопасности человека, для этого применяется УЗО с уставкой не более 30 мА! При не качественых материалах и кривых руках маловато может быть 100 и 300 мА! У автора темы будет новая проводка с которой УЗО и 10 мА на всю квартиру будет чудненько работать! Я это не думаю, а знаю точно! (ссылка устарела) 9,5Мб, русский язык, (ссылка устарела), 1,8 Мб, украинский, русский языки, на которые ссылается ПУЭ. Я же написал "как минимум", то есть как бюджетный вариант с одним УЗО, лучше пусть везде свет потухнет, чем убъет из-за неисправности электрики. Я всегда стараюсь на квартиры ставить общее УЗО 30 мА, а на группы 10 мА. Например у моего товарища так сделано в деревяном доме. Из электроприборов используются стабилизатор напряжения с тиристорным управлением, который стоит сразу после вводных автомата и УЗО 30 мА, после групповых автоматов и УЗО 10 мА телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, водяной насос, холодильник, индукционная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркулярка, инверторный сварочный аппарат. Маловато может быть если мало опыта у того кто делает электромонтаж, когда будет бить ток маловато не покажется! Не отпускание, по информации из разных источников, включая производителей УЗО, начинается при 5-10 мА! При применении 2Р или 1Р+N автоматов поиск и отключение неисправной группы занимает несколько минут! В старом жилищном фонде, до реконструкции стояков на 5-ти проводные, то есть без подключения в подрозетниках защитных проводов зануления, как я писал в сообщении 13, или просто при старой двухпроводке и замене розеток на современные, потенциально опасно использовать моноблочные розетки и удлинители с защитными клемами! В моноблочных розетках и удлинителях защитные контакты разных розеток соединены вместе и при пробое в одном из приборов включенных в моноблочную розетку или удлинитель с защитными клеммами фаза также появится на остальных электроприборах включенных в туже мноблочную розетку или удлинитель с защитными клеммами! Поэтому при старой двухпроводке или без возможности подключения РЕ в подрозетниках из-за не соответствия стояка действующим нормам, двойные, тройнные и т. д. розетки с защитными клеммами нужно ставить с раздельными механизмами под многопостовую рамку, а удлинители использовать без защитных клем! При четырехпроводной проводке на светильники, как я советовал в сообщении 13, проблем не должно возникнуть. Вводной с характеристикой С, групповые с характеристикой В! На розетки В16, на свет В6. В подавляющем числе случаев, если освещение имеет 2 и более групп, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищаться провода в светильниках. Сечение проводов светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции и последующим КЗ! Так как будет УЗО желательно автоматы 2Р или 1Р+N. Есть автоматы 1Р+N занимающие одно место.

Только медь, раздел 7 пункт 2.5.3, не менее 1,5 мм2, раздел 7 таблица 2.1! Двойная изоляция! Для света 1,5 мм2 достаточно, а на розетки лучше 2,5 мм2, как минимум окупится сэкономленой электроэнергией. У Вас что есть электроплита?! Если кондиционеры без функции обогрева то можно подключить их на отдельную линию, чтоб обесточивать на зиму. А так смысла делать дополнительные линии с своими автоматами не вижу. Достаточно с каждого помещения провести группу розеток и группу света. Только без фанатизма, небольшие помещения как коридор, кладовка, застекленный сухой балкон можно объединять с другими рядом находящимися помещениями или между собой. Вы наверно имеете ввиду защитный провод зануления РЕ. Обязательно прокладывайте трех жильный кабель, на светильники управляемые двухклавишными выключателями соответствено обязательно четырех жильный кабель, раздел 7 пункт 2.5.5. Но если в стояках парадного 4-х проводная сеть, то в подрозетниках и возле светильников, до реконструкции стояка на 5-ти проводный, защитный провод зануления РЕ не подключать, заизолировать! Чтоб как минимум не нарушать действующие нормы, раздел 7 пункт 2.3.8. В этом случае РЕ квартиры подключить только к той части этажного щита к которой непосредствено подключен PEN, а не к любой части этажного щита как советуют некоторые спецы! Как минимум обязательно ставте где-то после вводного автомата и счетчика общее УЗО 30 мА на всю квартиру, это существено повысит безопсносность человека и в некоторой мере пажарную безопасность, а в связке с РЕ дополнительно повысит пожарную безопасность.